проводка передней правой двери шкода йети
Самостоятельный ремонт проводки водительской двери
Итак, началось всё с того, что, выйдя с работы и сев в машину, я захотел открыть окошко, а оно не открылось… Все остальные тоже не слушались команд управления с двери водителя. Помимо этого не работала регулировка зеркал и кнопка блокировки дверей. Сама левая передняя дверь, разумеется, не блокировалась с ключа. Первый же ответ в чате ШкодаКлубУрал на вопрос «что за хрень?» был «меняй косу». Так как время было уже вечернее и тёмное, я практически на ощупь снял гофру и убедился в 100%ной точности этой догадки.
Было принято решение самостоятельно ремонтировать пучок, ибо расставаться с 6к деревянными ради 30-минутного дела я не горел желанием. Следующим днём направился в сервис ISKRA_RS, ребята помогли разобрать дверь и снять косу проводов, с которой я направился домой на перепайку проводов.
При разборке пользовались этим мануалом, за что спасибо автору и долгих ему лет.
На всё про всё у меня ушло полчаса под пиво. Провода брал от старого компьютерного БП. Для удобства пайки каждый провод распиновывал из колодки и паял под корень, второй конец нового провода запаивал ЗА гофрой, чтобы в месте пайки не было деформаций при открытии-закрытии двери.
Обратно всё собирал сам в обратном порядке, продёргивая косу в дверь при помощи проволоки. Теперь всё работает, надеюсь, тыщ на 50 хватит этого колхозного рукожопства.
Проблема с проводкой передних дверей
Когда покупал машину, продавец меня уверял что с проводкой все отлично и предыдущий владелец (1ый, а я 3ий) делал проводку передней пассажирской двери. Немного поездив и накатав несколько тысяч км, обратил внимание на то что стеклоподьемники, то работают в авто режиме, то нет. Динамик в одной двери не работал. В один момент водительская дверь перестала закрываться от сигналки, ну и до кучи перестали управляться стеклоподьемники правой стороны с блока водительской двери. Это значит провода то в обрыве, то замыкаются. Что может привести к выходу из строя блока комфорта.
Ну в общем пора чинить и разбирать обшивку передних дверей.
Проводка водительской двери оказалось уже была чинена. Три провода были уже оторваны, сломано пара клемм.
В итоге заменил частично провода перепайкой и наращиванием, а вот с клеммами ничего не смог. Просто сейчас проживаю в сельской местности. Ну негде взять такие клеммы. В итоге починил но без динамика (именно на него шли клеммы сломаные). Решил заменить жгут проводов в водительской двери полностью, плохо у меня паять получается, да и вставку (сиреневую) в клеммнике я сломал, плюс сами клеммы еще нужны. Заказал второго типа проводку(4800р), так как первого типа стоит 8000р. Там разница всего в одном проводе. Жду теперь когда придет.
Проводка пассажирской двери по факту не делалась, но чехол снимался и язычек уже сломан был. Оказался в обрыве провод массы и почти оторванный +, ну и куча потрескавшихся проводов.
Замена жгута проводов двери водителя Skoda Yeti Active 2011
Многие владельцы дорестайловых Йети столкнулись с проблемой обрыва проводов в дверях водителя и переднего пассажира.
Об этом явлении нам постоянно и заботливо сообщает ошибка в 19-м блоке.
Это связано с тем, что гофра, через которую проходят провода из двери в разъем на А-стойке, заставляет их работать на излом, каждый раз при открывании-закрывании двери. На рестайле эту проблему решили, применив иную по форме гофру и более длинные провода, но что делать владельцам дорестайла, когда гарантия на машинку давно закончилась? Есть разные способы борьбы с этим недугом. Можно отремонтировать и нарастить поврежденные провода, но все равно рано или поздно (чаще всего рано), они вновь будут оборваны. Кто-то после ремонта меняет гофру на модернизированную (кат. номер 5N0959843B), но наша задача была найти бюджетное ОЕМ-ненькое решение. Для этого был заказан жгут проводов двери водителя от рестайлового Йети 5L0971120HL.
Такой уcтанавливается на автомобили с 2-мя электрическими стеклоподъемниками, с 4-мя или 8-ю динамиками, левый руль, с 29.05.2012года. Что как раз соответствует нашей комплектации Active. Цена на данный жгут составила 1232 руб., что на порядок ниже, чем на дорестайловый 5L0971120FF или 5L0971120FG.
Приступаем к замене. Для этого нам потребуется снять обшивку двери. Процедура многим знакомая, ничего сложного в ней нету. Хочу только заострить внимание на нескольких нюансах.
Первое… Не стоит пытаться снять модуль управления стеклоподъемниками, есть высокая вероятность выломать крепления. Гораздо проще снять обшивку и потом просто отсоединить от него разъем изнутри.
Второе… Бытует мнение, что невозможно снять заглушку верхнего болта, которая под накладкой ручки двери, не сломав ее. Секрет — ее надо повернуть против часовой стрелки и спокойно вынуть, ничего не повредив.
Третье… Для поддевания пластика настоятельно рекомендую пользоваться пластиковыми лопатками, а не металлическими отвертками.
Отцепляем все разъемы на нашем жгуте, освобождаем его и вытаскиваем через отверстие в передней части двери.
Разобрав разъемы на BCM, мы видим, что в новом жгуте не хватает одного провода, который в старом просто запараллелен с питанием.
Обрыв проводов передних дверей#Yeti
Доброго времени суток.
