провод для освещения в ванной комнате
Особенности монтажа электропроводки в ванной комнате
Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.
Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.
А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.
Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях
Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:
Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.
Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.
Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла
Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.
Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:
С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.
Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате
Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.
На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.
Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.
Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.
Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.
А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.
Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.
А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.
Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.
Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.
Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.
Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.
Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.
Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.
Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.
Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.
А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.
Совет по общей электробезопасности в ванной комнате
Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?
Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.
Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.
Видео по теме
Монтаж электропроводки в ванной комнате
Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.
Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.
Требования к проводке в ванной
Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:
Составление плана и принципиальной электрической схемы
Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.
Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.
Схема подключения электрооборудования в ванной
Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.
Инструменты и необходимые материалы
Чтобы выполнить монтаж электропроводки в ванной комнате, понадобятся:
Молоток и зубило используются в редких случаях, когда из-за стесненных условий отсутствует возможность проделывания штроб при помощи специализированного оборудования или перфоратора.
Инструменты для монтажа электропроводки
Уделите внимание подбору материалов. Нужно выбирать качественные изделия от проверенных производителей, соответствующие заданному уровню защиты: влагозащищенные розетки, медный кабель с тройной изоляцией и определенным сечением в зависимости от потребляемой мощности. Внимательно осмотрите проводку до и после укладки, чтобы исключить сильные изгибы и трещины в изоляции.
Инструкция по монтажу
Ниже рассмотрен пошаговый монтаж электропроводки в ванной комнате.
Демонтаж старой проводки
Новая электропроводка может потребоваться в двух случаях: квартира была сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая проводка в жилом помещении уже не удовлетворяет электрической и пожарной безопасности. С каждым годом мощность нагрузки бытовых приборов увеличивается. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется абсолютно небезопасным и неуместным, может привести к перегревам и возгораниям.
Замена электропроводки в ванной комнате
О целесообразности замены проводки можно судить по тому, как часто выбивают автоматы. Также новая электропроводка необходима при объединении ванной и туалета. Как минимум, нужно изучить старые линии.
Разделение пространства на зоны
Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):
Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:
Прокладка кабеля и подрозетников
Во время составления плана вы должны решить, где будут расположены розетки, выключатели и светильники, а уже после составлять схему разводки провода. На монтаж кабеля могут повлиять определенные условия, когда в стене и перекрытии есть или отсутствует пустота, либо используются стены без панелей.
Если есть пустота, то внутри нее можно прятать гофрированные трубы с кабелем. Крепится она вдоль профиля при помощи заранее проделанных отверстий. Располагается строго по вертикали. Если пустота отсутствует, придется проделывать штробы. В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей, понадобятся большие штробы, чтобы в них поместились гофрированные трубы. После размещения электропроводки штробы покрываются алебастром, а после выравнивания стен — прячутся под плиткой.
В ванной комнате кабель укладывается в штробах в гофре
Когда будет готова проводка, монтируются подрозетники. Для фиксации этих приборов применяют алебастр. Следует устанавливать розетки с защитой от заземлений. К ним нужно провести трехжильный кабель.
Сечение проводов
Производители электрических приборов для ванной комнаты стараются выпускать оборудование с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать провода малого сечения.
Розеточные линии
Каждая точка или прибор должны иметь отдельную разводку. На одну розетку допускается суммарная нагрузка до 3,5 кВт. Данному значению соответствуют медные провода сечением 2,5 кв. мм. Применять кабель большего сечения в ванной комнате нецелесообразно. Он стоит дороже, а смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).
Единственный вариант, когда сечение провода может быть увеличено до 4 кв. мм — разводка электропроводки при помощи кабеля типа ПУГНП или аналогов версии ШВВП. Этот провод производят не по ГОСТ, а по техническим условиям. Поэтому зачастую сечение, заявленное производителями, может не соответствовать реальному, а значит приходится брать запас. Подобная ситуация наблюдается с проводом ВВГнг. В идеале покупать нужно изделия, производимые по ГОСТ.
Провод электрический ПУГНП 3*1,5
Линии освещения
Линия освещения может запитываться при помощи провода сечением 0,75-1,5 кв. мм. При этом каждый отрезок линии должен иметь одинаковые характеристики. Нельзя проводить основную линию от распределительной коробки при помощи кабеля одного сечения, а затем подавать на осветительные приборы провода другого сечения. Это приведет к некорректному функционированию защитного автомата: устройство, рассчитанное на провода большого сечения, попросту не сработает с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.
