приора мотор редуктор замка двери
Замена моторедуктора (актуатора) замка водительской двери Приора.
При постановке на охрану штатной сигнализации начал раздаваться одиночный гудок, что якобы не закрыта одна из дверей. Проверял-все двери закрыты, солдатики опущены, проверял концевик капота. Решил, что глючит концевик 5-ой двери, т.к днем было сыро, а по ночам мороз. Так было какое то время, пока однажды не оставил машину под окном и она не заорала минут через 10. С окна выключил сигнализацию. Утром подхожу, а все двери не заперты O_o. Сколько раз она орала вечером, когда стояла за домом мне не известно.
Начал изучать вопрос в интернете. Пока разбирался, несколько дней машина сама ночью разблокировалась и также орала, судя по всему. И во время движения ЦЗ также сам открывался-закрывался иногда… По моим симптомам выяснил, что глючит микрик в актюаторе. На время, до ремонта, вытащил из блока кнопок управления на вод. двери штеккер. Это позволяло закрывать машину механически с ключа и она сама не могла разблокироваться. Штатная сигнализация при этом не работала.
При разборке двери проблем не было, кроме накладки ручки двери. В обзорах по ремонту это не акцентировалось — как правильно вытаскивать- справой стороны надо сначала подцепить защелку.
Чтобы не тратить время, заранее купил новый актюатор за 340 руб. с 4 проводами. Как позже выяснилось, штатный был производства ителма, новый купленный без единого опознавательного знака. Надеюсь проработает долго.
После того как собрал все обратно с новым приводом, все заработало как надо.
Позже разобрал глючивший актюатор, чтобы быть точно уверенным, что это он барахлил. Он внутри был совершенно сухой, чистый, разобрал корпус самого микрика — вот там и нашел причину — сам контакт в микрике был окислен, в большой «шубе». Из-за такой мелочи пришлось столько возиться.
Отчистил окислы, собрал и оставил его в запас. Хотя корпус маленько попортил, пока вскрывал
Замена актуатора (моторедуктора) замка задней двери
Все довольно банально, сломался актуатор задней правой двери, с кнопки дверь закрывалась, но не открывалась.
Снял старый актуатор, нагрел и вскрыл. Выяснилось что на червячном механизме обломились лопости. Поискав червячка по интернетам, электронным и авто магазинам, выяснилось, что данной детали не продают отдельно, был вынужден купить новый актуатор.
Итак, приступим к разборке. Сперва снимаем обивку двери, думаю тут нечего описывать, это довольно простой процесс, следом снимаем фишку актуатора.
Далее предстоит снять внешний замок двери выкрутив два болта с шлицом под torx.
Далее откручиваем винт удерживающий ответную часть замка, по совместительству площадку актуатора. (Фото винта ниже)
Следом чуток тянем на себя ответную часть.
Это позволит отркутить саморезы и разъединить актуатор и внутренний замок.
Освободив актуатор снимаем с него тягу.
Вот и все, актуатор снят, достаем новый актуатор и собираем в обратном порядке.
Моторедуктор блокировки замка двери, внутренняя ручка водительской стороны.
Еще при покупке была неисправность, а именно не работал моторедуктор водительской двери. Это я уже потом узнал как он называется, до этого приходилось закрывать дверь ключом, а уже потом ставить на сигнализацию, плюс нажимая на кнопку закрытия дверей водительская не закрывалась. После того как узнал в чем была причина, разобрал дверь, снял этот моторедуктор, кстати новый на водительскую дверь стоил около 600 рублей.
Новый покупать не стал, решил старый в чувства привести. Он оказывается не разборный, точнее разобрать то его можно, две части корпуса склеены.
Разобрал, осмотрел, все пластиковые части механизмов были целые, сами щетки на моторчике тоже в порядке, влага внутри отсутствовала.Так и не понял почему он не работал, собрал все обратно, подключил, а он возьми и заработал.
Проездив около 3-х месяцев моторчик опять отказался работать, симптомы те же.
Разобрал, все так же, ничего не нашел. Собрал, он опять заработал.