Все нижеизложенное является выдумкой автора и никого не призывает к покупке тех или иных запчастей и какому-либо действию. Все персонажи вымышлены и все совпадения с реальными запчастями случайны..
Фразы — «Да эта тема давно обосана и изучена» можно не произносить/писать. Я вроде как тупой, и меня забанили в Гугле.
Так уж сложилось, что VAG умеет прятать свои болячки хорошо и глубоко. В этот раз мы рассмотрим с вами отлично закамуфлированный прыЩ в виде потрескивания оплетки /поломки проводов в гофре проводов передних дверей. Начитался страстей на форумах про обрывы проводов, всяческих замыканиях, отключения центральных замков, глюков сиги и тд и тп. Долго уклонялся от ревизии проводов, но дождался 30-ти градусной жары и решил все таки глянуть.
Как видим процесс излома проводов на лицо и медлить больше нельзя. У кого гарантия этот вопрос решается заменой всей гофры у ОД по гарантии на модернизированную. Кто профукал момент — попадает на 5-7 рублей в лучшем случае. Но это не наш метод, мы лучше на эти пять рублей купим бабе цветы, детям мороженное.
Итак, на понадобится:
— часа 4 свободного времени (на 2 двери)
— набор бит TORX
— пластиковые хрени для снятия обшивки
— термоусадки
— пинцет (для распиновывания пинов)
Погнали!
1-ОБЯЗАТЕЛЬНО! Поднимаем стекло в верхнее положение (не повторяйте моих ошибок с опущенным стеклом и впоследствии разбора ВСЕЙ двери)
2-Снимаем клемму с АКБ на всякий случАй
3-Снимаем сеточку с верхней пищалки
4-Откручиваем корпус пищалки, отсоединяем провода
5-Отсоединяем тросик ручки открывания
6-Снимаем ручку обшивки. Суем тоненькую отвертку с в специально подготовленные VAGом места
7-ВНИМАНИЕ. Тут первая хитрость. Верхний болт каким то лядом накрыт болтающейся пластмассой, но снять ее не сломав — нереально. Что же делать, спросите вы? А вот что — эту хрень нужно повернуть по часовой стрелке и она спокойно выйдет, открывая доступ к болту. Намудохался жутко
8-Откручивам 2 болта крепления ручки
9-Внизу двери откручиваем еще 2 винта TORX, снимаем нижний плафон освещения
10-Берем инструмент для снятия обшивки и начинаем аккуратно, но напористо отрывать обшивку от двери, начиная снизу. Обшивка держится на пистонах, но некоторые остаются в двери. Не очкуем:
12-Снимаем разъем проводов. Для этого нужно опустить вниз желтый рычажок
13-Откручиваем винты крепления блока центрально замка и моторчика стеклоподъемника. Потом снимаем резинку и клипсу, держащую провода (показаны стрелкой)
14-Проталкиваем гофру внутрь двери. Тут понадобятся чудеса изворотливости и богатого матерного языка.
15-Достаем гофору на свет Божий, осматриваем. Помимо основных проводов потрескались еще несколько проводов потоньше. Мдяяя. Делать нечего, нужно ремонтировать, раз заморочились. Отодвигаем сиреневую планку
16-Достаем пинцет из прошлого РАССКАЗА. Пины легко выскакивают
17-Одеваем термоусадку, греем
Вот собственно и всё. Может чего и упустил, вы уж поймите и прррростите.
По традициям жанра — все собираем в обратной последовательности. Плохо, если останутся запчасти.
Можно конечно купить провода, пины. Все разобрать, нарастить провода. Но это уже забот на целый день.
ПыСы: кто не успел починить проводку и дверь не открывается — подключаемся к замку двери так
Замена жгута проводов водительской двери
Похоже, проблема поломанных проводов жгута в водительской (и пассажирской) двери касается любого Yeti дорестайл. Проблема эта появилась в моей машине через 2-а года эксплуатации. Последующие 2-а года ужу ездил с проводами, которые перепаивал (наращивал) сам. Вот теперь пришло время очередного обрыва, но решил сразу поменять жгут. Пассажирская дверь тоже уже в планах (там тоже потрескавшаяся изоляция уже). Итак, на машине выпуска ноября 2011 года комплектации Active (имеются только передние стеклоподъемники) установлен жгут проводов 5L0 971 120 CB, это у меня 🙂 Но данный жгут в Exist стоит около 6500 руб. Вместо этого был куплен жгут 5L0 971 120 HM (2700 руб. следите за ценами, они могут меняться в 2-а раза!), который предназначен для рестайлинговых Yeti с передними и задними стеклоподъемниками и имеет иную гофру. По распиновке все подошло, конечно много не используемых проводов.
Основные отличия нового жгута, от того, что стоял:
— измененная гофра на жгуте;
— больше проводов, которые не используются;
— разъем подключения стеклоподъемников пришлось снять со старого жгута — он другой, но всего 4-е провода;
— два лишних разъема;
— на разъем, подключаемый к блоку управления в двери, пришлось со старого жгута добавлять провод (кажется коричневый, см. по старому жгуту) пин 10, который отсутствует в новом… Попаял немного… 🙂
Самое неприятное действие во все этом — снятие ручки двери… А так, вся работа занимает около 1,5 часа в спокойном режиме. P.S. Фото не делал, не до этого было 🙂
Да, пришлось поменять через некоторое время и жгут двери переднего пассажира. Был установлен жгут VAG 5L0 971 121 EG по той же цене. И также пришлось добавлять проводок…