провода в двери в субару форестер
Проводка пятой двери.
Началось все собстно с малого. Еще с покупки машины не работал концевик пятой двери, думал может с фишкой какие то проблемы. Особо не мешало жить, поэтому забил. Но примерно с недели 2 назад стал барагозить задний дворник — работал он только при открытой двери. Снял я всю пластмассу, посмотрел на дворник внутри, смазка есть, все ходит. Поэтому начал грешить на фишку и проводку. Задрал хомут резиновый и обнаружил что провод порвался.
Ну думаю, придется паять, ипстись и вообще не круто.
Раз уж обшивку снял, то решил заодно замок прочистить, вдшкой там пролить, протереть. Снял замок, повертел в руках, поизмывался над ним чутка и все обратно поставил. Дверь естессно закрыл.
Утром не могу открыть дверь. Столько догадок сразу — и поставил личинку замка не так, и центральный замок полетел, и ручка сломалась. Из салона частично отрываю обшивку, пальцами дотягиваюсь до замка, открываю, вроде успех. Действительно не работал центральный замок, никак не реагировал.
Через часик в гараже снимаю этот сраный резиновый хомут и наблюдаю картину:
Из 9 или 10 проводов соединены ровно 2. Причем один из этих двух с порваной изоляцией. Я прямо в шоке был. Сбегал за паяльником и давай устранять этот ***. Повставлял по 2-3 сантиметра провода.
Инсталяция подсветки
Итак, обещанная инсталяция.
Согласно схемы, из мастер-платы выходят четыре провода: черный — масса (с клеммой под саморез); красный — питание +12 в (с предохранителем); синий — габариты +12в; зеленый — масса через дверные концевики.
При попытке проверить работу плат при помощи аккумулятора столкнулся с первым «подводным» камнем. Черный на «-» аккумулятора, красный на «+» аккумулятора и … загораются красные светодиоды, хотя должны быть белые. 🙁 Синий на «+» и все гаснет, зеленый на «-» и ничего не происходит. В общем не работает совсем и я расстроился. Написал ребятам, так мол и так, брак прислали. На что получил ответ: НА АККУМУЛЯТОРЕ СХЕМА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Ладно думаю, ставим дальше.
Так как концевика дверей четыре, а выход всего один, паяем из диодов 1N4007 вот такую штуку:
Получилось четыре управляющих минуса. По идее нужно было тянуть отдельные провода к каждому концевику, однако это потребовало бы вскрытие пластиковых порогов и дополнительных метров проводов, что ни есть хорошо. Изучив электрические схемы установил, что провода от дверных концевиков и так уже заведены в главный блок управления, который установлен справа под рулевой колонкой. Как раз там, где будет закреплена мастер-плата.
Зеркала от пруля. 2 часть — электрика (Подключение складывания)
Итак погнали… Для начала хочу сказать, что вместе с зеркалами берите обязательно дверную косу! это очень облегчит вам жизнь! Иначе колхозить с проводкой придется)))
Во первых мне парни подсказали что скорее всего при подключении проводки к блоку, где собственно все управление зеркал, автоматически появится питание на кнопке, а далее уже надо разбираться куда чего и как, в этом как раз таки мне уже помог Кирилл! Схема конечно не от именно моего фори, но сути этого не меняет, смотрим:
Видно что отдельно питание на кнопку складывания не нужно тянуть, уже радует))) нужно только 2 провода уводить на зеркала!
На этом теория переходит в практику, не переключайтесь и читаем ниже, там тоже интересно)))
Привет мой родной гараж! Вскрываю внутрянку двери, заглядываю что же там у меня… мляяяяя… лучше бы не знал((( хотя нет, лучше уж все знать… Колхоз ЁмАЁ! Ну кто так клеит вибру?
руки бы поотрывать, Увы руки оторвать одному из предыдущих владельцев не позволяет законодательство, наказуемо, поэтому громко матюкаясь и приговаривая «да лучше бы вообще не клеили… пи пи пип…» отрываем к чертям это убожество и выкидываем!
Вот тут отлично видно как и в каких местах держалась вибра!
А помните я вам написал что нужно брать проводку вместе с зеркалами))) так вот теперь объясню почему
В теории то понятно что куда цеплять, а на практике то как это реализовать? Где взять нужные папы и мамы? эт не наши же российские папы и мамы, которые продаются в любом автомагазине, а тут то другие, а как их заранее подобрать? зарание снимать, разбирать, фоткать и бегать искать?