Предназначение автоматического выключателя — защита электропроводки от перегрузок и воспламенения. Он не влияет на работу бытовых приборов. Таким образом, мощность автомата подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв. мм подойдет автомат номиналом 10 А, 2,5 кв. мм — 16 А.
Аналогичный метод используется при подключении электрического оборудования в ванной комнате от общей линии. Ориентируйтесь по наивысшим потребителям, к которым относятся розетки. Если розетки подключены кабелем 2,5 кв. мм, то идентичное сечение должно быть у всех остальных проводов на линии (включая те, которые подводятся к осветительным устройствам).
Проводка в ванной на потолке для светильников
Если возникает безвыходная ситуация и нужно перейти с большего сечения на меньше, то в месте перехода обязательно устанавливается дополнительный автомат нужного номинала (соответствующего кабелю меньшего сечения). Для освещения обычно используется автомат номиналом 6 А, розеток — 10 А. Но в ванной комнате реализовать подобное сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому рекомендуется его избегать.
Потолочные осветители
Ванная комната с подвесным потолком должна оборудоваться потолочными осветительными устройствами. Их будет намного проще подключить к общему кабелю сети, а освещение данного типа в целом считается более эффективным и привлекательным.
В ванной комнате предпочтительнее использовать потолочные светильники
Современный потолочный светильник — многофункциональное устройство, которое среди прочего может иметь настраиваемый угол освещения. Но даже при такой раскладке кабель следует прятать в гофрированный рукав, а для фиксации к потолку нужно использовать клеммы.
Безопасные розетки
Для розеток требуется дополнительное УЗО с номинальным током, соответствующим автомату (либо чуть выше). Если разница номинального напряжения будет чрезмерной, то оборудование будет работать некорректно. Для современных стиралок подходят розетки 16 А, которые для защиты от брызг оснащены керамической поверхностью.
Влагозащищенные розетки для влажных помещений
УЗО, дифавтомат и заземление
Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электрической безопасности. Вероятность смертельного исхода при поражении током высока, поэтому линии с розетками следует защищать УЗО. Чтобы обеспечить корректную работу данного устройства, нужно использовать заземляющий контур, подключенный к соответствующей ячейке распределительного щитка.
В жилых домах современной застройки проблем с этим нет. В многоэтажках заранее закладывается проводка с проводниками N и PE, что позволяет с легкостью подключиться к заземляющему контуру. Но для ванной комнаты требуется планка системы уравнивания потенциалов. Конструкция этого элемента представляет собой простую пластину из металла, к которой прикреплено несколько контактов. Такую планку можно создать вручную. Самый примитивный вариант — наварить на кусок пластины болты M6 и накрутить на них гайки. К ней должны подключаться заземляющие проводники каждого металлического объекта, установленного в ванной, в том числе, и самой ванной. Единственным исключением может быть электрическая сушилка, наружная часть которой автоматически соединяется с заземлением через шнур питания.
Заземление приборов в ванной комнате
Куда хуже обстоят дела с заземляющими контурами в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по бывшим нормам электрической безопасности использовалось зануление. Нулевой и заземляющий контуры объединялись в один. В распределительных щитках в подъезде дома заземление попросту отсутствует. Без проведения капитального ремонта в подъезде выполнить такую работу своими руками не выйдет. Особенно сложно это будет, если квартира находится на третьем этаже или выше.
В подобных ситуациях, если нет желания тратить огромные деньги на заземление подъезда, придется заменить УЗО на дифавтомат. Он срабатывает моментально, как только фиксирует появление тока утечки. Но в отличие от УЗО, для его работы не нужен заземляющий контур. Недостаток дифавтомата — это менее чувствительный и более «грубый» прибор для защиты электрической линии. Но в большинстве случаев подобная замена полностью оправдана, а зачастую — и вовсе единственный альтернативный вариант.
Подключение стиральной машины
Подобрать номинал УЗО сложно. Для проведения правильных расчетов нужны знания основ электротехники и четкое понимание принципов действия модульных автоматов.
