проводка по полу в панельном доме
Что лучше — электрика по полу или потолку. Сравнение, затраты, правила монтажа.
Многие задаются вопросом на тему, как правильнее и лучше вести трассы электропроводки в квартире — по потолку или по полу.
Рассмотрим в статье каждый из вариантов, и попробуем определиться когда лучше применять один, а когда другой.
В каких случаях электрики рекомендуют делать монтаж проводки по верху и никак иначе? Здесь могут сойтись несколько условий.
Именно благодаря натяжным потолкам, можно удачно скрыть все гофры и кабеля, которые будут проходить по верху.
При использовании гипсокартона, вовсе не обязательно применять его на всю площадь. Можно все сделать локально, на отдельных участках, по периметру определенных помещений.
Смастерить что-то наподобие коробов, куда будут размещены точечные светильники.
Если она качественная, то и нет никаких оснований и смысла перезаливать новую, тратить на это дополнительные деньги. Ваш выбор по проводке здесь будет обращен наверх, а не вниз.
Особенно, если речь идет об эксклюзивном покрытии, каком-нибудь красивом художественном паркете. Вам конечно необходим ремонт, но старые полы в квартире при этом нужно оставить не тронутыми.
Во всех этих случаях разумным решением будет провести электрику именно по потолку.
Существует три принципиальных ЗА, когда следует сделать выбор в сторону этого варианта.
Электрика по потолку, неизменно связана с определенными потерями в этом плане. Для любой гофры, чтобы ее надежно запрятать, будь-то натяжное полотно или гипсокартон, необходимы несколько сантиметров.
Как много этих сантиметров будет съедено, во многом зависит от типа светильника.
Обычно выходит 3-5см, но иногда бывает и все 10см.
Обычная толщина для стяжки в новых домах составляет от 4-х до 6см.
Под таким слоем можно легко запрятать всю проводку и гофрорукава. При этом вы выигрываете в общих сантиметрах до потолка.
По современным нормам, все розетки и выключатели располагаются ближе к полу, а не к потолку.
Это означает, что когда у вас вся электрика идет по полу, длина штроб до подрозетника, не будет превышать 90см.
А если бы вы проводку к этим электроустановочным изделиям прокладывали по верху, то вам наоборот, потребовалось бы делать штробы от потолка к подрозетникам. А это уже в несколько раз большее расстояние.
Соответственно вам понадобился бы больший метраж кабеля. Плюс учитывайте дополнительные затраты на саму работу.
Так например, для 4-х комнатной квартиры с современной электрикой, при условии монтажа нормального распредщитка (не с двумя, тремя автоматами) при прокладке кабеля в полу, может запросто уйти около 2 км проводов. Вот данные с реального объекта. Видео по нему можно посмотреть в конце статьи.
В общем, вполне привычный набор для любого электрика.
Если же все тоже самое делать по потолку, оставив такое же количество розеток, выключателей и при этом не менять схему их расположения, то проводов уйдет уже около 2,5км.
Почувствуйте, что называется разницу в полкилометра. При этом не забывайте про работу по штроблению стен, для большего метража кабеля. 
А это еще дополнительные затраты на время, материал (диски) и саму работу.
Плюс вся расходка, которую необходимо использовать для крепления кабеля по потолку. 
В итоге, общие затраты при монтаже электрики по потолку, будут отличаться на несколько десятков тысяч рублей от затрат при монтаже по полу.
Сюда конечно не входят расходы на стяжку, так как по условиям приведенным выше, считается, что вы по любому ее будете делать, в не зависимости от выбора трассы прохождения кабельных линий.
Нужно конечно упомянуть существенный минус электрики по полу – шлейфование розеток.
А данный шлейф, когда вы соединяете последовательно одну розетку за другой, не добавляет надежности.
Кроме того, шлейфование заземляющих проводников запрещено, и придется их делать отпайкой в углубленных подрозетниках.
Самый частый вопрос, который возникает у любого владельца квартиры, согласившегося на монтаж проводов по полу: ”А что произойдет с электрикой, если вас по какой-либо причине затопит?”
Ничего катастрофического. Вся проводка выполняется мало того, что в гофре, так еще и кабелем, имеющим несколько слоев изоляции.
Самое главное, проконтролировать в период заливки стяжки, чтобы под ней не оказалось каких-либо мест соединений или задиров изоляции. Кабель должен быть только цельным.
