распиновка разъема водительской двери нива шевроле

ЭСП часть 2

Продолжаем подключение ЭСП для задних пассажиров.
Итак подвёл жгут проводов к разъёму передней левой двери (колодка жгута заднего к жгуту левой передней двери).

Но там установлен разъём, а не как в задних дверях. Открутил фиксирующую гайку, снял штекер, и как оказалось не использованные контакты там отсутствуют, т.е. пустые. А я хотел уже к ним припаяться, но не вышло.

И вот начались поиски данного разъёма, как донора, ни в магазинах, ни на авторазборах таких штуковин не оказалось. Подумал-подумал как же мне завести провода в водительскую дверь, да и придумал.
Взял «шурик», установил сверло на 4, да и высверлил в пустых контактах отверстия, сперва на фишке двери, потом на фишке кузова. Вытащил провода через получившиеся отверстия из кузова наружу, затем напротив них же — в штекер двери, и во внутрь двери.
Потихоньку подтягивал провода в двери, и вставил штекер на место, зафиксировал, накинул и закрутил шайбу.
Приобрёл и поставил блок управления под номером 21920-3709810-00 (358.3769) с блокировкой дверей. Там как оказалось используются стандартные фишки от ЭСП

Прикупил фишки ЭСП (мама), подключил к ним провода, по заготовленной заранее схеме. Подключил, подал питание от передних ЭСП (+12В приходит бело/черный провод на контакт 2) — всё работает.

Кнопки блокировки на данном блоке ЭСП пока не трогал, хочу подключить к ним центральный замок для блокировки дверей, но это позже.
Принципиальная схема ЭСП без обозначений жгутов и проводов, цвета проводов соответствуют факту.

Источник

Доводим Шниву до ума: Индикация незакрытых дверей и багажника в БКЛ

В этой записи речь пойдёт об электрической части индикаторов незакрытых дверей и багажника. О том, как разместить свои индикаторы в БКЛ смотрите здесь и здесь.

Для начала нужно закупить необходимые материалы: 3 провода по 2 метра (с запасом) разных цветов — чтобы потом не путаться в одинаковых проводах — 30 руб, 3 диода — 6 рублей, 3 разъёма для провода — 15 рублей, 5 скотч-локов — 25 рублей.

Для изоляции разъёмов я использовал набор термоусадочных трубок — был в наличии.
Разъёмы я взял разных цветов для удобства, хотя цвет тут показывает ширину штеккера и толщину зажимаемого провода. Красный на контакты БКЛ налезает туговато, синий — посвободнее. Цвета проводов у меня распределились так: красный — постоянный плюс, синий на контроль дверей, зелёно-жёлтый на контроль багажника.

Припаиваем красный разьём к красному проводу. Оголённый разъём изолируем термоусадкой. Можно воспользоваться изолентой вместо термоусадки.

Аналогично паяем один синий штеккер на зелёно-жёлтый провод

От синего провода отрезаем 3 небольших кусочка — это будет контроль передней левой, правой и задних дверей

Припаиваем к каждому из этих проводов по диоду, со стороны катода
Аноды диодов пропаиваем между собой и припаиваем к остатку синего провода

После этого все оголённые места закрываем термоусадкой

Цвет термоусадочных трубок не подбирал, просто брал подходящие по диаметру.

Идём в машину, снимаем приборную панель и блок предохранителей. (Как снимать — ищите здесь). Примеряем провода по длине, излишки отрезаем:
Красный провод меряем от БКЛ до блока предохранителей.
2 других провода мерять от БКЛ до блока управления электропакетом — он прикручен к стенке за блоком предохранителей. На синем проводе излишек отрезать со стороны без диодов)))

После подгонки проводов по длине припаиваем второй синий штеккер на синий провод, к стороне без диодов. Прислоняем штеккеры трех наших проводов друг к другу и кусочками изоленты скрепляем провода между собой. Протягиваем провода от БКЛ, изолентой прикрепляем их к другим жгутам проводов — чтобы всё было эстетично 🙂

