приора не открываются двери с брелка
Оживляем штатную сигнализацию
Всех с наступившим! 🙂
Давно была в некоторые моменты необходимость в штатной сигнализации. Но на кнопочки на ключе машина не реагировала, по некоторым признакам, я правильно понял, что штатный иммо не отключен. Поскольку есть сторонняя сигнализация, я всё как то не особо заморачивался со штатной. Да и вообще думал, что там может чего отключили при установки сигналки)
Но тут наткнулся на интересную статью, в которой говорится, что просто разучился ключ.
Дай думаю попробую, ничего сложного.
Инструкция вот:
1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и подождите не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.
4. Подождите с включенным зажиганием (около 6 с), когда зуммер подаст еще два звуковых сигнала.
5. Выключите зажигание.
6. Во время мигания контрольной лампы (около 6 с) выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.
7. Дождитесь с включенным зажиганием (около 6 с) подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание еще как минимум 10 с.
P.S.
У меня эта процедура получилась с третьего раза. И к моему удивлению она принесла результат :)) Теперь кнопочки на ключе работают:)
UPD 7.1.15
После всех этих манипуляций как я понял, то активировал иммо, и поэтому теперь машина не может завестись с автозапуска, если нет ключа в замке зажигания. Лучше б не делал:D Пошерстив инет узнал, для того чтобы вернуть всё как было надо залить чистый EEProm (вроде как-то так). Холодов вроде нет, можно и прожить без автозапуска) Но очень не хочется перед поездкой сидеть в прохладной машине, вот без этого уже прожить сложнее) Так что буду разбирать как проделать эти манипуляции с EEprom’ом )
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 21.10.2021, 16:08
Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Сообщение klevtsov » 13.02.2013, 21:11
Re: Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Сообщение Sergah63 » 13.02.2013, 21:32
Re: Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Сообщение klevtsov » 13.02.2013, 21:57
Так ведь пробовал обучить новый ПДУ тоже самое.Правда когда ключ обучал,в самом начале когда включал зажигание красным ключем не было 3 писков,а дальше все нормально.Может здесь засада.
• Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ зажигание, ждем не менее 6сек.
• Вытаскиваем ключ, лампа быстро моргает.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание, ждем 3 писка, потом еще 2 писка, выключаем зажигание, вытаскиваем ключ.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание, ждем 3 писка, потом еще 2 писка, выключаем зажигание и ждем, еще одного писка.
После этого писка включаем зажигание на 1-2 сек и выключаем, моргнули повороты и бибикнул сигнал, все.
Не много подредактировал Ваше сообщение, думаю так проще понять. (Модератор)
Re: Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Сообщение strem » 13.02.2013, 23:09
Re: Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Сообщение Sergah63 » 13.02.2013, 23:18
Приора — ремонт\привязка ключа
Предыстория: больше года назад у данной приоры перестал работать штатный брелок — не открывал, не закрывал, ни двери, ни багажник. Хотя с этого ключа машинка вполне себе заводилась. Замена батареек тогда не помогла, проверка показала, что что-то в радиоэфир он шлет, однако машинке было на это пофиг.
Через пару месяцев после этого ломается (клинит и разваливается серцевина — качество мягко говоря — говно) замок зажигания. Хозяин меняет только замок, на дверях остаются прежние личинки — соответственно два ключа: один от зажигания, второй от дверей.
Позже была попытка привязки ключа заново, но АПС моргал так, что расшифровывалось как неисправность, поэтому забили до более благоприятных моментов.
Надоело мне на все это смотреть, да и хозяин — Батя, как-то не по людски получается: всем машинки делаю, а он тут с ключами мучается.
В общем вчера забрал у него приору, оставил ему свою кенго покататься.
Первое — проверяем предохранители, нужные исправные, однако это ещё мало чего значит — это жигули, так что попутно надо проверять все предохранители (дабы не гадать, что придумали эти мастера на заводе).
Находит по плавленый F15, однако он нам погоду не делает — он отвечает за габариты по правому борту (и, как не странно, это именно так).
Ладно, хватит гадать, давай разбираться дальше: подключаем шнур к ОБД2 разъему и к компьютеру его.
Смотрел программой OpenDiagFree.
