распиновка замка двери форд мондео 1

Замена дверных замков, установка электроприводов ЦЗ

(Букв много)
Насколько я радовался когда купил машину и в ней не было ЦЗ(настрадался с электрикой в предыдущей), настолько же за первый год эксплуатации я осознал всю глубину моей глупости, ведь при коротких поездках да и вообще поездках закрывать и открывать двери каждую по отдельности не то что надоедало, а расшатывало нервную систему.
Думал куплю обычные привода соленоидные…и буду счастлив…пока не узнал что ручки внутренние не на тягах а на тросах, это меня обрубило на корню (потом уже попался пост о том, как некоторые режут рубашку и ставят эти самые обычные привода, возможно знал бы я тогда может быть и порезал, но не факт)
Спросил у спеца который занимается именно этими всеми делами, он подтвердил мои догадки что проще найти на разборке замки с приводами чем морочиться ставить китайские.
Долго ли быстро ли подогнали мне 4 замка с приводами, выдался теплый денек и я начал разбор

Передние замки снимаются следующим образом, нужно выкрутить снутри два болта, которые держат наружнюю накладку и саму ручку

и со стороны проема три болта держащих сам замок+ шуруп под крестовую который держит пластиковую защиту, ну вот замок у нас в руках, ах да и трос с внутренней ручки тоже откинуть

Как видим он у меня без электропривода.

Старый и новый.
Цепляю новый скинув старый, собираю.

К сожелению сам электропривод, от замка отсоеденяется, но на замок который был без него не поставишь.поэтому замена целиком с мех.частью

Нутрянка привода, особо ничего интересного, два моторчика вроде как двойная блокировка.
Переходим к задним замкам, снимаются они следующим образом, нужно отцепить тягу привода наружней ручки, там стоит хитрый фиксатор

Который нужно слегка подковырнуть, вот он же снятый, виден его принцип раскрытия

Скинув тягу, отцепляем трос, выкручиваем болты замка и можно вынимать.
Если нужна ручка, снутри ищем две гайки, одна под шумкой, вторая под резиновой заглушкой снаружи, откручиваем, вытягиваем.
Задние замки, старый, и новый с приводом

Все шло впринципе не плохо, но как обычно бывает последний замок(передней пасажирской) добавил седых волос.
Внутренние болты открутилтсь, но вот сама накладка отказалась раставаться с самим замком

Источник

Почти всё, что нужно знать о дверных модулях

Для всех, кто хоть как то связывался с установкой наружных зеркал и активацией их опций, таких как складывание / автоскладывание / память, не секрет, что есть у нас в каждой двери своеобразный блок управления, он же дверной блок/модуль, он же блок комфорта. Его меняют для дополнения различного функционала. Так как и я так или иначе достаточно долго провозился с ними и буквально по крупинкам собирал информацию с разных источников, в т.ч. на своем опыте, хочу поделиться им и увековечить полученные знания. Для тех, кто только собирается изучать этот вопрос, думаю, здесь будет много полезной информации.

Где эти блоки находятся
Для того, чтобы найти дверной блок, достаточно просто скинуть карту (обшивку) двери. 6 винтиков по периметру карты, 2 винта под заглушкой на ручке и один под заглушкой на рычажке для открывания двери. Потом карта вытягивается вверхи снимается фишка с кнопок управления стеклоподъемниками. Блок будет видно сразу – находится он над динамиком.

Для чего эти модули нужны, за что отвечают, распиновки фишек
Как минимум, каждый из блоков во всех четырех дверях отвечает за работу стеклоподъемников. При подаче сигнала по шине LIN с кнопок на двери, в блоке включается и отключается реле, которое в свою очередь включает и отключает моторчик стеклоподъемников. Так же в этих блоках прописывается память конечного положения стеклоподъемника и обрабатываются датчики, которые предотвращают зажимание каких либо предметов между стеклом и дверью. Так же в каждой двери может стоять красный габаритный светодиод, которым этот блок управляет. Ну и напоследок, эти блоки управляют дверным замком в каждой двери.

Для реализации такого функционала, достаточно одной фишки, которая выглядит вот так:

В передних дверях, помимо этого, эти блоки управляют еще и зеркалами. А именно: складыванием с кнопки, автоскладыванием при установке на охрану, электрорегулировкой и памятью зеркал (для сидений с памятью / авторегулировкой на бордюр при включении задней передачи), подсветкой околодверного пространства, поворотником (если имеется в зеркале), подогревом и индикацией слепых зон. Для всего этого, а так же для того, чтобы блок мог получать сигналы от машины по шине MS-CAN, подключается еще одна фишка:

На этом их функционал заканчивается.