Воооот, тут то я и задумался что делать… и меня осиняет! У меня ж где то валялась коса с двери! минут десять я ее искал по гаражу, нашел! Урааа жизнь прекрасна! думал хоть если нет прям нужных проводов, так хоть спаяю провода с нужными мамками папками! Сравниваю найденную косу и родную проводку, ооо счастье то какое! да я везунчик! Коса оказалась от фори с электроскладыванием! поэтому начинаю дербан косы
и выдергивание нужных проводов!
Кстати, забегая вперед(ВАЖНОЕ), уже после установки проводки и приведения зеркала в рабочее состояние, созванивался с Виталием с разборки по другому вопросы, и он мне поведал о том что проводка на лруле и проводка на пруле идентична в дверях, просто ставится в разные двери! Так вот не знаю не проверял, но возможно достаточно вытащить полностью свою косу и поставить от пруля с электроскладыванием, этого уже я проверить не могу, а вот вам товарищи эта инфа возможно будет ооочень полезной! ну а так как я этого не знал ранее, то делал все дальше следующим образом, погнали дальше)))
Вот они два заветных проводка, кстати не сразу смог вытащить, по привычке тыкал тыкал с лицевой стороны, хотел подцепить усик, думал вылезет контакт, а он все не вылазил да не вылазил((( поэтому берем кусачки и раскусываю саму фишку, и только в этот момент я увидел что с одной из сторон нужно было вытащить пластинку, а потом только подцеплять усик и вытаскивать. ну как всегда все оказывается не так сложно как казалось ахахха)))
Вытащил я эти 2 провода, оказалось что они идут к основной дверной фишке в салон и уже почти у основания провода раздваиваются и уходят к зеркалу.
Кстати вот фишка дверная (из салона) из которой вытащил эти 2 контакта (на фото они уже пустые)
Подключаю к родной косе дополнительные провода
Замена всей проводки Impreza GF8 на проводку Forester SF5
Как по мне, проделанная работа — титаническая. Не уверены, не ввязывайтесь, найдите электрика.
Все началось еще месяц назад, когда начали происходить фокусы с ближним/дальним светом и туманками www.drive2.ru/l/543603222770615976/
Обследовав видимую часть проводки, реле и предохранителей – проблемы не нашел.
Попутно стал перогорать предохранитель туманок 7 в салоне при включении ближнего т.к. предохранители кончились, вставил китайски…и оооо как же я тогда ошибся!
Причина была проста – был некачественный ремонт косы в правом крыле, от статности и грязи проводка полопалась, произошел коротыш и оплавление части изоляции (все там же под правым передним крылом).
При чем тут китайский предохранитель? Да притом что если бы не он, то я отделался ТОЛЬКО заменой куска косы, идущего из правого крыла, под радиатор – в щиток предохранителей под капотом. Но китайский предохранитель не выгорел при замыкании, даже не оплавился — оплавилась проводка салона идущая за щитком предохранителей.
Почему от Форика — я не нашел поблизости проводку от GF8, а ждать еще 14 дней с Владика от GC8 сил не было. машина уже почти месяц на приколе в чужом гараже.
Форь — самый близкий родственник, значит быть ему!
В результате была замена подрадиаторной косы, косы под панелью приборов и косы идущей к задним стопам, т.е. всей проводки, кроме моторной косы (которую я поменял еще весной от EJ206). И дело в том что коса от фаря не везде стреляет по проводам и фишкам с косой от импрезы.
Проще променять все на новую/контрактную. Но опять же без скруток на коннекторы двери и регулировку зеркал не обойтись.
Контрактная коса форя 99го оказалась как новенькая, мягкая, изолента вся как новая, чистая.
Старая проводка импрезы хрустела и трескалась при изгибе. Похоже что перепады температур в нашей широте + время сыграли свою роль (про время странно – ведь на косе от форя 99го оно не сыграло)
Что сделали:
— купил вышеуказанные косы
— сняты крылья (их можно не полностью снимать, но лучше полностью), бампер и весь пластик салона с торпедой
— Снят радиатор и фары
А дальше…дальше 4 вечера работы (с 6ти до ночи). И честно мне помог великий и могучий электрик-чародей! Я был подмастерьем, найти запчасти, снять радик, крылья, крутить гайки – чтобы экономить время мастера. Если бы занялся этим вопросом в одного, то написал бы эту статью только летом, летом 2026 года=)!
Сколько денег?
— проводка 4 дверей около 3000
— блок климата в салон от форя 1000р (крутилки от импрезы не подойдут без перепиновки)
— Коса салона 3000
— Коса подрадиаторная 2500 + доставка на такси 500 = 3000
— Блок предохранителей в салон 500
— патрубки печки 500
— подрулевой переключатель (гитары) 700р
— по мелочи (клипсы, болтики, смазка, антифриз, всякое) 1000
Работа электрика – бесценно! Уточняйте по месту своего жительства, цены будут разные вплоть до «мы таким заниматься не будем», до «стоимость ракеты». А еще ведь надо сингалку вернуть т.е. подключить к новой косе, бустконтроллер и прочее.