Тогда проблем с проводкой у вас не возникнет, даже при условии затопления по щиколотку.
Гофра, которая используется при монтаже в стяжку, должна быть жесткой или тяжелой, как ее еще называют.
Она имеет практически одинаковый вид с легкой ПВХ гофротрубкой. Однако цена на эти изделия отличается в несколько раз!
В качестве альтернативы многие применяют оранжевую или черную ПНД гофру.
Три разновидности гофротрубок и их характеристики ПВХ, ПНД, ПП:
Однако не забывайте, что ПНД гофра горючая! Хотя большинство здесь и успокаивает момент ее монтажа на бетонной плите, да еще и залитой сверху стяжкой.
При использовании дешевой ПВХ, во время работы, вы не раз будете на нее наступать и продавливать собственным весом. При этом не забывайте про небрежное обращение со стремянкой, падение тяжелых предметов. Все это запросто может повредить изоляцию кабеля.
Кто рискнет проложить кабель в стяжке без защиты, то есть без гофры, в дальнейшем может столкнуться с серьезными проблемами. Стяжка к сожалению, иногда дает трещины, а вместе с ними будет рваться и провод.
Единственно полноценный вариант сменяемости, может быть только при закладке в стену широкого пластикового кабель канала или труб.
Такое зачастую делают на стенке, где будет вешаться телевизор. И то, в этом случае используются совсем другие кабеля.
Весь шлейф при монтаже по полу, желательно размещать на расстоянии от края стены (примерно 30см). Не нужно делать примыкания вплотную с ней.
При монтаже плинтусов, барной стойки или другой мебели, можно легко пробить и повредить кабель.
Что касается распаечных коробок, то наиболее оптимальным вариантом будет монтаж всех соединений в подрозетниках.
То есть, там где устанавливаются выключатели и розетки используются углубленные подрозетники и вся коммутация выполняется внутри них.
Если вам понадобится провести ревизию контактов или перекоммутировать что-либо, то проблем с этим не возникнет.
Снимается сам механизм выключателя или розетки, вытаскиваются от туда провода и проводятся все работы. Затем все собирается в обратном порядке.
При этом вам не нужно демонтировать, а затем заново натягивать натяжной потолок, как в случае с проводкой по верху.
Сам кабель в гофре при его монтаже по полу можно закрепить тремя способами:
Замена электропроводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
Проводка в панельном доме
Укладка проводов и установка коробок в панельном доме
Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.
В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.
Капитальный ремонт в панельном доме также включает, как правило, заливку пола стяжкой, выравнивание потолков штукатуркой или фальш-потолками, замену коммуникаций. Если вас интересует замена электропроводки в квартире – цена от 15 000 рублей у моих друзей из mrelektrik.ru.
Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.
Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента
Как устроен панельный дом
Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).
Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.
Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.
Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей
Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.
Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.
В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.
Точнее, получится, но об это ниже.
В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.
А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.
Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.
Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.
Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.
Как делается проводка в панельном доме
Где прокладывать провода
Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.
Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.
Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.
Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье.
Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.
И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.
Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:
Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве
Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.
Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.
Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):
Пространство между стеной и потолком заполнено ватой
Как делать штробы и выемки под коробки
Мой перфоратор Спецмаш с лопаткой. НЕ реклама
Для штробы конечно гораздо удобнее использовать штроборез с двумя алмазными кругами и отсосом пыли. Но я пока о таком только мечтаю. Подойдёт и болгарка, но и она без перфоратора не может.
Рассмотрим самый тяжелый для электрика случай при ремонте в панельном доме – пол без стяжки, потолок только штукатурится.
Для штробы прочерчивается вертикальная линия, по ней делается штроба. Я использую насадку “лопатка” для перфоратора. Как штробить панельные стены – это искусство, к этому надо приловчиться, скалывать сантиметр за сантиметром.
Штроба в панельной стене
Обязательно нужно иметь маску-респиратор и строительные очки. Иначе такая работа будет весьма вредна для здоровья.
Глубина штробы должна быть достаточной для укладки кабеля и крепежа (7-10 мм). С другой стороны, глубже 10 мм начинается арматура, её вообще нельзя трогать. С третьей стороны, надо быть в контакте со штукатурами – возможно, толщина штукатурки будет такой, что штробить вообще не придётся.)
