расстояние между досками пола на террасе

Современные террасные покрытия – что выбрать и как смонтировать

Как известно пользователям forumhouse.ru, терраса – это не только место для приятного времяпровождения, но и дополнительные квадратные метры вашего дома, находящиеся под открытым небом. Обычно, терраса – это открытая, приподнятая над землёй площадка с дощатым, прошедшим специальную обработку настилом, который как бы охватывает дом с одной или нескольких сторон. Терраса может быть ограждена лёгкими решётчатыми или декоративными элементами – например, вьющимися растениями и иметь навес или общую с домом крышу.

Также терраса становится незаменимой при строительстве дома на холме, позволяя удачно обыграть и скрыть все неровности рельефа. Ещё на этапе проектирования, важно понять, для каких целей она будет использоваться.

Террасы можно делать отдельно от дома, маленькие и большие, но их главная суть остаётся неизменной – это комфортный отдых на свежем воздухе.

Но какую бы террасу вы не строили, необходимом помнить, что её долговечность, надёжность, а значит и комфорт во многом будет зависеть от выбора покрытия, которое всё время будет находиться в неблагоприятных погодных условиях, а значит, к его характеристикам предъявляются повышенный требования!

Срок службы террасного покрытия, а значит и самой террасы будет напрямую зависеть от того, в какой степени этот материал будет устойчив к воздействию ветра, дождя, снега, ультрафиолетовому излучению и жуков-древоточцев.

В этом материале мы рассмотрим современные террасные покрытия из древесины и древесно-полимернного композита. Узнаем, что сегодня предлагает строительный рынок, и какие основные правила монтажа этого материала.

Виды террасных покрытий

На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении террасы:

Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Это может быть – венге, палисандр, зебрано и другие. Эти породы дерева имеют особую, неповторимую фактуру и цвет.

Но, следует помнить, что плотность гарапы, кумару, ироко, массарандуба и других экзотических пород дерева в среднем составляет от 600 до 1200 кг/куб. Из-за этого в такой древесине при перепадах влажности и температуры возникают большие внутренние напряжения, поэтому закрепить такую террасную доску гвоздями или саморезами не удастся.

Особенности деревянных террасных покрытий

Выбирая для покрытия материал из сосны, следует знать, что такая доска без специальной обработки защитным составом недостаточно прочна и быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений, сереет, а также подвержена плесневению и поражению грибком. Что со временем приводит к изменению цвета доски и её хрупкости и вынуждают прибегнуть к ремонту террасы или полной замене её покрытия.

Таким образом, низкая первоначальная стоимость сосновой доски со временем приводит к дополнительным материальным затратам.

Для того чтобы защитить древесину, её обрабатывают антисептиками. Но более современный метод защиты древесины – импрегнирование.

Импрегнирование – это метод пропитки древесины защитным составом под давлением, что позволяет антисептику глубоко проникать в поверхность доски, что увеличивает срок службы террасы, в условиях контакта с землёй и водой.

Пользователь нашего форума с ником RedWoodspb считает, что и лиственница, и импрегнированная сосна – всё это настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, но при условии правильного монтажа и покрытия.

Такая древесина – это живой, дышащий материал. Надо лишь учитывать открытая у вас терраса или нет, а значит, в какой степени она подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий.

С древности, в России и не только, идеальным материалом для покрытия террас и дорожек является лиственница.

Наш форумчанин Максим Стоянов, при выборе этого материла, советует придерживаться следующих правил:

При выборе такого материла для террасы как лиственница, необходимо помнить, что она требует правильного подбора лакокрасочного покрытия. А качество импрегнированной доски в конечном итоге во многом зависит от технологии её производства.

Также при выборе доски из лиственницы необходимо знать что:

В разных категориях доска отличается друг от друга количеством сучков и качеством поверхности. По мере уменьшения категории, возрастает допустимое количество сучков и трещин, но надо помнить, что выпадение сучков, а также их наличие на боковой кромке доски исключается в любой категории.

Одним из материалов для строительства террасы может стать палубная доска.

Такая доска не имеет шпунтов и закруглена с двух сторон, а также имеет гладкую поверхность с хорошо выраженной фактурой дерева.

Второй тип доски для террасы называется вельвет.