Дальше фото.
Честно, я искренне рад снова оказаться за рулем импрезы. Пока передвигался на форестере, привык к комфорту, но честно – сев за руль импрезы, улыбка не сходит. Ни грамма не жалею. Если у вас есть машина, которая дарит вам радость – не продавайте её, радуйтесь! Нынче мало что может действительно обрадовать 😉
Установка почти штатного модуля доводчика окон
Приобрел я вот такой девайс:
Модуль доводчика
За наводку на него отдельное спасибо BuPyZ’у.
Не прошло и трех месяцев, как получил его на славной нашей Почте России.
Прелесть девайса в том, что он должен просто втыкаться в штатные разъемы, не надо кромсать провода.
Дождался потепления и радостный поскакал втыкать его в форя. Воткнул. И вот фиг. Не только не заработал сам, но ещё и перестала работать кнопка разблокировки замков.
Но ещё на этапе втыкания у меня закрались подозрения, что что-то здесь не так. А трехпиновом разъеме в форе оказались задействованы только два пина.
Пошел курить схемы. Ими, кстати, кормлюсь на этом сайте: SUBARU FORESTER III (SH) — официальное руководство.
В процессе курки пришло понимание, что модуль доводчика вполне соответствует схемам, но вот сам форь им не соответствует.
Но когда это нас пугало. Изучил визуально и с тестером блок кнопок и его разъемы:
Если присмотритесь внимательно к блоку кнопок, то сможете прочесть на нем надпись «NISSAN» :-))).
И понял, что всё можно решить малой кровью.
На доводчике в маленьком разъеме разведены все три пина, а в большом все, кроме 4 и 10 пинов:
.
А на штатном разъеме разведены все пины, кроме 6го:
Разобрал пару разъемов:
6ой проводок перекинул на место 4го. Из аналогично разобранных трехпиновых разъемов вынул средний провод и поставил на место 10го.
В ходе исследования штатных разъемов обнаружил, что в маленьком разъеме вместо сигналов с кнопки блокировки дверей на втором проводе имеется постоянный плюс. Это же чудесно, как раз он и нужен. В соединительном шнурке вдобавок к черному проводу массы присоединил ко второму проводу красный провод с предохранителем для постоянного питания модуля. Всё как положено: скрутка, пайка, термоусадка.
Далее осталось подключить провод к приводу замка двери.
Я для этого снял обшивку. Но делать это оказалось не обязательно.
На фото видны проводы к приводу замка. Они же вполне доступны при снятом блоке кнопок. Нужный провод — зеленый. Я подсоединился к нему с помощью соединительной муфты.
Проверил, всё работает. Работает ровно так, как надо:
при включенном зажигании модуль не реагирует на блокировку замков. При выключенном — закрывает окна в порядке: правое переднее, правое заднее, левое заднее, водительское. Единственное что, в мануале заявлено: «And there is a buzzer alert of its mainframe after closing of every window closing». Т.е. после закрытия каждого окна должен пикать. Этого нет.
Ещё есть одна неприятная особенность: кнопка блокировки всех окон, кроме водительского, также успешно блокирует и модуль доводчика, кроме водительского. Там всё просто, она отрубает массу с кнопок. Решить это можно установкой реле с тремя группами контактов и принудительной подачей массы во время работы доводчика. Но это надо кромсать провода, пока не хочу. Ребенок у меня уже перерос игры с окном, так что я этой кнопкой уже не пользуюсь.
Несколько слов о разборе двери и расположении в ней модуля:
1) Открыть заглушку на дне кормашка около блока кнопок и открутить винт под ней.
2) Снять блок кнопок. У него с обоих концов стоят весьма тугие защелки, надо приложить достаточное усилие.
3) Открутить два винта под блоком кнопок.
4) Открыть заглушку под ручкой открытия двери. Открутить винт под ней.
5) Отщелкнуть панельку с высокочастотным динамиком в углу окна.
6) Далее обшивка снимается с клипс, мне было легче это сделать, начиная со стороны петель. После отщелкивания всех клипс снять обшивку движением вверх, она висит на уплотнителе окна.
Я не сфоткал окончательное расположение модуля, поэтому могу только схематично его показать:
Модуль обернул в один слой тканью, чтобы не стучал и не скрипел, и притянул одним хомутом к пластиковой перемычке. По хорошему его бы на саму дверь закрепить, но не нашел места, чтобы сделать это ничего не ковыряя лишних дырок.