Важно помнить о следующем:
Устройство защитного отключения в отличие от автоматического выключателя не может обесточить всю линию. Тем не менее, каждый прибор может работать при определенной величине тока, обеспечивая линии электрические параметры нужного значения. В таком режиме УЗО может функционировать долго. Максимальное значение тока для УЗО должно быть идентичным или большим чем сумма номиналов для всех автоматов данной линии.
Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:
Но это — «палка о двух концах»: УЗО номиналом 30 мА само по себе является угрозой поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип нужно использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинального значения.
Меры предосторожности
При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:
Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.
Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.
Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.
Вот план помещения туалета и ванной комнаты.
Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.
Составление плана мебели
Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.
Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.
На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.
На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.
На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.
Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.
Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.
Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.
Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.
Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.
Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате
Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.
1. Освещение и вентиляция
В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).
Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.
Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.
На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.
Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.
После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.
Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).
Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).
Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.
В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.
Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!
Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.
А что делать?! Этот момент придется оставить так.
Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.
Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).
В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.
Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.
Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.
Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.
Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.
Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.
Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.
Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.
Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.
Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.
В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.
Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!
Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.
Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).
Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.
Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.
Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.
Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.
Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.
А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.
А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.
По освещению и вентиляции, в принципе, все.
2. Розетки и терморегулятор
Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.
Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).
Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.
Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.
Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.
Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).
Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).
Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.
Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.
Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.
Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).
Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.
От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.
Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.
Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:
P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.
75 комментариев к записи “Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)”
В подрозетнике будете соединения через ваги делать? Или как?
Юрий, освещение и вентиляцию буду соединять через плоские клеммы Ваго (2273-203).
А зачем такие сечения на малопотребительное оборудование?
Евгений, в одной из своих статей (вот она — ошибки горе-электрика или как не нужно делать электромонтаж) я рассказывал, что согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди. Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях. Там сказано, что минимальное сечение линий групповых сетей должно быть не менее 1,5 кв.мм по меди.
Дмитрий, будьте добры, подскажите еще такой момент: нужно сделать отдельную запитку для стиралки в ванной комнате от щитка в коридоре квартиры. Поскольку это незапланированная процедура, то будет снаружи. Какой кабель/провод подойдет? ПС. Дом старый, кирпичный, без заземления.
Спасибо за как всегда отличную статью!
а я думала, что подключать светильники шлейфом недопускается. Согласно ПУЭ-7 п. 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Разве не так?
Дмитрий а мне не понятно,как питание на светильники над зеркалом, вы взяли шлейфом от расположенного ближнего светильника? Откуда там постоянная фаза? Или я чего-то упустил?)
Здравствуйте,а почему применили УЗО с током утечки 30 (мА), это же сырое помещение, а для сырых помещений 10 (мА) должно быть
Мне кажется невозможным, спрятать в коробке 2-кл выключателя питающей и два ответвления с разными раб.нулями.
Евгений, если требуется запитать отдельно стиральную машину и больше в эту розетку ничего включаться не будет, то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет. В первом случае в щитке необходимо будет установить автомат на 10 (А), во втором на 16 (А). Ну и не забывайте про УЗО с уставкой 10 (мА), т.к. это отдельная линия. Хотя вполне допускается и на 30 (мА).
Елизавета, Вы правильно отметили. Шлейфом подключать светильники и розетки можно, но главное при этом правильно расключать РЕ проводники, т.е. подключать их не последовательно, а отдельными ответвлениями от питающей линии на каждый светильник. Об этом в скором времени я напишу отдельную статью.
Антон, питание для светильников у зеркала взял с ближайшего потолочного светильника. Таким образом, светильники у зеркала будут включаться только при включенном общем освещении. А по другому здесь и не нужно. Если Вам все же необходимо управлять светильниками у зеркала отдельно от общего освещения, то тогда для них нужно проложить отдельный кабель.
Федор, все верно, но при условии, что питающая линия для ванной комнаты выполнена отдельно. СП 31-110-2003, п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
В целях экономии, но причем не в ущерб надежности и электробезопасности, в щите установлено групповое УЗО на 30 (мА), от которого запитаны ванная комната, коридор и одна из комнат. Таким образом, УЗО должно иметь уставку 30 (мА). Вот подтверждения тому из ПУЭ, п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Андрей, к выключателю подходит три кабеля (3х1,5), один питающий с щитка, два другие — отходящие. Вполне все аккуратно укладывается. К тому же чуть выше в комментариях я говорил, что для соединений в цепях освещения и применяю плоские клеммы Ваго (2273-203).
