Prosto streetwear интернет магазин

01.11.202321.08.2022 admin 0 Comments

Prosto streetwear интернет магазин

К формированию каждой коллекции команда подходит с особой тщательностью: мы всегда следим за последними трендами и учитываем их при обновлении ассортимента.

Особое внимание команда Prosto street wear уделяет созданию готовых образов. Если ты впервые пробуешь Street style или не хочешь тратить много времени на детальное продумывание имиджа, наши консультанты сделают все за тебя. Примеры готовых образов ищи в нашем аккаунте Instagram или запроси у менеджеров. Для тебя у нас есть более 100 look`ов.

Мы помогаем тебе формировать личный бренд, не похожий ни на кого вокруг.

Prosto streetwear интернет магазин

Как только заказ будет обработан (не более 12 часов) с Вами свяжется менеджер для подтверждение срока и стоимости.

Доставка может быть осуществлена как в тот же день, так и в любой согласованный и удобный вам день.

Вы можете заказать несколько вещей с примеркой (но не более 10)
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет от 500 руб. и рассчитывается индивидуально в зависимости от условий. Сумма доставки будет с Вами предварительно согласована.

Мы доставляем заказы службой СДЭК и Почтой России 1 классом.
Сроки доставки от 3х до 15 дней, в зависимости от региона.

Стоимость доставки до пункта СДЭК – 450 руб.
Стоимость доставки Почта России – от 700 руб. (рассчитывается индивидуально, в зависимости от веса и города доставки)

Оплати покупку картами Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, «Мир», а также платежными системами Apple Pay и Google Pay.

Подойдет тебе, если ты оплачиваешь покупки предварительно, то есть в момент оформления заказа на сайте, заказываешь доставку по Москве или хочешь лично приехать в магазин.

Если ты заказываешь доставку в регионы, мы рекомендуем именно этот способ оплаты — так ты сэкономишь на расходах за наложенный платеж.

Наличные средства

Мы принимаем только рубли.

Подойдет тебе, если ты заказываешь доставку по Москве или хочешь лично приехать в магазин.

Заказ передается в работу после 100% предоплаты на сайте. Оплатить заказ можно банковской картой при оформлении.

Оплати покупку картами Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, «Мир», а также платежными системами Apple Pay и Google Pay.

Наличные средства

Мы принимаем только рубли.

Подойдет тебе, если ты заказываешь доставку по Москве или хочешь лично приехать в магазин.

Если рассматривать хронологию развития российской уличной одежды, то она уходит корнями в 90-е годы. Тогда спортивные костюмы adidas, привезенные из-за рубежа, стали символом новоприобретенной свободы. Уже к концу нулевых так называемый «уличный аутфит», состоящий из оверсайзовой футболки, спортивных штанов и кроссовок, стал нормой. Правда на тот момент футболок с бирками «Made in Russia» всё ещё не существовало в массовом количестве.

Отцом-основателем российского стритвира можно считать Гошу Рубчинского. Именно он пробудил интерес к уличному стилю и появлению всё большего количества брендов, которые стали специализироваться на этой тематике.

Еще несколько уже состоявшихся стритвир-брендов, за коллекциями которых можно следить: RITMIKA, ZIQ & YONI, MEDOOZA, МЕЧ, BAT NORTON.

Распишем этапы создания стритвир-бренда и дадим ссылки на полезные курсы, которые помогут сделать все правильно и не провалиться.

Следующим шагом будет анализ рынка конкурентов, для того чтобы понять преимущества и недостатки и не допустить их при производстве собственного продукта.

Навстречу Faces&Laces: перечисляем 12 важных streetwear-брендов из России. Часть 1.

Выросший из придатка субкультур и очевидных копий, российский streetwear обрел самобытность, большую базу поклонников и коллабораторов, а вместе с этим и внимание западных медиа. Вслед за первыми героями пришли множество новых и оригинальных игроков с другим видением уличного стиля.

Кто это: История успеха одного из старейших стритвир-брендов России CODERED чем-то напоминает путь Thrasher: став популярным внутри субкультуры (только среди московских граффитчиков, а не скейтеров), журнал запустил собственную линейку мерча, которая со временем выросла в отдельный феномен.

Сегодня зона влияния создателей не ограничивается средой уличных художников: среди коллабораторов марки замечены и руферы On The Roofs, и электронный лейбл Hyperboloid, и сайт The-Flow — поклонники урбан-культуры склонны выбирать просторные и понятные парки, анораки или рубашки, комфортные в повседневной носке, вне зависимости от идентичности.

