приоровские уплотнители дверей на ваз 2110
Уплотнители дверей от приоры
Всем доброго времени суток.
Всем известна проблема с заводскими уплотнителями дверей. До скорости 110 в салоне было более имение приемлемо, но после уже было слышно как ветер прорывается в салон, а после 140 вообще ощущалось как он гуляет по салону) Да и зимой задувало холодным воздухом прилично, и остывал салон очень быстро.
Начал искать способы решения по драйву, форумам, спрашивал у других владельцев десятого семейства, как они боролись с данной проблемой ну и т.д.
И тут мнения разделились. Одни говорили, что приорауплотнители офигенные, другие же говорили что все это фигня (якобы задувает еще больше, резинки потолок не прикрывают, сидят плохо, сползают и много еще чего), третье, что надо ставить трехкамерные от калины, а четвертые вообще советовали от шевроле нивы.
После всех этих разговоров я немного забил на эту проблему, да и цена на заводские уплотнители мне не нравилась, но в итоге свист и гуляние ветра в салоне меня достало. Поехал на рынок посмотрел и пощупал все уплотнители и решил, что нужно брать приоровские заводские уплотнители (именно заводские, которые спаянные!). Как оказалось, на конвейер поставляют эти уплотнители две фирмы: балаково и уральский завод РТИ. Ну так вот балаково стоит на 100 рублей дешевле и сама уплотнительная резинка, которая соприкасается с дверью немного уже, да и продавец меня уверял, что уральские лучше. Подумав я взял уральские, договорившись с продавцом, что если вдруг будет что-то не так он мне их обменяет на балаково. Заодно еще купил уплотнитель багажника( 300 р).
Установка заняла где-то около полутора часов.
После снятия старых уплотнителей удалил остатки герметика с проёмов, вымыл их и просушил, после чего уже одевал новый. Сначала одевал руками, потом простукивал по всей длине молотком, для того чтобы уплотнитель лучше сел на дверь и в последствии не съезжал.
При установке возникает одна проблема, так как уплотнитель сварной, получается горб. Для того чтобы его легко устранить при одевании уплотнителя во первых сжимаем его, во вторых хорошо сажаем его в углах проема. Но если всё же горб остался, нужно его разделить на несколько маленьких в разных местах проема и с помощью молотка усадить их. Ничего резать не нужно!
Так выглядит в салоне:
Сказать что результатом доволен, это ничего не сказать. Если раньше даже на скорости 110 приходилось повышать голос, то теперь даже на 140 можно спокойно не напрягаясь разговаривать. Гул с салона ушел, ветер больше не гуляет)
Теперь на очереди уплотнители стекол и бархотки от приоры, ну что бы вообще тихо было))
На счет тех, кто говорил мне, что приорауплотнители фигня, скажу следующее: Они поставили контрафактные уплотнители, которые разрезные. Заводские уплотнители должны быть сварными! Как говорится скупой платит дважды.
Усиливаем уплотнители 2110 (можно применять и для других ВАЗов).
Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.
Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.
Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.
Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.
Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.
Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.
Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.
В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.
Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.
Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.
Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m
Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно «наткнулся» на «Вилатерм»! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.
«Вилатерм» — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.
Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.
Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.
Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:
Изначально продел 12 мм.
Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.
12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы «с ноги» кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.
10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.
8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.
6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.
Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.
В общем оставил 8 мм, некий баланс.
Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.
В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.
Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.
— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.
— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.
Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.
П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.
#37. Шумоизоляция, продолжение. Ручка КПП+уплотнители дверей от Приоры.
После 23-го февраля, супруга подарила в авто незаменимый талисман-вонючку.
После зимы потихоньку авто приводим в порядок. Подкрашиваем, где вылазиют точки ржи, протягиваем расшатанные на наших «дорогах» узлы.
Первым делом эта участь постигла звенящую ручку КПП, все гайки механизма были протянуты и приведены в изначальное состояние. Дальше решено было бороться со звуком поступающим через этот самый механизм в салон, отверстие между салоном и улицей через которое проходит звук, закрывает резиновый пыльник, в котором у меня уже кстати небольшая дырка. ) Соответственно шумоизоляции — никакой. А это источник шума — тот ещё. Решил я что-то с этим сделать.
Заехал во всеми любимый Би-Би, купил шумоизолятор. Потихоньку проклеил тоннель в 6 слоёв, плюс налепил 4х слойную движущуюся прокладку на саму ручку.
Утрамбовал всё это дело в тоннель. Сначала ручка КПП переключалась с великим трудом, потом разработалась и всё ОК! Даже чётче переключения стали. Ну и тише естественно. )
Далее решил заняться, свистом ветра в дверях при движении на скорости по трассе. Десятошные дверные уплотнители решено заменить на двухкамерные от приоры.
Комплект на 2 двери в Би-Би стоит 636 р.
Меняются достаточно быстро. Откручиваешь декоративный порог в салоне.