KVS, чертил в Microsoft Visio. Мне он нравится, чертить легко и просто, правда у меня там добавлены различные дополнительные библиотеки.
Дмитрий, «На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.»
Каким образом на такой высоте его(терморегулятор) эксплуатировать(вкл/выкл,задать нужную температуру)? Не удобно же. Или есть какие то нюансы?
Здравствуйте. В ПУЭ есть пункт 7.1.52, запрещающий установку устройств управления в сантех помещениях. Смущает присутствие регулятора для теплого пола внутри ванной комнаты и высота его установки.
Максим, здесь нет строгих требований, все зависит от удобства пользования им. Обычно ставят его с уровнем выключателя, т.е. на высоте 90 (см) от пола. Но в моем случае строители оставили от мата и датчика температуры очень короткие концы, поэтому и пришлось ставить терморегулятор на одинаковом уровне с розетками в квартире, т.е. на высоте 30 (см). Иначе мне пришлось бы устанавливать распределительную коробку и наращивать провода, а как я уже выразился, электромонтаж выполнен без единой распределительной коробки.
Андрей, согласен, но в виде исключения это допустимо, к тому же расстояние от края ванны соблюдено (зона 3). Лично я не вижу в этом ничего критического.
Андрей, что именно смущает? У меня РТ установлен в ванной при входе, на высоте 300 мм от пола, 10 лет-проблем нет(во, стихами заговорил…)
Еще и еще раз- как вы умудряетесь в ванной создавать такую среду- роса, туман, капли на потолке и стенах…если не вы лично, то другие, что надо опасаться за устройство, рассчитанное для работы в такой среде? Смысл устанавливать панель вне СУ-? Удобно? Наглядно?
Насколько часто предполагается менять температуру, как вы думаете? Отвечу- пару раз в год. Проблемно? Тем паче, что там шкала весьма условная и будете регулировать по пяткам, а не шкале. А вот что стоит включить до панели РТ- программатор. Незачем пустой пол греть в 2 часа ночи или дня, если дома только кот/собака.
С большим интересом прочитал данную статью и у меня возникло несколько вопросов по установке и размещению терморегулятора ТП.
1. Чем вызвана необходимость установки терморегулятора ТП внутри ванной комнаты, не лучше ли это сделать снаружи?
2. Почем так низко расположен регулятор? Пользоваться им, как мне кажется, будет не слишком удобно.
Заранее Вам спасибо.
«Андрей, что именно смущает?»
Меня смущает только пункт в ПУЭ, так как многие эксперты обращают на него внимание, и доводы насчет невозможности образования тумана в данном споре не помогут.
Это как пункт насчет скрытой проводки внутри деревянного дома и толщины трубы: кому то кажется что нужна водогазопроводная труба, кто то считает что и металлорукава хватит.
И к тому же автор часто ссылается на ПУЭ, поэтому заинтересовало его мнение по поводу данного пункта.
А насчет высоты установки это мой внутренний перфекционист возмущается))
Господа, в чем же проблема? Хочется делать правильно, с оглядкой на НТД всякую, делайте! Что/кто мешает?
«Господа, в чем же проблема? Хочется делать правильно, с оглядкой на НТД всякую, делайте! Что/кто мешает?»
Никто не мешает. Тут вопрос был к автору, так как он часто ссылается на «НТД всякую», а в данном случае выполнил монтаж не по ПУЭ. Автор свою точку зрения изложил, так что опросов к нему больше нет.
Здравствуйте, Дмитрий! У родственников в ванной комнате натяжной потолок с тремя светильниками с лампой галогенной капсульной Osram ECO 33W(40W) 220V G9. В одном из светильников в конце линии сгорела лампа, видимо, из-за патрона (он с одной стороны почернел). Другие две лампы стали гореть в полнакала. Но если их пошевелить рукой, некоторое время они горят нормально, потом опять в полнакала.
Купили лампу, вставили — все горят тускло. Убрали инвалидный светильник, оставшиеся лампы также еле светят. Автомат не выбивал. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
Андрей, если автор, да простит меня он- Дмитрий, извините за самодеятельность, дааа. будет писать все строго по НТД, вы сюда не зайдете, смысл какой, если тут все- правильное, есть масса других и сайтов и НТД.