Немного конкретики относительно распиновки и схемы.
Не всем с ходу понятно, что за «Привод зеркала Х», «Привод зеркала X/Y» и почему «Привод зеркала Y» находится на одном пине с раскладыванием зеркала. Ответ на эти вопросы поможет дать схема:

На схеме видно, что 3 моторчика установлены последовательно и как мы знаем, моторы крутятся в разные стороны в зависимости от поданной полярности.

Получается, что если подать плюс на 8 пин, а минус на 9, то моторчик зеркала будет крутиться в плокости Х в одну из сторон. Если же поменять местами плюс и минус на этих пинах, моторчик будет крутиться в другую сторону. Но так же, можно использовать 9 пин и для поворота зеркала в положении Y. Для этого плюс/минус подается на 9 и 24 пины. А 24 пин, в свою очередь, используется еще и для складывания / раскладывания зеркал, в паре с 17 пином.

Для бОльшей наглядности я составил вот такую таблицу, которая показывает, на каких пинах должны быть плюсы и минусы, чтобы происходило то или иное действие.

Аналогичная схема справедлива и для мотора стеклоподъёмников.

Датчики холла и датчики положения зеркала – это датчики с тремя пинами, т.е. плюс, минус и сигнальный выход. Т.к. датчики подпитываются параллельно, плюс/минус на обоих датчиках используется один и тот же.

Темно-серые пины на схемах выше – незанятые (по крайней мере, у меня) пины. Черные провода с английскими описаниями — провода, отвечающие за работу центрального замка. Я затрудняюсь правильно их перевести и не особо вникал в механизм работы, но пусть будут для полноты картины 🙂

Названия и маркировка блоков
Технически именуются блоки следующим образом:
DDM = Driver Door Module = Модуль водительской двери
PDM = Passenger Door Module = Модуль пассажирской двери
RDM = Rear Door Module = Модуль задней двери (слева и справа одинаковые)
DDM и PDM «общаются» по MS-CAN, в связи с чем, их можно увидеть как в ForScan так и в ELMConfig. Задние же RDM общаются по LIN с передними блоками, до них «достучаться» сложнее.

Узнать маркировку модулей можно либо сняв обшивку двери, либо через ELMConfig, запросив информацию о DDM / PDM по MS-CAN. Кому как удобнее.

Номера дверных блоков имеют следующий вид:
G9T-14B53 —

— Год изготовления модуля. Здесь либо 7, либо 9 – для 2007 и 2009 годов соответственно

— Сторона, куда модуль ставился: 3 для передних дверей, 4 для задних

— Одновременно сторона, куда ставился модуль (A, B, C, D, E — лево, F, G, H, I, J, K — право), так и набор функционала.
Чем «больше» буква, тем больше функционала.

— Версия прошивки модуля. Чем «больше» буква, тем новее (и с более богатым набором функций). Чтобы всё работало правильно и без ошибок, на всех блоках дверей должна быть одинаковая версия прошивки. То есть, если допустим, прошивка в модуле водительской двери – C, то и во всех остальных блоках так же должна быть C. Иначе, будут показываться ошибки (DTC), но это не критично – работать будет, на приборке ошибок не будет.

Функционал в зависимости от последних букв маркировки:
Подсветка околодверного пространства и подогрев зеркал есть в каждом модуле

Дорестайлинг
Базовый функционал для складывания зеркал появился в прошивке F.
Автоскладывание при установке машины на охрану появилось в модуле EF.
Контроля слепых зон (BLIS) в дорестайлинге нет.
Интересный факт: В некоторых дорестайлинговых модулях так же есть управление повторителями поворотников в зеркалах. Сделано это было для азиасткого рынка.

Рестайлинг
В каждом рестайлинговом модуле есть как ручное так и автоматическое складывание зеркал по умолчанию.
Так же в рестайлинговых модулях имеется контроль повторителей поворотников на зеркалах.

Собирая всё это в кучу, можно составить для себя номер блока, который будет содержать нужный функционал. Например, модули для дорестайлинига с максимальным функционалом – 7G9T-14B533-EF и 7G9T-14B533-KF

Ставить блоки рекомендуют именно по этой таблице совместимости, т.к. так блоки ставились с завода. Но как показал личный опыт, можно ставить разные блоки и это тоже будет работать

Так же, если номер по каким то причинам не известен, можно определить, есть ли нужный функционал по количеству пинов. Сравнивая распиновку фишек и пины на блоке. В том месте, где пина нет, нет и соответствующего функционала (см. распиновку разъема).

