распредкоробки на потолке или на стене
Можно ли монтировать распаечные коробки под подвесной потолок?
Допускается ли при установке подвесного потолка монтировать под него распаечные коробки? Ответ в нашей статье.
При монтаже подвесного потолка встает вопрос организации проводки, а в частности установки распаечных коробок под ним. Можно ли их устанавливать или стоит смонтировать проводку иначе? Ответ электрика.
Что говорится в ПУЭ?
Конкретно по поводу подвесного потолка в ПУЭ ничего не говорится, а вот в отношении соединений проводов есть конкретные требования. Вот, что сказано в п ПУЭ п. 2.1.23:
Исходя из этого требования, распаечные коробки должны всегда быть доступны для осмотра, то есть необходимо сделать так, чтобы электрик мог свободно выполнять в них ремонтные работы. Подвесной потолок обычно зашивается полностью, поэтому коробка будет находиться под ним, а значит НЕ в свободном доступе.
Что делать, если очень нужно поставить коробку под подвесной потолок?
Есть несколько способов выйти из положения:
1-й способ. Можно в определенном месте на потолке сделать небольшой люк, который будет открываться и давать доступ к распаечной коробке. К примеру, это можно сделать за люстрой, чтобы он был не так заметен. Правда, такой способ требует покупки широкой люстры (чтобы закрывала люк), да и немного портит внешний вид потолка.
2-й способ. Соединения в распаечной коробке выполнить неразборными. Согласно ПУЭ 2.1.21 «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке». В данном перечне есть опрессовка, сварка и пайка — те способы, которые делают соединения неразборными. По сути мы можем сварить, опрессовать или пропаять соединения проводов, и спрятать их под подвесной потолок — точно также, как если бы мы захотели положить проводку под штукатурку. При таком способе все выглядит гораздо красивее, а главное соответствует требованиям ПУЭ.
А как вы решаете проблему распаечных коробок под подвесным потолком? Поделитесь опытом в комментариях?
Что нужно знать о розетках:
Распределительная коробка под натяжным потолком.
Мастеров онлайн: 315 Заказов в неделю: 1 216 Предложений в сутки: 811
Лючки будут смотреться на потолке не айс, единственный выход, чтобы квалифированный электрик пропаял все соединения припоем, проверить все розетки и работу выключателей, только после этого можно монтировать потолок. Хоть это и нарушение правил, но прослужит дольше подвесного потолка. При следующем ремонте можно будет исправить ( лет через 20-30). Сейчас это может влететь в копеечку. На будущее не забывайте поговорку «пироги печет пирожник, а сапоги точает сапожник», маляр ни когда не сделает электрику качественно, а электрик ни когда не возьмется за малярку.
обязательно гильзы? самозажимные клемники (Wago) не подойдут?
Забудьте «WAGO»-это для халтурщиков и лодырей. Гильзы с нормальной опрессовкой-это вариант( при наличии профессиональных опресовочных клещей). Проще- паяльник, канифоль и припой ПОС- 60.
Все соединения которые будут без доступа опрессовать гильзами. И забыть, все будет нормально.
Чтобы не было необходимости в доступе к распределительным коробкам, надо сразу расключать их качественно.
Я Русский (язык знаю не плохо),объясните слово «расключать».
Нет, на русском языке и профессиональными терминами
Вы путаетесь в показаниях. Так всё таки каким словом Вы называете то, что я называю «расключением»?
«Расключение»-такого слова в русском языке нет, и что оно означает, мне не ведомо.
Поздравляю, Вы придумали новое слово( теперь буду знать).
Мои заслуги в области филологии гораздо скромнее; но Вы всё время уклоняетесь от вопроса: а Вы то как это действие называете?
Вы лукавите? Расключить щит, расключить коробку- распространённый рабочий термин. Кажется даже встречал его в инструкции по монтажу какого-то прибора (не русского).
Это «молодежный» сленг, слышал не раз. это примерно как распред коробка и распай коробка. Сейчас вообще, как слышат, так и пишут))
Может действительно отстал от молодежи. Понимаю «коротнуть», «прозвонить», » спаять»- ( под это многое подходит), даже » проверить кабель на вшивость»-т.е. проверить качество изоляции, но «расключать» в моей голове не укладывается.
Это как раз про распай коробки и их братьев со словом распред. А «Коротнуть» бывает так красиво))), да и в принципе дуга красивое явление, правда очень опасное. Пайка хорошо, но если уж к этому склоняться, то лучше уж сварка. И по моему, немного побыстрее))
Согласен, сварка самое надежное, но это могут только единицы( сам варил последний раз около 20 лет назад при реконструции Сталинского дома на Соколе)
Профи сделал бы без распаячных коробок и ничего сложного в этом нет. Теперь либо пайка,либо обжимные гильзы как здесь уже писали
Профессионалы нормы не нарушают и коммутацию проводят в распаячных коробках (ПУЭ-7 п.2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ) установленных в доступных для обслуживания и ремонта местах. Ладно, с освещением, «бог с ним», токи мизерные. А розетки Вы спайку-сварку-опресовку тоже в установочную коробку, вместе с ремонтным запасом кабеля? А розетку, извините, рядом подвешиваете. Или через заводскую клемму? А как в таком случае решаете проблему «ослабления» затяжки винтовых соединений? А РЕ проводник как соединяете? Просто без распаечных коробок не разу не пробовал, поделитесь опытом,а я подумаю, стоит или нет браться.
В пункте 1.7.139 то- же нет ничего, что запрещает соединять пе на контактных зажимах, а в свою очередь, контактные зажимы розеток вполне соответствуют гост 10434
По поводу прослабления контактов, на меди это не так страшно и достаточно редкое явление, при отсутствии перегрузок на проводник и на контакты. На алюминии заметнее т.к. метал более чувствительный и податливый. благо его уже не применяют. Основная проблема розеток и вилок. это «недотяг» контактов нужным моментом, причины недотяга, неправильно подобранная отвертка, допустим в место ответртки PH3 используют отвертку PH2, шлиц на винте начинает плыть или срывается, затяжку прекращают, т.к. думают что винты говно. в последствии провод греется и т.п.
обязательно гильзы? самозажимные клемники (Wago) не подойдут?
Разновидности и монтаж распределительных коробок своими руками
Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.
С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.
Назначение разветвительных коробов
Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:
Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.
Основная функция распределительной коробки
При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.
Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.
Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.
Почему называется по-разному
Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.
Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.
Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».
Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.
Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок
Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.
Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.
Виды распределительных коробок
Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.
Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.
Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.
Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.
По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.
Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.
Где и как устанавливать распределительные коробки
Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.
В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.
Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.
Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.
Способы соединения проводов
В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:
Скрутка
Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.
Скрутка с монтажными колпачками
Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.
Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.
Пайка
Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.
Сварка проводов
Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.
Клеммные колодки
В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.
Опрессовка
Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.
Основные схемы расключения
После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.
Как подключить розетки
В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.
Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.
Подключение одноклавишного выключателя
С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.
Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.
Подключение двухклавишного выключателя
К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.
Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.
Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.
Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.