Прошло еще 2 месяца, опять не работает. Решил купить новый, жаба душила за него отдавать в магазине 600 рублей.
Нашел каталожный номер, заказывал в ISNEXT, всего 380 рублей.
Вот он виновник Моторедуктор блокировки замка двери 2170651211010.
Плюс была куплена внутренняя ручка водительской стороны стоимостью 350 р., на моей сломались защелки и она болталась и гремела. По цвету отличается от родной, новая черная, родная с какой то примесью серого.
Приступаем к работе.
Снял дверную обшивку, все просто, снизу три винта, где ручка один, под ковриком в нише блока управления стеклоподъемниками. Осталось сдернуть с пистонов, сидела очень плотно, все пистоны остались целы. Не забыть отсоединить разъем идущий на блок. Пыли оказалось там море.
На мой взгляд самый простой способ снятия моторедуктора выглядит так:
Снять замок наружний.
Далее открутить винт, он крепит пластину с моторедуктором к корпусу двери.
Конструкция внутри стала более подвижной, держится в основном за счет тяг.
Теперь в отверстия от того самого винта, плюс там еще рядом, двигаю пластину.
Таким образом нахожу еще два винта, которые крепят моторедуктор непосредственно ко всей оставшейся конструкции и выкручиваю винты через отверстия. Ничего сложного, их там всего два.
Вытаскиваю разъем, снимаю с тяги, редуктор в руках.
На новом побрызгал пыльник силиконом.
Установка в обратной последовательности.
Контрольная проверка, все работает.
Теперь блок управления стеклоподъемниками.
Сломаны были вот эти защелки.
Отщелкнул блок от накладки, грязи опять море, все вытер.
Ах да, надо было делать что то с кнопками, они просто отвратительно скрежетали когда опускаешь или поднимаешь стекло, закусывали, самое отвратное ощущение именно от этих кнопок, из всех кнопок в этой машине.
Ну что ж снимаю кнопки и разбираюсь почему так.
Все ясно, пластик трется о пластик, смазал, собираю.
Теперь ни одного скрипа и заеданий, нажимаются отлично.
А вот чтоб вставить накладку в обшивку пришлось повозится, не подходили две защелки.
В обшивке сделал шире немого два паза, остальные все подходили.
Замена моторчика центрального замка на нормальный
Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).
Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.
Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.
2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.
3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.
4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.
Новый моторчик выглядит так:
5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.
ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.
На остальных дверях почему-то не совпала пара «зеленый с желтым» и
«синий с красным» — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)
6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.
7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.
Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)
UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)
Замена моторедуктора пассажирской двери и новая проблема
Месяц назад столкнулся с проблемой, которую описывал в одном из прошлых постов.
Наконец руки дошли до ремонта. Как я понял надо заменить моторедуктор или актуатор, одно и тоже вроде как. Пошел в магазин, отдал за него 250 рубликов и вскрыл дверь.
Отклеив часть шумки, нашел на ощупь актуатор и через отверстия в двери открутил два винта, на которых он держался. Вытащил его, покрутил, посмотрел и выбросил)
Установил новый, проверяю, адский звук пропал, но самая главная проблема осталась.
Дверь отказывается закрываться. Попытаюсь подробнее описать проблему.
Вообщем, когда ставлю машину на сигнализацию, закрываются все двери, кроме пассажирской. Актуатор тянет флажок вниз, но он потом поднимается вверх, что-то его выталкивает обратно. Пытаюсь в ручную его опустить, аналогичная проблема, но он уже поднимается не полностью а лишь на половину.
Попытаюсь показать на фотографии. Фотографировал к сожалению ночью.
Суть проблемы в том, что пассажирская дверь на сигнализации не закрывается. Смазывал весь железной внутренний замок WDошкой, но не помогло. Смотрел смотрел, но в чем причина не понял. Думаю на внутренний замок.
Вообщем ребят, хочу выслушать ваше мнение, может сталкивался кто с такой проблемой. Чет надоело мне уже разбирать эти двери)