После того как провода будут протянуты можно установить панель приборов на место, выведя провода под БКЛ в его щель.
При установке декоративной накладки я засунул туда кусочек поролона, чтобы избавиться от надоевшего сверчка 🙂

Подключаем провода к БКЛ: у меня это 2, 3 и 5 клеммы

Теперь подключаем другие стороны проводов.
Сначала, для удобства убираем блок предохранителей, для этого отсоединяем от него все колодки. Запомните расположение одинаковых колодок или сфоткайте их для облегчения сборки. Другие перепутать невозможно)
Отсоединяем держатели релюшек, подцепив зубчик отвёрткой:

Блок управления электропакетом прикручен двумя гайками на 10 к передней стенке, рядом проходит тросик открывания капота. Этот тросик будет мешаться при откручивании левой гайки. К правой гайке можно подлезть и обычным ключом, а вот для левой нужен будет торцевой. Короткого ключа не было, пришлось воспользоваться вот этим:

Откручиваем гайки и вынимаем блок электропакета, провода рядом будут мешаться:

Подключаемся к проводам блока при помощи скотч-локов:
Зелёно-жёлтый провод к 25 контакту блока (провод белый с красной полоской — контроль багажника).
3 синих проводка подключаем к проводам блока с номерами: 10 (белый с чёрной полоской, контроль задних дверей), 11 (жёлтый с чёрной полоской, контроль правой передней двери) и 22 (белый с голубой полоской, контроль водительской двери). Должно получиться как-то так:

После этого блок электропакета можно устанавливать на место.

Аналогично подключаем красный провод к 14 контакту на 17-контактной колодке блока предохранителей (провод белый с красной полоской). При зажиме плоскогубцами этого провода будьте внимательны, он всегда под +12 вольтами! Не заденьте при этом плоскогубцами корпуса — а то будет КЗ! Ну или снимите клемму с аккумулятора))) Даже если отсоединить эту колодку от блока предохранителей — провод всё равно будет под напряжением!

Теперь можно устанавливать блок предохранителей на место, установить его крышку и наслаждаться проделанной работой 🙂

И ещё пару слов о диодах: если их не поставить, то при открытии любой двери блок электропакета будет думать что открыты все двери. Как минимум при этом пиликанье иммобилайзера будет срабатывать при открытии любой двери, а не только водительской. По крайней мере с завода концевики дверей подключены к разным клеммам, а не к одной — поэтому лучше сделать диодную развязку.

Источник

Центральный замок ШНиваР и блок электро-пакета «Норма» 1118-6512010

Рассказ о том, как я ремонтировал блок управления электро-пакетом «Норма».
Началось все с того, что перестал закрываться электро-замок двери водителя, я с этим уже сталкивался неоднократно, срезало зубья в самом приводе. Ездил так недели две, закрывал водительскую дверь ключом. Но в один прекрасный момент перестали закрываться все замки ни с сигнализации, ни с ручного нажатия кнопки в водительской двери. Заменил привод на новый, но это не помогло.
1. Попробовал переобучить заново ключ-брелок, он уже давно не реагировал на нажатие кнопок в брелке. Обучение прошло успешно, брелок стал реагировать на нажатие кнопок, ставил машину на штатную охрану. Но замки дверей так и не реагировали на закрытие.
2. Долез до блока 1118-6512010 «Норма», увидел неприятную вещь, установщики сигнализации все собрали на скрутки, без пайки. Провода открытия и закрытия дверей, от сигнализации, подключаются ко второму и седьмому контакту блока, были припаяны напрямую к плате, но довольно качественно, в корпусе выломали две дырки под провода. К этому разъему подходят контакты от ISO разъёма, для подключения музыки в машине.