На что похоже: в первых коллекциях угадывались цитаты из Supreme, сейчас же дизайнеры ищут вдохновение в спортивных костюмах Adidas конца 90-х для линейки Sport или адаптируя кежуал-тек для России в линейке COR.

Цены: от 1800 рублей за футболку или шорты до 20000 за зимнюю парку.

Кто это: проект Ziq&Yoni был создан семь лет назад, а среди их работ можно было обнаружить и хипстерские футболки с ироничными принтами, и олл-блэк лонгсливы, указывающие на гетто-корни рэперов и художников. Прорывом для бренда, как и для стритвира в России вообще, стали совместные коллекции с популярной маркой МИШКА и легендарным производителем красок Montana. В то же время дизайнеры сохранили несерьезность и желание отвечать трендам, так что у хайпбистов есть варианты для замены недостающих вещей.

На что похоже: у Ziq&Yoni сложно выделить конкретные аналоги. Яркие детали, скажем, Stone Island или Raf Simons в их представлении легко совмещаются с основами коллекций Канье Уэста.

Цены: от 1000 рублей за футболку до 5800 за бомбер.

Кто это: одна из немногих классических стритвир-марок в России. Начиная с 2007 года, Fiction демонстрирует преданность скейтерам и сноубордистам, избегая возведения в культ и превращения в большой бренд — что не мешает коллекциям распродаваться.

На что похоже: если бы Supreme остался нишевым и скейтерским.

Цены: от 1350 рублей за футболку до 6450 рублей за бомбер для девушек.

Кто это: старейший российский теквир-бренд, который стремится максимально использовать пространство снаружи и внутри одежды, даже если многочисленные карманы выглядят громоздко. По мнению создателя марки, носитель не должен задумываться о том, что ему стоит выложить — почему бы не носить с собой все? Микс из японских и британских технологий ткани + по-солдатски грубые рубашки и брюки.

На что похоже: очевидно вдохновение в военной экипировке, но солдат точно не одевают со скрупулезностью Stone Island Shadow Project.

Цены: от 1200 рублей за простую футболку до 88880 рублей за парку с овечьим мехом.

Кто это: петербургский проект, внявший идеям Эрролсона Хью, но с меньшим размахом — и при меньшем внимании прессы. Пока в портфолио марки не так много позиций: два-три бомберов, футболки, брюки и свитшоты — но неширокий выбор оставляеть возможность собрать удобный лук фанатам немецкого стиля, настраиваемый в зависимости от пожеланий.

На что похоже: от ACRONYM сюда перекочевали наплечные ремни внутри куртки, позволяющие скинуть или быстро надеть ее при необходимости, а фронтальная поверхность осталась без пугающих карманов и скрыла за молнией лишь укрытие для ключей или смартфона.

Цены: от 1600 за футболку до 7990 за бомбер.

МЕЧ

Кто это: в отличие от CODERED или fiction создатели МЕЧа не исходили из потребностей субкультур, однако в результате не расходятся с ними. Создатели марки нацелены на путешественников, которым также, как скейтерам или граффитчикам, необходима прочная и удобная одежда. Вещи выполнены с минимумом деталей так, чтобы доставлять минимум проблем владельцу.

На что похоже: по незамысловатости бренд приближается к H&M времен расцвета хипстеров.

Цены: от 600 рублей за майку до 6000 за куртку и 7400 за женские парки.

Точка зрения сайта The Flow на русский streetwear может не совпасть с вашей. Это повод поспорить о том, кто на самом деле достоин уважения и внимания.

Модные бренды один за другим отказываются от streetwear-эстетики. Значит ли это, что в 2020-м главный феномен прошлого десятилетия окончательно уйдет в прошлое? Разбирается основатель издания SLOWW Кирилл Астраханцев.

СМЕНА КУРСА

«Толстовок с принтами стало слишком много», — заявил Раф Симонс за кулисами после своего показа весна—лето 2019 и оказался прав. Количество футболок, кроссовок, толстовок, кепок и технологичной одежды на подиумах с тех пор начало стремительно уменьшаться. Более того, бренды, которые сделали себе имя на streetwear-эстетике, внезапно решили от нее отказаться. Британский A-Cold-Wall* Сэмюэля Росса на минувшем показе осень—зима 2020/2021 представил тренчи, двубортные костюмы и оверсайз-пальто вместо привычных парок и брюк карго. Верджил Абло, кажется, тоже решил повернуть Off-White на 180 градусов и почти полностью отказался от худи и спортивных брюк — им на смену пришли нейлоновые пиджаки, кожаные тренчи и шерстяные пончо.