Снимаешь старый уплотнитель
Ставишь по кругу новый.
Новый получается чуть длиннее чем нужно. Ножом варварски отрезаем ненужный кусок. И прикручиваем декоративный порог.
На другой решил сравнить штатный уплотнитель ВАЗ 2110 и Приоры наглядно. Приведу пару фото
Визуально внахлёст. От приоры снизу, штатный сверху.
Смотрим что в салоне.
Стал вопрос, что делать со старым 10м уплотнителем? Посмотрел я на ушатанный годами уплотнитель идущий вдоль кузова, и как то показалось мне, что старый дверной уплотнитель будет куда лучше чем, тот родной который сейчас там. Поэтому снял старый.
И ради эксперимента влепил, туда старый уплотнитель с дверей. Отрезав до необходимого размера.
В закрытом состоянии
Не проделав данную процедуру со второй дверью, попытался закрыть водительскую дверь. Если раньше дверь с бесшумными замками, утяжелённая слоями шумоизоляции закрывалась лёгким движением — сейчас дверь стала закрываться с большим усилием.
Сначала подумал, слишком плотная резина — где то не даёт нормально закрываться.
Причину нашёл позже, когда открыл дверь пассажирскую. Оказалось что после всех этих переделок, внутри салона создаётся ваккуум, который не даёт водительской двери нормально закрыться. Т.е. если открыть пассажирскую дверь, либо окно — дверь так же закрывается простым движением.
Значит существует проблема циркуляции воздуха в салоне. Зато, получается в плане щелей в дверях — своего я добился.
Последний пробег по трассе, это подтвердил — стало %на 20 тише. Теперь та же процедура предстоит с задними дверями, т.к. щели в них теперь слышно очень хорошо. 🙂
Двухтрубные уплотнители дверей «Приора» на 2112 и новые верхие уплотнители дверей.
Данная запись посвящена замене уплотнителей дверей.
За 11 лет эксплуатации родные уплотнители порядком подустали. Появились надрывы, трещины. При езде по трассе появился свист и сквозняк со стороны передних дверей.
Было решено поставить двухтрубные уплотнители дверей «приора».
Непосредственно сама замена проводилась в январе, поэтому сейчас могу спокойно делать выводы о приоровских двухтрубных уплотнителях.
Состояние старых уплотнителей на момент замены.
Новые уплотнители подходят идеально взамен 10-х. Единственное, что там немножко не подошло, это то, что декоративная часть приоровских уплотнителей не закрывает верхнюю часть обшивки потолка над дверями, и поэтому там образуется маленькая щель, но, в принципе, это практически не заметно.
Сразу же поменял внутренние пластиковые пороги, а то они уже все поцарапанные и, как видно из верхних фото, водительский был поломан.
Первые 2 дня двери закрывались туговато, но потом всё стало нормально.
Свист и сквозняк, соответственно, пропал, в машине стало теплее.
Попутно также поменял верхние уплотнители дверей.
Верхние уплотнители поставил обычные 10-е. Старые уже тоже были немножко порваны возле водительской двери.
После снятия верхних уплотнителей увидел сколько грязи скопилось за ними за всё это время. Ржавчины под ними обнаружено не было, чему я был, несомненно рад. Теперь, каждый раз при мойке промываю эти места и всем настоятельно рекомендую делать то же самое.
Двухтрубные уплотнители дверей «Приора» на 2112 и новые верхие уплотнители дверей.
Данная запись посвящена замене уплотнителей дверей.
За 11 лет эксплуатации родные уплотнители порядком подустали. Появились надрывы, трещины. При езде по трассе появился свист и сквозняк со стороны передних дверей.
Было решено поставить двухтрубные уплотнители дверей «приора».
Непосредственно сама замена проводилась в январе, поэтому сейчас могу спокойно делать выводы о приоровских двухтрубных уплотнителях.
Состояние старых уплотнителей на момент замены.
Новые уплотнители подходят идеально взамен 10-х. Единственное, что там немножко не подошло, это то, что декоративная часть приоровских уплотнителей не закрывает верхнюю часть обшивки потолка над дверями, и поэтому там образуется маленькая щель, но, в принципе, это практически не заметно.
Сразу же поменял внутренние пластиковые пороги, а то они уже все поцарапанные и, как видно из верхних фото, водительский был поломан.
Первые 2 дня двери закрывались туговато, но потом всё стало нормально.
Свист и сквозняк, соответственно, пропал, в машине стало теплее.
Попутно также поменял верхние уплотнители дверей.
Верхние уплотнители поставил обычные 10-е. Старые уже тоже были немножко порваны возле водительской двери.
После снятия верхних уплотнителей увидел сколько грязи скопилось за ними за всё это время. Ржавчины под ними обнаружено не было, чему я был, несомненно рад. Теперь, каждый раз при мойке промываю эти места и всем настоятельно рекомендую делать то же самое.