После штробления проверяем, чтобы коробки можно было установить заподлицо с поверхностью стены:
Штробление закончено, проверяем глубину
Под установочную коробку (стандартный диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм) нужно сделать выемку диаметром 75…80 мм. Обычная коронка для бетона не подойдёт, её хватит на 2-3 розетки, и придётся выкинуть.
Я сейчас коронки не использую, поступаю так. Делаю по объёму коробки 8-10 отверстий буром диаметром 8 или 10 мм. На этом этапе выемка уже наполовину сформировалась. Затем работаю пикой, выбиваю остатки бетона.
Насчёт путей штробления. Надо стараться поступать порядочно, хотя иногда это и бывает очень трудно. Я про то, что все провода должны идти параллельно/перпендикулярно потолку и стенам.
И ещё, не рекомендуется увлекаться горизонтальными штробами. Допускается общая длина горизонтальных штроб 2 метра на одну плиту (стеновую панель). А штробить потолочные перекрытия вообще запрещено, это можно делать только в крайних случаях, и на длину не более 15 см.
Как прокладывать проводку в штробе
Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со штукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:
Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов
Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами
В итоге получаем после установки коробок:
Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка
А вот куда уходят в данном случае эти кабели:
Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка
Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.
Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.
Установленные коробки в железобетонной панели
Проводка в потолке и в штробе
Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:
Штроба вниз к выключателю
Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.
Прокладка проводки под освещение
Тут два правильных варианта – либо заделывать провода в щели между плитами, либо протаскивать в канале в плите. Второй способ наиболее предпочтителен.
Замена проводки к люстре. Простой вариант – швы между плитами. Вниз свисает новый кабель, который будет проложен на место старого.
Хорошо, если люстра на том же месте, тогда проще всего новый кабель привязать к старому проводу, и таким образом затянуть новый кабель.
В плите каналы идут вдоль, параллельно друг другу, на расстоянии примерно 10-12 см, первый канал от края идёт на расстоянии 15-17 см.
В заключение хочется сказать, что замена электропроводки в панельном доме – это, пожалуй, самая трудная работа, на которую может согласиться электрик. Не каждый возьмётся даже по цене 400 – 500 руб. за точку.
Буду рад комментариям и вопросам по теме. Чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь!
Сменяемость – то есть замена розеток? А какие с этим проблемы?
Считаю, надо каждые пару лет проверять контакты розеток, а каждые 10 лет – полностью менять розетки.
А разве слаботочка кладется рядом с силовым кабелем? Между ними должно быть сантиметров 15…
Да, верное замечание. Подробнее – в статье про установку ТВ розетки.
На небольшом расстоянии (1-2 метра) это вполне допустимо.
Посоветуйте, какой перфоратор подойдёт для таких работ. И как им правильно пользоваться.
Перфоратор должен быть мощным. Например, мощность моего Спецмаша – 1400 Вт, и мне этого иногда не хватает, перегревается так, что прикоснуться к корпусу больно. Приходится ждать пока остынет, или соответственно организовывать работу. Ещё есть параметр – сила (энергия) удара, её надо выбирать по возможности побольше.
Правильно пользоваться – главное не перегревать перфоратор и буры. И не давить что есть дури, бур при работе должен свободно ходить для нормального удара.
По производителю. Обращайтесь в нормальный магазин с сервисным центром, продавцы плохой не посоветуют, себе дороже.
На какую глубину можно штробить несущую стену при прокладки горизонтально? Ширина стены 18 см.
Игорь, лучше – не более 15 мм, но лучше посоветоваться со штукатурами. Чем меньше глубина, тем лучше.
То же и с длиной. Длина горизонтальной штробы больше 1,5 метра – берёте ответственность на себя.
Чето фиговый из вас, ТС, электромонтажник. Подрозетники, которые вы используете, имеют диаметр 64 мм. Розетки производителей Shneider, Lizard встают туда с большим трудом (приходится снимать “крылья с розеток и крепить их только при помощи шурупов. Также это накладывает ограничение на длину кабеля (не оставишь запас в самом подрозетнике: места там мало). Лучше всего использовать подрозетники с диаметром 68 мм.
Вы можете выкинуть свой перфоратор. Уверен, что больше двух ремонтов он у вас не прослужит. Для постоянных работ на электромонтаже лучше всего покупать перфораторы от Bosh: они меньше всего греются и их механика более надежна. Кстати, если ваш перфоратор перегревается максимум за 20 минут работы, то это значит, что он не выдержит нагрузки достаточно долго. И не забывайте использовать специальную смазку для буров: она немного уменьшает силу нагрева (который возникает в результате обыкновенных физических процессов).