Автор пишет, вполне логично объясняя, свои решения, например, с теплым полом и размещением РТ, ваше право- делать выбор между нормативкой и реалиями.
Петр I в уставе писал: «Не держаться правил, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет».
Андрей, везде писал и буду- вот для того, чтобы не гонять впустую биты и байты по сетям, нужно писать все и сразу. Если это для проекта- одно дело, если для семь, для дома- совсем другое. Разобрались, вроде.
Что касается все того же РТ теплого пола, то не оперативные там регулировки, а от капель панель прикрыта, т.к. исполнение как минимум IP31
Совсем не факт, что РТ будет иметь степень защиты IP31. Например у терморегулятора РТ 110 степень защиты IP20. Кстати, автор приводит ссылку на статью об установке данного ТР и на одном из фото очень хорошо видно степень защиты.
А что мешает делать правильно- покупать правильное, а не чесать репу с проблемным в смысле- …и куды бы его притулить…? Много раз говорил- не совковые времена с нулевым выбором, т.е. и понятия такого не было, как ТП с РТ, так и о степени защиты. Сейчас есть возможности, вот с них и начните- купите правильное.
Действительно, что мешает сделать правильно? Но иногда это не зависит от вас, т.к. уже были сделаны какие-нибудь работы и получается так «Но в моем случае строители оставили от мата и датчика температуры очень короткие концы, поэтому и пришлось ставить терморегулятор на одинаковом уровне с розетками в квартире, т.е. на высоте 30 (см).»
«Еще и еще раз- как вы умудряетесь в ванной создавать такую среду- роса, туман, капли на потолке и стенах…»
Здравствуйте!
Я не электрик, поэтому, наверное, не понял…
Почему в схеме нет заземления (крестик) и почему на вентилятор идет 2 фазы и один рабочий нуль?
Риназ, потому, что нет там что заземлять и к чему, достаточно схему посмотреть. Пластик один. А три вывода, а не 2 фазы! по той же причине- два режима работы- с таймером и без него
день добрый! расписано всё на высшем уровне — одно не понятно: зачем на одном светильнике делать подключение трёх линий? Согласно норм допускается к одной клемме подключать 2 жилы, но никак не три! Не проще ли было запитать светильники над зеркалом от левого нижнего светильника — удлинение кабельной линии незначительное.
Здравствуйте,Дмитрий!Являюсь вашим подписчиком уже год.Очень доволен.Спасибо за статьи!Могу ли я получить от Вас подробную консультацию по вопросу подключения варочной панели,духового шкафа и посудомоечной машины на кухне с одного существующего кабеля без коментариев со стороны (тет-а-тет)?Если можно,то как? Заранее благодарен за ответ!
Sergey, можно было и так! Но это не принципиально, т.к. соединения у светильников я буду делать на клеммах Ваго, поэтому в моем случае я просто использую тройные клеммы.
Александр, без проблем. Пишите мне на почту.
Ни в коем случае нельзя делать на розетку 16А провод 3Х1,5. Потому что вы можете и знать, что не нужно большой мощности подключать приборы. Но может статься и вы продадите квартиру и покупатели не будут знать об этом «ограничении». В результате недалеко и до пожара. Просто есть личный пример.
Григорий, Вы с чего это взяли? Вообще то от щита до розетки проложен кабель (3х2,5) и эта линия защищена автоматом 16 (А). Всегда сам советую такие линии защищать автоматом 16 (А), подробнее об этом пояснял в статье про ВТХ автоматов.
Вот с чего:
«Евгений, если требуется запитать отдельно стиральную машину и больше в эту розетку ничего включаться не будет, то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет.»
Григорий:(20.11.2016 в 11:25 то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет). Тогда кабель ВВГнг (3х1,5)надо защитить дифом на 10А.
Что вы в ванной будете включать такое, что 1,5 мм.кв окажется мало? О стиралке разговор отдельный, они есть всякие.
«Что вы в ванной будете включать такое, что 1,5 мм.кв окажется мало? О стиралке разговор отдельный, они есть всякие.»