Совместимость блоков рестайл-дорестайл
Ставить на рестайлинг дорестайлинговые модули смысла нет, т.к. скорее всего перестанет работать поворотник (а найти дорестайлинговый блок с поворотником будет нелёгкой задачей).

А вот на дорестайлинг поставить рестайлинговые можно, но при этом нужно будет прошить дорестайлинговую прошивку. Если вы не умеете шить блоки и не хотите искать человека, который это умеет, то лучше всё таки ставить подходящие для года выпуска авто аналоги.

Замена блоков и проверка работоспособности
Замена производится на лету, как говорится, Plug&Play. Можно не скидывать клемму с АКБ, ничего прошивать, активировать, инициализировать итд так же не нужно. О первоначальной работоспособности блока будет говорить работающая подсветка кнопок стеклоподъемников (при условии, что те работают 😉). Если кнопки не светятся – значит, прошивка несовместима! А дальше уже тыкать на все кнопки и проверять функционал 😊

Риски ошибиться при выборе
Можно встретить дверные блоки и 6 года выпуска, так же как и маркировки N*, Q*, S*, T* и P*.
Эти блоки не ставились в Мондео 4, но ставились в другие машины концерна Ford: Mondeo Mk1, Mk2, S-Max, Galaxy, разные VOLVO, Jaguar и Land Rover.
В них, скорее всего, несовместимая с Мондео 4 прошивка. Так что это лотерея — если захотите поставить такой, всё на свой страх и риск! А кто поставил – отпишитесь, дополню статью 😊

Так же, как выяснилось на собственном опыте, даже если блок с нужной маркировкой, но изначально стоял не в Мондео 4, а например, в Volvo, то и здесь имеет место быть несовместимость ПО.
ИМХО, также влияет положение руля: слева он или справа.

Откуда такие выводы, спросите вы? Я дважды покупал блоки 7G9T-14B533-EF, которые должны быть совместимы с моим Мондео 4, их покупали и ставили другие люди из этой ветки и у них появился весь функционал сразу после установки. У меня они не заработали. Пока я не заметил закономерность, что оба купленных блока были сняты с праворульных машин. Один из них с Вольвы, откуда второй – история умалчивает)

Так же, как закономерность: У тех, у кого работало сразу, в ELMConfig совпадали последние 2 цифры в маркировке ПО стратегии и ПО калибровки:

В моем случае на блоках, которые не заработали – не совпадали:

Я даже научился эти блоки прошивать «правильной» прошивкой из оф. базы прошивок Ford, но помогло это только частично (работало всё равно не всё). Поэтому предлагаю взять за правило – Покупать блоки следует только с леворульных Мондео 4!
Как я и поступил на третьей попытке, и всё заработало 😊

Вот вроде бы и всё, что нужно знать при замене и выборе дверных блоков. У меня для составления полной картины о них ушли недели. Надеюсь, теперь материал будет кому-то полезен, чтобы не допускать моих ошибок и тратить время попусту 😊.

Источник

Ремонт ручки и центрального замка водительской двери

Так как сразу после покупки в кармане дыра, начал с того что не требует денежных затрат либо имеется в наличии.

Замок водительской двери, это вообще отдельная эпопея танцев с бубном вокруг машины. Чтобы открыть водительскую дверь требовалось:
1) открыть ключом центральный замок в передней водительской двери;
2) открыть левую заднюю пассажирскую дверку;
3) открыть изнутри водительскую дверь.
по этому после трёх посадок в авто хотелось взять канистру с бензином и спалить пепелац к лешему.
Что бы не спалить, на ясную голову принялся пытаться чинить.

Ручку водительской двери починил очень быстро, под два болта крепления подложил шайбы и затянул. А также смазал силиконовой смазкой. (Старайтесь никогда не брызгать WD-40 эта какашка вымывает родную смазку)

А вот с центральным замком в водительской двери пришлось повозится, в основном из за того, что я не знал что я ищу. Подлез к замку и вижу следующую картину — слетевшая тяга центрального замка. все попытки её установки на законное место заканчивались тем, что она слетала при первой попытке открытия. Поэтому грешил на тягу.
Взял тягу в руку и пошел на авторынок, к мужику который б/у запчасти к фордам продает.
Спрашиваю такую тягу, он мне её показывает. Она практически такая же, но в конце странные следы ржавчины (сама тяга из нержавейки). Спрашиваю на конце что было, и через минуту фиксатор тяги у меня в руках.
Его дома протравил цинкарём и окрасил, а на следующий день установил в авто. И теперь всё работает, моей радости не было предела.