И еще: в старых панельных домах внутренние кабель-каналы не всегда идут строго так, как вы их видите на выходе. Кабель-каналы запросто могут менять свое направление из строго вертикального уходить по диагонали. Чем это, блин, обусловлено, я вообще не понимаю.
Спасибо, что поделились опытом. Постараюсь учесть то, что Вы написали, в дальнейшей работе.
Отвечу по порядку.
Действительно, подрозетники, изображенные на фото в этой статье – диаметром 64 мм, они ко мне попали случайно, и розетки в них входят, так сказать, со скрипом. Вообще не понимаю, зачем их выпускают. Я использую в основном подрозетники Gusi, как показано в статьях https://www.samelectric.ru/elektrika/nadyozhny-j-montazh-rozetki-v-stary-j-podrozetnik.html
и
https://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ustanovit-vstraivaemuyu-rozetku.html
По штробе в панельной плите – спасибо, буду пробовать этот способ, лопаткой очень уж неудобно.
Перфоратор мой, чтоб не сглазить, служит исправно больше трёх лет. Бош без сомнения лучше, буду иметь ввиду.
По кабель каналам в панельных плитах – да, тут бывают загадки. К старым каналам лучше особо не привязываться. Но если повезёт – можно за старые провода затянуть новый кабель.
Спасибо ещё раз, удачи!
Спасибо автору попробую сам в своей панельке поменять проводку. Сначала боялся, теперь делаю.
Автору спасибо огромное!
Но остается вопрос: какова вероятность протащить медь для люстры за старые провода. Стоит ли вообще пытаться?
Вероятность большая, почти 90%, если старый провод проложен в полости потолочной плиты.
Обычно провод залит штукатуркой или бетоном с двух концов, надо их освободить (раздолбать бетон и штукатурку).
Когда будет видно, что провод болтается в полости, к нему тщательно, с помощью изоленты привязать новый провод, и аккуратно протащить. Если обрезок старого провода короткий, использовать плоскогубцы.
Главное – не обломать старый провод.
Проблемы могут быть, если старый провод зафиксирован в полости в недоступном месте.
у меня почти на каждой стене под потолком по ценру куча проводов закрытых металлической крышкой. разобратся не могу.
Не проще ли всё вырезать и проложить новую проводку.
Любой электрик будет обеими руками ЗА такой вариант.
Что говорят хозяева?
постоянно ломается провод на люстру под потолком.хотелось уточнить направление канала?к боковой или торцевой стене.
Зависит от типа панелей потолка и устройства панельного дома.
Например, на 2й и 3й фото в этой статье фото дома, где панели идут вдоль длинной стены дома. И провод на люстру идёт между потолочными панелями.
Но в той же квартире в спальне, которая выходит на другую сторону дома, панели лежат поперёк, и провод проложен в полости панели.
Поэтому, ответить однозначно на вопрос не могу…
Зачотная статья.
Сам за панельки берусь неохотно, только если полная замена проводки. И это испытание для перфоратора!
В панельных домах использовать штроборез в паре с пылесосом. все это профессианальное. перфоратор HILTI с вертикаьным движком.сверлить отверстия и потом делать штробу-мудозвонство.алюминиевая проводка запрещена с 2000-года-ПУЭ-6 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.коронка 65 для подрозетника все ставится отлично, если нормальные розетки и выключатели(легранд, абб,шнайдер,ви-ко).все это крепится саморезами,особенно розетки.срок службы для алюминия-7 лет затем эксплуатационные характеристики резко падают-проводка для уродов.
штроборез бош, пылесос хитачи 2500. для коронок в бетоне не плохо зарекомендовал себя перфоратор крафт с вертикальным движком. в кейсе с бурами и коронками,стоил где-то 3500-4000 хватает года на 3 в ремонте дешев.тяжелый,поэтому только для коронки.вертикальный движок-дольше срок службы,для коронки-само то.вот примерно как то так.
коронки хватает до 100 углублений.нигде не сказоно о протяженности горизонтальной штробы,а вот расстояние от потолка 10-15см.пластиковую коробку крепить на дюбель гвоздь 6х40 засверливаясь в низу и верху или с права и лева.никакая смесь не будет держать пластиковую коробку на бетоне,особенно розеточную.а вообще в 65 коронку коробка забивается аккуратно и все.в бетоне сидит мертво.