3. Отрезал провод №2 и №7 от «Нора», ничего не изменилось, привода молчат, внутри «Норма» слышно как щелкают реле.
4. На контакт 14, 17, 18 напряжение не подается.
5. Разобрал «Норма», выпаял из платы все реле, проверил их, все оказались рабочими.
6. При нажатии на кнопку блокировки двери, по голубому проводу (Контакт № 4) появляется масса.
7. Подал питание на прямую, от аккумулятора на контакты 14 и 17 – закрылись все двери кроме водительской, так же подал на 14 и 18, закрылась дверь водителя, т.е. проводка приводов исправна.
Все проделанные манипуляции показали, что вышли из строя какие то СМД компоненты на плате, обследовал плату под лупой, ничего выгоревшего не обнаружил.
8. Поехал искать по магазинам блок «Норма», нашел его только на авторынке, в магазинах нашего небольшого города Сепверск его не было, в одном магазине предложили под заказ за две недели привезти. Обошелся он мне довольно бюджетно в 2000р. В магазине попалась два вида «Норма» 1118-6512010 и 1118-6512010-01, взял как у меня стояла без «-01» на конце, кто нибудь в курсе в чем разница между ними?
9. Вышел из магазина, подцепил сразу блок, закрыл дверь с ключа, все замки отработали как и положено, сначала все открылись потом все закрылись. То есть блок исправен и моя проводка, как я и говорил, тоже вся исправна.
10. Попробовал закрыть с родного брелка, реакции не последовало. Переобучил ключ, теперь эта манипуляция прошла на уровне автоматизма, правда сначала забыл отцепить конец на диагностическом разъеме ведущий в БК ШТАТ Матрикс (это очень важно как пишут в интернете). После обучения брелок заработал в штатном режиме, открывает и закрывает двери.

11. Вытащил из разъёма ISO (для подключения муз. оборудования) два контакта, вставил их в 2 и 7 контакты, подпаял к ним сигнализацию «зелено-белый» и «сине-белый». Как я понял импульс на «Норма» подается отрицательной полярностью, поэтому провода «сине-красный» и «зелено-красный» прикручены на массу. Закрыл двери с сигналки, все отработало как и положено.

Пока возился с «Норма» перечитал кучу всякого материала, понял что не так сложно заменить ключ в обходчике иммобилайзера на простой чип, иначе приходится возить там красный (обучающий) ключ. Чтоб переобучить ключ, пришлось снять приборную доску и залезть в обходчик иммобилайзера.