И так, смотрим ошибки в блоке иммобилайзера: постоянная ошибка по поводу обрыва или КЗ в цепи противотуманок — они даже не установлены, и эту ошибку я видел ещё на многих приорах, так что забъем.
Дальше смотрю на концевики: какие работают, какие нет — оказывается, не срабатывает концевик капота, что не удивительно от такого качества машины — зазор велик, вот и не срабатывает.
Снимаем разъем с концевика
Снова проверяем: теперь показывает, что все нормально — закрыто (хотя капот у нас открыт и это не правильно, но задача стоит разобраться с ключами, так что не работающий концевик на капоте пока что мелочь и не стоит по этому поводу заморачиваться пока что).
Дальше проверяем ключ: батарейку и излучает ли сигнал.
Батарейку проверил мультиметром — 3 вольта без нагрузки, так что пока что пойдет, а работу брелка — простейшим индикатором поля, а то что-то не могу найти свой щуп-детектор от осциллографа, видать кто-то взял попользоваться. В общем — брелок как-то работает.
Дальше, для обучения, потребуется обучающий ключ, а мы помним, что замок менялся и обучающий ключ теперь не подходит к личинке. Зато есть ключ к новому замку, но с черной меткой (пустой, без чипа).
Вставляем чип в ключ, который подходит для замка зажигания, ставим красную метку — теперь у нас есть полноценный обучающий ключ.
Дальше дело за алгоритмом обучения рабочего ключа. Я его честно где-то упер, так что ссылку дать не могу, откуда.
Вот он сам:
1. Включив зажигание обучающим ключом, двигатель не запускаем.
2. Выключив зажигание, вынимаем ключ – индикатор мигает.
3. Включаем зажигание рабочим ключом. Трижды прозвучит зуммер блока управления АПС, а через 6 секунд еще дважды.
4. Выключив зажигание, вынимаем рабочий ключ.
5. Не позже чем через 6 секунд вставляем обучающий ключ и включаем зажигание! (Иначе система «промолчит» – и все придется делать заново.)Трижды звучит зуммер, а через 6 секунд дважды.
6. Выключаем зажигание, но обучающий ключ не вынимаем.Зуммер прозвучит один раз. Индикатор начнет быстро мигать. Переход в этот режим занимает до 15 секунд – ждите!
7. Включаем зажигание. После одиночного сигнала зуммера (но не позднее чем через 10 секунд) трижды вспыхнут указатели поворота, в такт с ними прозвучат сигналы зуммера и один раз просигналит клаксон. Во время этой операции система запоминает коды, поэтому выключать зажигание, не дождавшись трех подтверждающих сигналов зуммера, нельзя. Время ожидания – не меньше 5 секунд.
8. Вынимаем из замка обучающий ключ
Собственно и все, брелок сразу заработал, машинка заводится и т.д.
Брелок перестал открывать двери, в чем тут дело?
Дело такое в один прекрасный день, ключ-брелок перестал открывать, закрывать авто, заводится также с ключа, центральный замок работает открывает закрывает, на двери который.Лампочка на брелке мигает, батарейка новая, менял 2 раза.Попробовал переобучить, переобучиласть все по инструкции, но все равно не пашет, где копать, что еще можно попробовать?
Лада Приора Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Лада Приора, 2008
Лада Приора, 2009
Лада Приора, 2012
Лада Приора, 2008
Комментарии 13
Привет а у меня другая проблемка, с начало правая передняя через пол года задняя правая перестала открывать с брелка и с борт управление, вручную все открывалось, в чем может быть проблема?
скорее всего проводка до дверей неисправна
Тоже самое было, пробовал обучать не помогало пока новый не купил. Стоил он 1000 р. плюс просили за обучение 500, попробовал сам всё заработало
там кароче надо болтик расслабить на ключе в 50% помогает. Плата изгибается если перетянуть и писец, вообщем рано или поздно этот ключ у половины людей раздалбывается. Если есть деньги лишние купи складной ключ с рдлаб, там плата и чип иммо другие отличные от этого ключа, они не ломаются. цена вопроса 1500.
Купил я новый брелок пытался нвстоить и ни чего не получается, сейчас в гараже торчу пытаюсь настоить и все четно, лампочка как в инчтрукции не мигает и звука нет, с радостью бы загнал на сервис но после того как определенных событий я усомнился в грамотности этих людей, может ли это зависит от того, что я менял замок зажигания?