На гипс хорошо ставятся.
Только он застывает очень уж быстро – больше трех подрозетников за раз не поставить…
Можно гипс размешать со шпатлевкой, примерно 1:1.
По штроблению панелей действительно официальных документов я не видел.
Руководствуюсь здравым смыслом, и рекомендациями других электриков, в частности cs-cs.net
Виталий, а как Вы думаете насчет этого?
рекомендовать может строитель-в этом он спец.что касается здравого смысла то штроба глубиной 1-2,5см никакого вреда не принесет.всю жизнь ее делали и будут делать,ни одна стена по вине электрика еще не упала,а по потолочной плите в основном в каналах плиты протягивают провод.опыт эл.монтажных работ-22 года,общий стаж 42 года(радиоэлектроника,вычислительная техника,электрика,связь,сигнализация).половина ссср-место работы.
Понятно. Уважаю за опыт, спасибо.
Но всё же – длина штробы и направление (вдоль-поперек) имеют ограничения?
лично я нигде и никогда не всречал официальных указаний поэтому поводу.
Да, главное – арматуру не трогать.
Горе электрики. Прочитайте СНИП электрочасть! В панельных домах запрещается прорезать плиты поперек, только опуски.А в новых монолитных домах вообще запрещённое штробить. Можно делать фальшстену или наносить штукатурку толстым слоем! Вы со своими штробить ослабляет плиту и делаете ее более уязвимой! Не учите зерне уважаемый если сами не петрите, а то так и будут дома рушиться! Сейчас по новым законам большой штраф полагается за ведение неправильного ремонта!
Очень интересный пост. Все изложено очень внятно и мне Ваш блог очень понравился. Буду ждать новых постов.
Коллега, ваши фотографии устройства штраб в несущих стенах и горизонтальных швах панельных домов являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку являются явным свидетельством уменьшения вами несущей способности стен и швов в многоэтажках. Причем, если швы еще можно восстановить, то панели стен вы испортили необратимо, создав в них концентраторы напряжений.
Сваливайте из страны, пока не поздно, гг.
Кроме того, швы между перекрытиями панельных домов так же лучше не трогать, потому что там расположен конструктивный элемент несущей конструкции, называемый бетонной шпонкой.
К сожалению пики, буры, перфораторы и отбойные молотки, абразивные диски по бетону продаются у нас совершенно свободно, но это не освобождает от ответственности.
Что есть, то есть. предупреждал по ходу статьи и в комментах не раз.
Поделитесь своим опытам по панелькам?
Искать каналы, искать, искать, и еще раз искать.
Сам сейчас ищу схему каналов в перекрытиях дома 97 серии.
В стенах-то там всё просто – с обоих сторон проемов от пола с поворотом примерно к центру над проемом у потолка, и в штатных местах розеток прямой канал от пола до потолка.
А вот как найти координаты желоба в стыках пар трехсторонне опертых плит перекрытий в гостиных, ну там где сходятся каналы двух потолочных плит – это моя сиюминутная мечта. Если это место расчистить от раствора, сами понимаете, можно сделать смену проводки очень здорово, без шума и пыли почти. Может у вас есть схемка этих каналов?
схем нет.вообще то стеновые плиты бесканальные.это по технологии.за поиски я не получу деньги,а вот за штробу да.
Да, каналы это здорово, и имея опыт, время и интуицию, можно использовать их.
Вот только клиенты, как назло, хотят розетки и выключатели там, где каналов нет…
Кстати, штробить может и не надо, панельки часто выравнивают толстым слоем штукатурки, или вообще обшивают гипсой или пластиком, или теплоизолятором.
Клиент на то и клиент, что не обязан разбираться во всяких пуэ, гостах, снипах. А вот вы, профессионалы, как раз наличием этих знаний от клиента отличаться обязаны,в противном случае вы не профессионалы, а самые настоящие чурки, и плачет по вам тюрьма и поэжизненные выплаты за нанесенный ущерб. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи детине, уже способной держать в руках отбойный молоток. Гг
Автор по вам тюрьма плачет!
Надеюсь ваши клиенты поняли что вы! И вы огребли по самое не хочу!
В чём конкретно ко мне претензии? Что мне будет шить прокурор?
Клиенты довольны, денег даже дали!
Алекс, по почерку и стилю вижу, что у Вас опыта в панельках много, поделитесь! Или профи хранят свои секреты, особенно, если они есть?