Источник

Почти всё о ЦЗ мондео 3. У вас двери живут своей жизнью – тогда мы идем к вам).

Уверен, что данная тема будет актуальна для трети владельцев мондео 3, а учитывая пору года за окном возможно и для доброй половины)). 70% материала было собрано из обширных статей на мондеоклубе (центральный замок и замки дверей). Остальные 30% материал «местного» разлива + мои частные опыты, наблюдения и выводы.
Будем идти от общего к частному.
Сразу общая схема системы центрального замка мондео третьего поколения.

Дорестайл №4057983 ставился на фокусе и мондео по 2003
Рестайл №4 692460 — на мондео после 2003 года.
Сами замки хоть и внешне заметно отличаются, но по фишке и креплениям идентичны. Можно ставить с рестайла на дорестайл и в обратном направлении. Преимущество рестайла в том, что его проще разбирать. На дорестайловом надо высверливать одну заклепку, на замке после 2003 года всё разбирается без проблем, как конструктор. На правую переднюю дверь можно купить «британку» — всё норм подключится + у вас останется 2 лишних микрика на руках в виде бонуса (о микриках ниже). На водительскую дверь от британки соответственно тоже подходит, но будет отсутствовать 2 микрика + механизм открытия ключом.
Процесс демонтажа замка из двери и разборка самого замка проблем вызвать не должны. Главное терпение, спокойствие и по возможности тел под рукой для «фиксации» промежуточных фаз… ну и естественно набор звездочек. Один совет: снимать замок вместе с ручкой и не пытаться разъединить их внутри двери. Да и отсоединить потом сами тяги от замка гораздо проще, чем отсоединять в двери хитромудрое соединение одной из тяг с ручкой. При разборке самого замка на дорестайле высверливать все же целесообразней со стороны пластмассы.
Хорошие статьи от умных людей:
Демонтаж и разборка замка правой задней двери
Разборка замка водительской «британки»

Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:

№1 дает информацию блоку ЦЗ о состоянии главного замка. Верхнее положение по схеме — открыто, нижнее – закрыто. Т.е. если он дает сигнал «закрыто» кнопки багажника (салон, крышка) и кнопка запирания водительской двери изнутри естественно не работают (р.о. электрической части, не механической). В обратном случае любой прохожий мог бы открыть ваш багажник, когда машина закрыта с брелка. Логично).
№2 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для запирания двери. Если нет контакта — мотор не будет подавать признаков жизни. Поскольку «+» в любом режиме подается через этот микрик.
№3 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для двойной блокировки двери. конструктивно самый уязвимый микрик замка. Наиболее частые проблемы именно с ним.
№4 отвечает за срабатывание ЦЗ при механическом воздействии – открытие закрытие водительской двери ключом. Практически не выходит из строя, что вполне логично, поскольку ключами двери в нормальных условиях открывают крайне редко.
Если в водительской двери есть все 4 микрика, то в остальных по два — №2 и №3.

Основных неисправности микриков две:
— старение/ржавение/гниение и как следствие увеличение сопротивления микропереключателя вплоть до полного разрыва цепи. Сопротивление на контактах должно быть минимальным (менее 1 Ома). Чистим контакты, если надо используем пайку.
— некорректное срабатывание переключателя – «залипание» в одном положении. Резиновые пыльнички на микриках могут дубеть в сильный мороз, так же этому способствует попадание пыли. Проливаем WDшкой разрабатываем и сушим.

Если микрик не восстановить есть заменители:

OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.

Помимо всего вышеизложенного причиной неисправности может быть проводка или собственно выход из строя/замыкание самого моторчика любого из замков.
Проводку я считаю на этом авто достаточно надежной. Если ничего не «улучшать» то штекеры и провода на дверных замках и в местах фиксации жгута в торец двери достаточно надежно защищены от влаги, пыли и мех воздействий. К примеру у меня авто 2001 года, а состояние этих разъемов – идеальное, ни пыли ни намека на окисление. Единственное уязвимое место – гофра крышки багажника (особенно у седана). По этой теме есть хорошая запись в бортжурнале. Причиной некорректной работы замка багажника может быть переключатель кнопки в её крышке. Условия его пребывания там не самые лучшие – быстрый доступ влаги, как следствие замыкание. Временно проблему можно решить его отключением (фишка на двух проводах под обшивкой). Вот полное решение этой проблемы.
Касаемо самих моторчиков, они одинаковы во всех замках (речь про дорестайл, по рестайлу могу только предположить, но не владею такой инфой).

Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.

Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.

Источник

установка сигнализации с автозапуском

последние новости из гаража — установлена сигналка с автозапуском 🙂

распишу немного подробностей — кому-то может пригодиться 🙂

я собирал информацию по разным сайтам. насколько я понял, проводка может отличаться в разных мондео, поэтому перед установкой, изложенная здесь информация требует проверки!

напомню, что иммобилайзер у меня «отключен», поэтому с ним никаких проблем не было 🙂

сигнализация одна из самых простых и недорогих — tomahawk z5.
обеспечивает простейшую защиту от хулиганов, ну и самое главное — умеет открывать двери и запускать мотор 🙂

приобретал её пару месяцев назад в интернет-магазине avtogsm.
в комплекте присутствует практически всё необходимое для установки, даже сирена есть.

обозначения проводов сигнализации можно посмотреть в инструкции (да и цвета проводов у сигналок бывают разные), а вот куда я информация о том, куда что я подключал в тачке может оказаться полезной:

провода силового разъёма сигналки подключаются на замке зажигания:
+12V — красный провод
зажигание — зелёный провод
ACC — жёлтый провод
стартер — серо-белый провод

на разъёмах панели приборов:
тахометр — бело-чёрный провод на левом разъёме
ручник — чёрно-жёлтый провод на правом разёме (третий сверху)

в жгуте проводов водительской двери:
центральный замок (позитивное управление):
отпирание центрального замка — тонкий жёлто-фиолетовый провод
запирание центрального замка — тонкий бело-чёрный провод

провода идущие в водительскую дверь легко найти под ковровым покрытием пола (идут вдоль порога в «г-образной» пластиковой штуковине).

блок предохранителей в салоне (центральный разъём):
поворотники:
оранжево-зелёный провод
оранжево-чёрный провод
концевики дверей:
на водительской двери — тонкий бело-чёрный провод
на остальных дверях — тонкий бело-красный провод

замечу, что левая задняя дверь у меня не открывается — пока не разбирался что с ней — поэтому достоверно не могу сказать — какой провод отвечает за её концевик!

следует учесть, что концевики дверей срабатывают «по минусу» (хотя может у кого-то и «по плюсу») и подключаются к одному проводу сигналки (этот провод называется у сигналки называется: вход «-» датчиков дверей). поэтому для подключения нескольких (в данном случае двух) проводов концевиков дверей к одному проводу сигнализации нужно использовать диоды!

как использовать диоды я постарался изобразить на картинке 🙂

я использовал диоды 1N4007. в радиотоварах стоят по 2 рубля 30 копеек за штуку:)

более подробную информацию по использованию диодов и о том, как искать концевики дверей можно найти в интернете 🙂

купил десяток сразу, хотя нужно-то было всего два:

панель приборов снимается достаточно легко — это радует 🙂

центральный разъем блока предохранителей:

в процессе установки:

антенну пока так привесил:

концевик капота поставил возле правой фары. там было какое-то штатное отверстие (даже сверлить ничего не пришлось). рядом расположил и дополнительный датчик температуры:

сирену разместил под аккумулятором. никаких блокировок стартера и прочего пока не ставил, ибо эта сигнализация скорее не для защиты, а просто для удобства. да и кто будет угонять 20 летний авто :)))) а если уж кто-то и задастся такой целью, то никакая сигналка не спасёт. после установки нужно ещё выполнить кое-какие настройки по таблицам программирования сигнализации, также настроить чувствительность датчиков — но с этим проблем обычно не возникает.

ура-ура! теперь с сигой 🙂 теперь удобно открывать двери с пульта и можно запускать мотор дистанционно!

после установки сигналки наконец-то выкатил тачку из гаража — прокатиться. съездил — сделали мне схождение передней оси. вроде бы тачка едет и ниоткуда ничего не потекло, и не отвалилось после моего ремонта. но что-то постукивает в передней подвеске — где всё новое! :(((( ума не приложу — что за фигня. нужно снова заехать на яму. особенно постукивает если на ходу резко рулём туда-сюда с достаточной амплитудой поводить… 🙁 надо разбираться.

ну в целом, конечно, всё можно исправить и починить, просто немножко надоело уже :))))
всем счастья! 🙂

Источник