Показ мужской коллекции A-Cold-Wall*, осень—зима 2020/2021

Показ мужской коллекции Raf Simons, весна-лето 2019

Показ мужской коллекции Off-White, осень—зима 2020/2021

Этот пируэт основателя Off-White и креативного директора Louis Vuitton не был такой уж неожиданностью. Еще в прошлом году он лично пророчествовал в интервью глянцевым журналам, вторя Симонсу: «Я бы сказал, что streetwear в 2020-м точно умрет. Сколько еще толстовок, футболок, кроссовок нам нужно? Да и в винтажных магазинах можно отыскать много крутой одежды». Впрочем, чего еще ждать от человека, который сделал карьеру на стритвире — но, кажется, никогда не любил его по-настоящему. Чего стоит один дебютный бренд Абло Pyrex, где он кастомизировал толстовки Champion и фланелевые рубашки Polo Ralph Lauren, а потом продавал их в пять раз дороже. Последовавший за этим Off-White по сути был streetwear-брендом по цене люкса, а вишенкой на торте стал выход дизайнера в Louis Vuitton.

Скейтборд Supreme с пародией на монограмму Louis Vuitton, 2000

Мерч — это новые коллаборации. Почему все скупают вещи с логотипами корпораций?

ПОД ПЯТОЙ ИНДУСТРИИ

Турбулентный роман уличной и высокой моды длится не первое десятилетие, с периодами оживления и охлаждения. Так, в 2000-м Supreme выпустили доски с пародией на монограмму Louis Vuitton. Две недели спустя французский модный дом подал на бренд в суд, а в 2017-м стороны представили общую коллекцию. На волне популярности массивных кед для скейта в 1999 году CDG Homme и DC Shoe сделали коллаборацию. Недавно «дутые скейт-кеды из 2000-х» вернулись в коллаборации Under Armour с Asap Rocky, а потом практически такую же модель выпустил Lanvin. Члены нью-йоркской банды Lo Life прославили некоторые коллекции Polo Ralph Lauren (в основном они воровали вещи в универмагах), а сегодня бренд возвращает культовый дизайн.

За счет «уличной эстетики», авторитета рэп-культуры и инстаграм-хайпа большие бренды смогли привлечь новую аудиторию, но взаимовыгоден ли этот альянс? Да, для некоторых фэшн-брендов уличная культура и субкультуры всегда были частью ДНК, с которой они обращались уважительно и бережно (самый избитый пример — Vivienne Westwood). Но если говорить об индустрии в целом, то ее главной движущей силой всегда был и остается конформизм, подминающий под себя субкультуры. «Коммерциализация, творческое истощение и поглощение силами мейнстрима» — так в книге «Философия панка» Крейг О’Хара описывает то, что произошло с рок-н-роллом. «Рок-музыка стала либо коммерческой, мейнстримовой музыкой, продвигаемой и упаковываемой корпоративными гигантами, либо ритуальным гедонизмом». И «рок-музыку» в этом предложении можно смело заменить на streetwear.

Нью-йоркская банда Lo-Life

Стоило уличному стилю стать массовым, как он перестал быть индикатором взглядов и образа жизни; идеологи движения сокрушаются, что потребителей теперь больше интересует логотип и количество нулей на ценнике. «Мейнстримового покупателя в целом не особо интересует история и наследие, — говорит редактор раздела „Стиль“ Highsnobiety Грэм Кэмпбелл. — Им просто нужен продукт. Появление Instagram привело к буму streetwear, потому что для многих людей логотип важнее качества». Основатель бренда The Hundreds Бобби Ким тоже сетует в своем блоге, что раньше котировались лимитированные тиражи и избирательная дистрибуция, а теперь все решает цена. «Лично я всегда любил сочетать streetwear c фэшн и чем-то современным, — признается Саймон Ходжмен. — Но то, что происходит сейчас, включая Dior и Шона Stussy, коллаборацию Maison Margiela c Reebok и тому подобное, меня немного отталкивает».

Остаться собой, переходя в модный мейнстрим, — едва ли не самая трудная задача для субкультурного дизайнера. «Когда бренд достигает определенного уровня узнаваемости, его часто хотят загнать в рамки — мы уже видели марки, которые достигали успеха и начинали выпускать банальные вещи, — объясняет сооснователь японского бренда Cav Empt Тоби Фэлтвелл в интервью для онлайн-журнала SLOWW. — Мы всегда задаем себе вопрос: «Если кто-то уже делал то же самое в прошлом, зачем повторять это?»