Стиральную машину, водонагреватель, обогреватель (если надо нагреть ванную, когда ещё отопление не включили) и т.д.
А какую функцию несет красный провод к вентилятору (на схеме)? И почему перечеркнут провод заземления?
Мынутточку! …о стиралке разговор отдельный…! было написано. Имеется в виду розетка в ванной для фена, эл/бритвы и проч. мелочей, которые вам и жене нужны изредка.
Стиралка и проч мощные потребители в ванной могут и не быть, об этом и разговор, и проводка отдельная.
К тому же, провод 1,5 мм.кв. выдержит спокойно киловатт с гаком. Мало? Возможно, если в ванной одна розетка и три-пять претендентов на удлинителе одновременно.
Планируете в ванной СМ, делайте для нее отдельную розетку, лишними они не бывают, или же тащите везде 2,5 мм.кв. и не задумывайтесь.
Дмитрий, сейчас только осенило, почему нет мероприятий по организации системы дополнительного уравнивания потенциалов?
ПАВ, кабелю достаточно держать столько ампер, на сколько рассчитан автоматический выключатель, от которого подключена розетка. Совет в использовании 3х2,5 скорее всего дан не по причине мощности, а по причине занижения реального сечения кабеля недобросовестными производителями.
Андрей: а на чем их уравнивать, эти потенциалы, если все вокруг- пластик и керамика?
Уравнивать их на шинке подключенной к РЕ шине щита. Если быть буквоедом, то есть защитные контакты розеток, есть электрический теплый пол, есть трубы как мне показалось из металлопласта, ванна если она металлическая
ПАВ, спасибо за ответ! А розетки заземлять не нужно?
Риназ, если есть возможность- заземляйте. Правда, у многих потребителей, тот же фен, пылесос и инструменты в т.ч., вилка двухштыревая и заземлять там нечего. Стиралку, бойлер- непременно.
Присоединюсь к вопросу Андрея от 20.11.2016 в 22:52: в статье вообще не упоминается уравнивание потенциалов, что при квалификации автора не может быть ошибкой. Объясните, пожалуйста, неспециалистам почему в данном случае ДСУП не предусмотрена? Нет общедомовой СУП? В данной ванной нет токопроводящих частей, выходящих за пределы помещения? Или другие причины?
любые точки подключения электроприборов, освещения в ванной комнате должны быть расположены не ближе, чем 60 сантиметров от душевой кабины или ванной
Зачем делать натяжной потолок так низко, если высота помещения позволяет сделать гораздо выше? Украли у себя 2м^3 пространства!?
А о розетках возле умывальника ничего не написали и уравнивании потенциалов
А если за подвесным потолком будут трубы ppr, как и в чем тогда лучше разводить потолочную электрику?
Здравствуйте.
Нужно защитить линию пролженную до розетки и вытяжки в ванной кабелем 1,5мм2.
Можно ли после однополюсного автомата 10А поставить диф.автомат 16А,вместо УЗО? Будет ли такой тандем работать корректно?
Причина такой замены-диф.автомат есть в наличии а УЗО нужно покупать.
ДА и есть АВ плюс УЗО, смысл дублировать еще одним АВ? Ставьте ДА, хоть это и не лучшее решение, если он не позволит определить причину- замыкание или утечка. Тип вашего ДА?
Если так, ставьте, не покупать же новый на 10А. А что будет включаться в эту розетку?
Алексей, не лучшее решение, но можно.
Спасибо за ответ.
Розетка для фена,плойки,может быть зарядки для телефона.
А почему не лучшее решение?
Алексей, как говорят, получилось «масло масляное». По правилам необходимо установить, либо автомат и УЗО, либо дифавтомат. Но коль у Вас не нашлось дифавтомата с номинальным током 10 (А), то Вы его и используете в данной линии, но как бы в качестве дифференциальной защиты. Тем не менее защиту от КЗ и перегруза у дифавтомата никто не отменял — она как была, так и осталась в работе, просто с номинальным током 16 (А). Получилась дополнительная защита линии от перегруза и КЗ, но это не значит, что решение не правильное, просто оно немного нестандартное, но главное, что функциональное и вполне работоспособное.
Дмитрий(Админ),ответьте пожалуйста по поводу отсутствия ДСУП?