делал проводку- штробил стены. А потом оказалось, что хозяева решили обложить стены звукоизоляцией(
впрочем это касается не только панельных, но и других домов, что старых что новых.
Согласен, деформации могут быть. Но это уже аварийный случай. Кстати, смотрел недавно фильм “Дурак” (драма), как раз на эту тему.
Защититься от этого – прокладывать кабель не в натяг, с небольшим запасом, особенно при переходах сквозь стены и на поворотах. В этих местах также полезно на кабель одевать ПВХ-трубку (гофру), либо обматывать изолентой.
Ну через 30-50 лет посмотрим)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, могло ли из-за не значительного проникновения воды к соседям снизу, пропасть электричество?
Живу в панельном 9-ти этажном доме.
Мы соседей снизу в прошлом году затопили сильнее, с электричеством было всё в порядке, а в этот раз совсем чуть-чуть и свет у них в ванне, туалете, комнате пропал
Могло.
“Незначительное проникновение” – понятие очень растяжимое. Играет роль не количество воды, а на какую коробку попала влага, какое там было качество скрутки и ток.
Возможно, это была “последняя капля”, извините за юмор.
Кто же проводку по полу прокладывает, толщина стяжки получиться больше, больше расход для заказчика,потолок наше все(натяжные потолки в наше время не дОроги.
Виталий, вы слышали про гофрированные трубы для проводов? в стены(да и по потолку) прокладывать только с ними, чтобы через 50 лет меняя проводку, мастер не мучался выковыривая ваши провода.
Что касается электроинструмента обратите внимание на Hilti, стоит он прилично, но это профессиональный инструмент, работать с ним одно удовольствие.
По Вашему, проблема только в том, что можно перебить кабель под напряжением?
доброго времени суток, у меня в комнате нагрев пола аккурат над соседской люстрой.Никто не может выяснить причину, соседи говорят, что у них все хорошо, ничего не плавится и не греется. Нагрев обычно вечером, днем пол холодный. Может в Вашей практике было что-то подобное?
Прямо явно в месте люстры? Именно тогда, когда они включают свет?
Вам бояться нечего, наоборот радуйтесь, обогрев халявный)
Пусть соседи переживают.
Спасибо за ответ, только обогрев ни фига не радует, разве это безопасно? У них галогеновая люстра с кучей ламп, они пытаются доказать, что это греют лампы, я боюсь, что это их проводка в стяжке пола моей квартиры, вдруг загорится.
Если бы проводка или контакты действительно так грелись, то они бы давно сгорели. По крайней мере, в квартире соседей явственно бы ощущался запах горелого.
Проводка в стяжке Вашего пола не может быть, проводка или в плите, или на плите, стяжка сверху.
В этом вопросе надо разделить розетки на два типа – 1)которые просто переносятся, или маломощные (до 1 кВт), и 2)мощные, например дополнительные на кухню.
Маломощные можно подключать параллельно имеющимся, в самой розетке (на клеммы старых розеток). Лучше использовать провод такой же, как и в старых розетках. Даже если алюминий. Меньше проблем при подключении. Или медь, через клеммы Ваго.
Мощные розетки – надо тянуть отдельную линию, лучше для этого в щитке установить новый автомат, либо даже поставить новый щиток, из которого будет расходиться 2-3 новых линии.
По освещению – тоже вопрос творческий. Можно гибкий шнур, можно кабель-канал. Выключатели наружные, если долбать и штробить ничего нельзя.
Панельный дом это вам не кирпич, здесь чтобы поменять алюминий на медь нужен специнструмент. Я например с супругом меняла сама, ничего сложного здесь нет по крайней мере для меня, ведь я по специальность инженер электронщик.
Очень интересно. Вы, как инженер электронной техники, каким образом выступали при перетяжке проводов? Кому-то помогали/мешали или руководили? Какое оборудование использовали, инструменты, оснастку, измерительные приборы? И, будьте любезны, порекомендуйте тот самый специнструмент для замены алюминия на медь. Может, и мне сгодится, и я чему-нибудь научусь
День добрый.
Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие.
Помимо батарей, отопление есть в стенах.
Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки.
Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить.
Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами.
Помогите советом.
Не слышал, чтобы внутри стен шло отопление…
Если боитесь, можно попробовать затянуть в старые каналы. Или сделать внешнюю проводку, используя кабель-каналы и внешние розетки и выключатели.
