распиновка разъема двери хонда срв рд1
Фишка пассажирской двери сращивание проводки
На днях добрался до проведения акустического провода в пассажирскую дверь, отгибаю кожух, а там изоляция на большинстве проводов уже лопнула у фишки, чтобы избежать замыкания в ближайшем будущем начал вытаскивать пины, чтобы затянуть кембриками, но на 3ем пине выломал крепление, потом на 4ом. Решил не мучаться со старой фишкой + ко всему просверлив фишку под акустич. провод и просунов его, фишка перестала нормально защелкиваться. Все это дело отрезал, купил пару фишек папа-мама по 6 пинов и срастил на фишках, очень удобно.
Дальше все это дело режем, берем фишку 6 пинов, берем термоусадки и пошли скручивать. (дальше фото для тех, кто вообще проводов ни разу в жизни не касался). Можно сделать более изолированно, но термомуфты пока ни разу не подводили.
Всё подключаем и проверяем работоспособность. Всё работает, значит дополнительно обматываем изолентой связки, ставим самодельную резиновую заглушку в дверь т.к. больше фишки там нет и радуемся жизни. Если в дальнейшем понадобится какой либо провод, с ним будет гораздно проще разобраться, чем сидеть целый пучек разматывать. ps. Старайтесь делать скрутки хоть немного, но на разных уровнях, чтобы была доп. изоляция от соседнего провода.
Также в обоих дверях сразу проложены штатные провода на подогрев зеркал, поэтому заодно прокинул провода из салона в дверь.
Некоторые цвета из 12 проводов (праворулька):
Желтый с красной полосой (толстый) — ЦЗ
Белый с красной полосой (толстый) — ЦЗ
Серый с черной полосой (тонкий) — звук
Синий\серебр. метки (тонки) — звук
Черный (тонкий) — подогрев зеркала (не у всех есть)
Синий с желтой полосой (тонкий) — подогрев зеркала (не у всех есть)
Синий с красной полосой (толстый) — моторчик стеклоподъемника
Синий с белой полосой — моторчик стеклоподъемника
Зеленый с желтой полосой (толстый) — плюс на кнопку стеклоподъемника в двери пассажира
Проводка двери. Как? Что? Где?
Приветствую всех.
Эта запись для меня конечная по ремонту проводки двери т.к. вся инфа была собрана.
Все будет расписано тут для себя и для человека, кто тоже будет этим заниматься.
3. Восстанавливать родную проводку по заводу. (я пошел этим путем)
Можно купить «контрактные» провода (у нас запросили по примерно 900р за сторону) — тоже удобно и быстро для японских, для европейских придется чучуть поработать с коннекторами(менять местами — возможно).
Чаще ремонтируют без донора «контрактного» и вот тут многие садятся на табурет, бросают это гиблое дело и идут по пути №1, или №2, или если повезет «контракт»
Вся проблема в коннекторах — их хер найдешь… точнее они были, но стоили дорого. Так было до этого!
Из темы о Цивиках ТУТ видим номера и размер (там используется другой штекер, но коннекторы такие же)
Идем СЮДА и заказываем.
Дальше едим на разборку и берем за спасибо или за маленькую денюшку свежую хорошую проводку.
Мчимся домой и понеслась! Я снимал крыло (долго — муторно) и вам рекомендую, очистите порог от кучи грязи и проверите нет ли ржавчины. Можете и через поворотник боковой вытащить.
У меня это было так
Записываете коннекторы по штекеру — как расположены и какие провода к ним идут. Отгрызаете на середине все провода и вытаскиваете проводку в салон — заранее подготовив там все. Почему так? Вы будите сращивать провода старые с «новыми» и это сращивание не должно быть на месте изгиба — думаю это объяснять не нужно. Подгоняете все по длине — отрезая лишнее. Дальше на свой вкус: паять (так поступал я) читать инфу об этом ТУТ ну или если ваша религия «скрутка» то так. Есть еще металлические гильзы и много всего.
Собираем все обратно в гофру и обжимаем новые коннекторы обжимным инструментом (не узкогубцами как любят это делать — а нормальным инструментом!)
Ставим все на свои места, смазку оставляем старую на штекере или используем liqui moly 3110 — это важно!
Все собираем обратно и радуемся до конца жизни.
Плюсы: Надежность, по заводу, можно снять дверь, сделано с любовью и для себя.
Минусы: Долго, муторно!
Как вы будите делать — решайте сами!