В ходе розыскных работ выяснил, что ключ и чип в магазинах не продают, продавцы смотрят с дикими глазами, но пару человек дали дельные советы.
1. Посоветовали обратится в мастерскую по изготовлению различных ключей, я съездил в одну, у них там анализатор чипов вышел из строя, помочь мне не смогли, но озвучили цену «От 500 до 3000 за чип, в зависимости от вида».
2. Посоветовали обратится в сервис по установке сигнализаций. Приехал туда, он мне «Да сделаем 2000р», я ему говорю «А что так дорого, за что это вобще?». «Я не обязан перед вами отчитываться» Совсем блин офонарел.
В который раз убеждаюсь, лучше чем сам, никто не сделает.
Пока возился с «Норма», узнал много интересного, например как можно к штатной охранке подключить одноуровневый датчик удара или объема, как правильно подключить сигнализацию, кстати нашел такую интересную информацию, о том что задний обогрев стекла является антенной для брелка, так же оказалось у многих людей часто встречается проблема, брелок перестает работать из далека, только в определенном месте возле машины, проблема в отвалившихся компонентах СМД в микросхеме брелка.
Распиновка разъема блока «Норма»
№ Назначение (Цвет)
1 — Вход внешнего датчика удара или объема (Не используется)*
2 — Контакт открытия всех замков, сюда подключается сигнализация, либо можно вывести клавиши для отпирания дверей в ручную, работает в паре с контактом №7. При замыкании этого контакта на массу, двери открываются (открытие зелено-белый провод сигнализации)
3 — К-Line. К Кл.71 Контроллера ЭСУД, Кл. 18 АПС-6 (Розово-черный)
4 — Соединяется с массой при закрывании замка в двери водителя (Дает импульс на закрытие остальных дверей)(Голубой)
5 — К элементу обогрева заднего стекла (Серый)
6 — Масса (Черный)
7 — Контакт закрытия всех замков, сюда подключается сигнализация, либо можно вывести клавиши для запирания дверей в ручную, работает в паре с контактом №2. При замыкании этого контакта на массу, двери закрываются (закрытие, Сине-белый провод сигнализации)
8 — В комбинацию приборов, к индикатору АПС-6 (Желтый)
9 — Соединяется с массой при открывании капота. C ВК подкапотной лампы (Зелено черный)
10 — Соединяется с массой при открывании задних дверей (Бело черный)
11 — Соединяется с массой при открывании правой передней двери (Желто черный)
12 — Выход 12V питания внешнего датчика (Не используется)*
13 — Не используется
14 — Импульс +12V, закрывания всех дверей и багажника (Красный)
15 — Голубой К кл. 14 АПС-6 (Желтый-красный)
16 — К левому указателю поворотов (Голубой-черный)
17 — Импульс +12V, открывания дверей пассажиров (Желтый)
18 — Импульс +12V, открывания двери водителя (Желтый-синий)
19 — Импульс +12V, открывания замка багажника
20 — К клемме «15», через предохранитель F 9, в монтажном блоке (Голубой-розовый)
21 — «-» Реле звукового сигнала (Серый-красный)
22 — Соединяется с массой при открывании двери водителя (Белый-синий)
23 — К постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке (Розовый)
24 — К правому указателю поворота (Голубой)
25 — Соединяется с массой при открывании багажника (Белый-красный)

Источник

Протяжка проводов в двери Chevrolet Niva. Змеи часть 2.

Силовые провода протянуты усилитель куплен. Нужно тянуть провода в двери. Искал инфу и честно говоря особо не чего не нашёл. Ну раз не нашёл, будем смотреть по месту.
Ну вообщем с пластиком в принципе все элементарно. У пассажиров снимаем бардачок, а с водительской стороны пластик под которым предохранители. Ну и накладки порогов.
Дальше начинается самое интересное. Раскручиваем фишки проводки в двери. Берём шуруповёрт и сверлим. Провод я тянул 1.5 квадрата. И свёрлышко 4 как раз под одну жилу. Фишку что идёт в салон я рассверливал в одну дырку.

Что бы по салону шёл целый провод а не смотанные изолентой жилы.
А фишка что в дверь сверлил две дырки

и соединял термоусадкой уже протащив в дверь

Что бы протащить провод вытаскиваем резиновую заглушку дырявим её что бы пролез провод.

И в двери резиновую гофру тоже надрезаем. Берём проволоку обжимаем провод.

Ищем отверстие в салоне автомобиля(они за железными кронштейнами небольшие) и засовываем проволоку, пальцем ищем её снаружи в отверстии уплотнителя. Засовываем в дырку которую мы сделали и проталкиваем. Как только можно будет достать пассатижами тянем ими.

Ну и тем же способом в дверь если не получается просто проводом. Места там много. Просто попасть в прорезанную нами дырку может быть не так легко. Ну а дальше все просто. Резинки продырявленные лично я на всякий случай замазал герметиком(не зря же они были сделаны герметично).

Подтягиваем провод что бы не мешался в фишках и собираем все на место. Ну и тянем по салону до усилителя

Источник

Ремонт концевика замка водительской двери

В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!

Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.

Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.

Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!

Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.

Добрался до концевика — провод оторван.

Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.

Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)

Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.

Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.

Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…

Собрал всё, и так вернулся домой.

Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2006

Chevrolet Niva, 2011

Комментарии 6

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать

Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.

Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.

Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.

хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)

Источник