Доброго времени. Хочу добавить свои 5 копеек о панельках.
Первое, о подрозетниках. Долбили раньше по всякому, и пикой и буром, и коронкой марки “Зубр”. Долго, громко и пыльно. Особенно долго. Бедные соседи стучали, звонили в полицию, отключали автоматы в подъезде. Всякое было. Теперь поступаем проще. Разорились на новую коронку от Boch. Дороговато, да. Но оно того стоит. Зубром 3-4 подрозетника и 600 р в помойку. Этим же девайсом, в 2 раза быстрей и 50 раз дольше служит. Но предварительно засверливаю буром 8мм по периметру. Засекал по времени, ровно 1,5 мин и подрозетник готов. Это в бетоне. Кирпич как по маслу режет. Окупилась за пол объекта.
Штробы раньше болгаркой выбирали, потом перфом, прямо буром 8 или 10 мм, не нужным или тупым. Купили штроборез Смоленский “Диолд” дешево и сердито. Работает на ура. 2 котеджа им прошли, отбился на первом. Главное на дисках не экономить.
Теперь о распаячных коробках. Мы давно от них отказались. Всю разводку делаем в глубоких подрозетниках. Удобно и всегда есть доступ к распайке. Конечно провода уходит немного больше, но оно того стоит. Голова не болит, где и на какой глубине ставить распаячную коробку. И если, что случится, допустим, под 3х уровневым потолком из гкл, голова болеть не будет. Снял модуль и починил “бяку”, простите за мой французский.
Целую поэму накатал, уж извиняйте, что не так.
Забыл еще одну хрень, самодельную. По штроборезу. Имеем самый дешевый строительный пылесос, желтого цвета. К нему соорудил самодельный фильтр “Циклон”. Теперь спокойно штробим и фильтр пылесоса практически не забивается. Пыль конечно есть, но в разы меньше, чем без него.Кто дочитал до конца, надеюсь моя информация кому то будет полезной. Всем спасибо.
Александр, Вы ничего не рассказали о распределительных коробках в панельных домах. К сожалению. А ведь по этой теме есть что рассказать. Как таковой коробки не существует, просто под самым потолком вырубается кусок стены, в образовавшейся нише производится коммутация, и затем эта ниша закрывается прямоугольной металлической крышкой с распорной лапкой на одном винте. Чудо советской электромонтажной техники. Если в этом месте потребуется воткнуть современную коробку, надо будет поломать голову, как это качественно “сварганить”
В Москве, в некоторых 5ти этажках 60х годов, вообще нет батарей отопления, а в углах комнат в панели замурованы то ли трубы, то ли змеевики, но греется вся панель от пола до потолка, на ширину сантиметров 80.
Во ужастиков начитался. Ни разу не имел дело с панельками, а тут предстоит поменять всю проводку в квартире. Чето аж руки опускаются после прочитанного.
Делаю проводку в своей квартире, ужаснулся от того что вы долбите штробу без штробореза или болгарки, от этого долбления появляются микротрещины. Согласен что армирование стены лучше не трогать. Не понимаю как влияет горизонтальная штроба глубиной 2.5см на несущую способность стены, объясните мне
Согласен, штроборезом канавки в бетоне делать лучше.
2,5 – это очень много, в большинстве случаев достаточно 1 см.
Влияет. В стене могут быть горизонтальные механические напряжения (например, если стена не строго вертикальная). И горизонтальная штроба ухудшает прочность. Пусть на пол процента, но ухудшает. И запас прочности падает. А если сосед снизу сделал штробу глубиной 5 см и длиной во всю стену? Карточный домик.
Клим, спасибо Вам за статью, узнал достаточно много нюансов и интересностей, примного Вам благодарен, так как сам делаю ремонт в своей квартире в панельном доме и уже &$#@%лся стенку штробить, теперь точно уверен что буду на розетки провода тянуть в стяжке пола и в гофре, а на люстру по старым каналам. Ну а все те кто пишет про суды и прокуроров либо завидуют Вашим рукам, либо тролли.
Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.
Здравствуйте! У меня при замене проводки оборвался провод на расстоянии 70см от входа в канал. Вытащить с другой стороны невозможно-зацепиться не за что.Вы все тут пишите,что штробить нельзя. Подскажите,что можно предпринять в таком случае.Остаться без потолочного светильника не вариант.:)
Конец канала забит мусором- 20 см непроходимы.