у тебя обучающий двигатель заводит? если да, то возможно проблема в ключе новом. Второй вариант, не все делают правильно по инструкции. Посмотри тут на драйве кто-то подробно описывал как надо настроить, не у всех получалось с первой попытки. Сам пока не занимался, пропиской другого ключа, хочу летом заняться.
Обучающий ключ не заводит
обучающий должен завести, где-то значит плохо подрубил замок зажигания. У тебя сигнал от чипа не доходит до иммо. Стартер крутит, а машина не заводится, я так понимаю. Пока не заведешь с обучающего ключа, не стоит обучать новый ключ
Обучающий ключ не заыодит, пользуюсь рабочим ключем но кнопки на нем не работают, даже лампочка не мигает при нажатии, пользуюсь рабочим ключем и машину отрвыкаю закрываю просто ключем
Купил я новый брелок пытался нвстоить и ни чего не получается, сейчас в гараже торчу пытаюсь настоить и все четно, лампочка как в инчтрукции не мигает и звука нет, с радостью бы загнал на сервис но после того как определенных событий я усомнился в грамотности этих людей, может ли это зависит от того, что я менял замок зажигания?
я тоже менял замок зажигания на бронезамок как купил авто, я думаю не зависит
там кароче надо болтик расслабить на ключе в 50% помогает. Плата изгибается если перетянуть и писец, вообщем рано или поздно этот ключ у половины людей раздалбывается. Если есть деньги лишние купи складной ключ с рдлаб, там плата и чип иммо другие отличные от этого ключа, они не ломаются. цена вопроса 1500.
Раслаблял уже не помогает, раньше так делал, спасибо гляну
Такая же херня.Купил новый брелок обучить не могу
Неисправности автосигнализации StarLine при открытии/закрытии дверей
Некорректная работа закрытие/открытие дверей составляет основную часть проблем с автомобильными сигнализациями. Причем, если на автомобилях в простейших комплектациях это ожидаемо, так как приходится собирать центральный замок с ноля и настраивать все привода (зачастую – сомнительного качества), то и на современных машинах с CAN-шиной установщик не застрахован от возникновения проблем в последующем. Зная типовые проблемы, возникающие с центральным замком, владелец машины может исправить все и сам.
Проблемы с брелоком
Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.
Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока
Центральный замок с прямым управлением актуаторами
Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.
Для управления актуаторами центрального замка используются два реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. В состоянии покоя оба вывода электромотора нормально замкнутыми контактами замкнуты на массу, ток не течет, сама проводка безопасна, так как не под напряжением. Когда сигнализация подает импульс на открытие или закрытие двери, одно из двух реле перебрасывает общий контакт на нормально разомкнутый, соединенный с постоянным плюсом через предохранитель. Так как на каждом реле предохранитель в цепи «плюса» свой, при повреждении проводки (обычно в местах протяжки через стойки в дверь) возникает одна из двух типичных неисправностей:
Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей
Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.
В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.
Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:
Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн
Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей
Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.
В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :
Соответственно подключаются и встроенные в центральный блок сигнализации реле – одно имитирует нажатие «открыть замки», второе – «закрыть замки».
Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.
Во втором варианте кнопка блокировки дверей работает импульсно, то есть «висит» лишь на одном сигнальном проводе, одно нажатие запирает двери, следующее их отпирает и так далее по кругу. Грубой ошибкой установщика при монтаже в таком случае становится «запараллеливание» реле отпирания и запирания, встроенных в сигнализацию, так как отсутствие контроля за реальным состоянием дверей способно привести к «отзеркаливанию» алгоритма.
Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.
В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.
Управление штатным центральным замком по CAN-шине
При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.
Для начала узнайте корректный номер прошивки для своего автомобиля. Указав в форме поиска на сайте can.starline.ru марку и модель, увидите этот номер в самом начале списка поддерживаемых прошивкой функций. Например, для Ford C-Max нужный номер – 2319. Сразу посмотрите в списке функций, указано ли там управление центральным замком: если оно не поддерживается, то ЦЗ управляется от сигнализации по аналоговым цепям.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.
После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.
Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.
Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.