Такое террасное покрытие имеет ребристую поверхность, и хорошо подходит для мест с повышенной влажностью, например для бассейнов.

Эксперт компании ОБИ Акмальдинова Анастасия:

– Террасная доска из массива сибирской лиственницы – это удобное покрытие для террас, беседок, веранд, садовых дорожек. Так же такая террасная доска может применяться в обустройстве саун и бассейнов. А поверхность «антислип», обеспечивает безопасное хождение по полу с таким покрытием и даже на мокрой террасной доске очень сложно поскользнуться. И по такому покрытию приятно ходить босиком.

Важно помнить, что при строительстве террасы из натурального дерева её долговечность во многом зависит от количества слоёв пропитки, влажности древесины и качества монтажа самой террасы. И если соблюдать все правила отделки, и регулярно обновлять лакокрасочное покрытие досок, то такая терраса прослужит много лет.

Террасное покрытие из древесно-полимерного композита

Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.

Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.

Генеральный директор компании «Террадек» Дмитрий Шуганов:

Декинг, производная от английского слова deck – палуба. Decking в переводе на русский язык означает палубное покрытие или настил из прошедшей специальную обработку древесины или стойкого к гниению и влаге композитного материала в виде досок или модулей.

Также при выборе террасного покрытия из ДПК следует помнить, о признаках некачественного вторичного сырья:

Следует помнить, что террасное покрытие из древесно-полимерного композита нельзя стелить на открытый грунт и на бетонную стяжку без использования монтажных лаг. А в качестве несущего основания такого террасного настила лучше использовать алюминиевые либо деревянные лаги, т.к. они более прочные, надёжные и долговечные.

Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживатьсяследующих правил:

И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!

Особенности монтажа террасного покрытия

Зачастую, проблемы с террасным покрытием возникают из-за неправильного монтажа. Мелочей здесь нет, а особенности укладки материала, напрямую влияющие на долговечность вашей террасы, во многом зависят от того из чего изготовлено террасное покрытие.

Генеральный директор компании «MasterDeck» Дмитрий Баранов:

– Террасная доска из древесно-полимерного композита, как правило, производится из древесной муки и пластика, который «связывает» волокна древесины. В современных террасных доках из ДПК содержание древесины составляет от 50 до 70%. Такая террасная доска не выцветает и не требует покраски.

В процессе производства такого покрытия древесную муку смешивают с пластиком (это может быть полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид), добавляют красители, специальные присадки. Потом смесь нагревают и выдавливают через специальный экструдер, который придаёт доске заданную форму.

Террасная доска из ДПК дороже сосны или лиственницы, но, если заглянуть в будущее, то терраса, построенная из древесно-полимерного композита, с учётом средств потраченных на покраску и регулярный уход за натуральным деревом, зачастую, оказывается более экономичным вариантом.

Дмитрий Баранов:

– Классическая террасная доска укладывается на лаги и крепится к ним с помощью специальных клипс, которые обеспечивают зазор между досками. Этот зазор необходим для отвода воды с террасы и проветривания пространства под настилом.

Также террасная доска может иметь рифлёную поверхность, так называемый «вельвет». Так как подобный профиль обеспечивает противоскользящий эффект. Такая доска наиболее практична и долговечна. А также легко монтируется, не занозит, не трескается и не усыхает.

Доска, из ДПК поверхность которой имитирует дерево, может применяться только в местах с низкой проходимостью, т.к. со временем имитация фактуры дерева истирается, и на террасе могут появиться протоптанные дорожки.

Большинство видов доски можно укладывать и на деревянные лаги, которые обязательно должны быть обработаны специальным составом. К лагам доски крепятся монтажными клипсами или кляймерами. Лучше пользоваться кляймерами из нержавеющей стали. Они проще в монтаже и на много надёжнее по сравнению с клипсами из пластика.

В любом случае при монтаже не следует пренебрегать зазорами между торцами досок и между досками и ограждающими конструкциями. Дело в том, что террасная доска из ДПК расширяется при нагревании и, если она уложена вплотную, то возможно повреждение ограждающих конструкций и доски. Именно эта ошибка является наиболее распространённой и приводит к снижению срока службы террасного покрытия.

Источник

Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки

Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать

Подготовка основания

Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.

Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.

Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях

Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.

Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.

Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды

Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.

Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.

Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.

Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Монтаж

До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.

Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.

Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски

Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.

Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник

Вопросы по террасам

Может ли терраса не иметь фундамента? Терраса может вовсе не иметь фундаментного основания – все зависит от типа грунта – если грунт позволяет, то лаги, на которые крепиться настил можно ставить прямо на землю – предварительно сняв дерн и отсыпав, например, мелким гравием – фракция 0-20, т.е. варианты основания, под которые выполняется подливка – столбы и пр. делаются тогда, когда необходимо поднимать настил над уровнем «0» как минимум на 20 см.

Как терраса крепится к дому? Лага, которая примыкает к стене, просто присверливается через лист гидроизоляции к стене, никак не увязываясь с общей конструкцией дома. Более того, желательно террасу вообще не соединять с домом, а технологический зазор между настилом и фасадом дома закрывать (или нет) плинтусом или нащельником.

Как выбрать древесину для террасы? Наиболее популярны ценные породы – тик, кумару, ироко, падук, тали, ипе. Есть и варианты более экономичные – например, хвойные породы (сосна, ель, лиственница), но сама структура такой древесины не предназначена для использования в качестве уличного настила, поскольку сильно подвержена короблению, гниению, изменению геометрических параметров. Срок службы террасы из хвойных пород не долог, такой настил требует тщательного и трудоёмкого ухода. Исключением является лиственница, высокое содержание камеди в которой делает ее исключительно стойкой.

Какие преимущества и недостатки термообработанной доски? Для улучшения свойств недорогой древесины была изобретена её специальная термообработка. Пройдя подобный технологический цикл, древесина меняет свои свойства, в частности перестает впитывать-испарять влагу, а значит её геометрические размеры при температурно — влажностных колебаниях окружающей среды неизменны. Недостатки – при термообработке убивается клеточная структура древесины, она становится мертвой, значительно увеличивается её хрупкость и в несколько раз возрастает стоимость материала.

Какую толщину террасной доски выбрать? Толщина террасной доски — от 18 до 44 мм. Применение материала толщиной 44 мм, кроме высокой цены, значительно утяжеляет сам настил, поэтому не рекомендуется использовать толстые доски при строительстве свайных террас. С другой стороны, они незаменимы в грунтоприлежащих конструкциях при предполагаемых высоких нагрузках на террасу (например, если там будут проезжать автомобили), т.к. подобная доска почти не прогибается.

Что такое садовый паркет? Часто террасу выполняют в виде секционного настила, который больше известен как садовый паркет или садовая плитка. Это модульные сборно-разборные конструкции, которые не требуют подготовки поверхности и инженерных сооружений. Рабочая поверхность модуля состоит из деревянных планок — ламелей, которые закреплены при помощи саморезов на подложке. Чаще всего размер модулей 50 х 50 см или 30 х 30 см. В зависимости от материала подложки, различают мягкий (подложка выполнена из прочного пластика) и жёсткий паркет (для подложки используется массив древесины). Последний производят только из сверхустойчивых к гниению пород тропической древесины, их срок службы под открытым небом — более 50 лет. Мягкий садовый паркет (может быть сделан из сосны, лиственницы, кедра) даже при условии регулярного ухода изнашивается раньше жестких модулей, но у него есть один существенный плюс: наличие удобного пластикового крепления замкового типа, которое позволяет даже непрофессионалу легко собрать любые по конфигурации площадки из отдельных модулей.

Можно ли террасу делать с подогревом? Опыт западной Европы – подогрев с использованием жидкостных носителей. В России, как правило, делают электроподогрев. Монтаж террасы с «теплым полом» и (или) финишным покрытием из камня или из керамической плитки аналогичен процессу созданию подогреваемых площадок и дорожек (теплый пол). Деревянная терраса требует совсем иного подхода, поэтому решать вопрос о материалах следует на этапе проектирования.

Как сделать террасу грунтоприлежащую? Сооружение грунтоприлежащей террасы начинается с создания площадки под неё: грунт тщательно утрамбовывается, причём, с небольшим уклоном от дома. Далее создается дренажный слой из щебня с проложенными в нём каналами. В случае деревянного настила дренаж крайне важен, поскольку именно от него во многом будет зависеть срок жизни террасы. В некоторых случаях создается бетонная площадка, поверх которой также идет дренажный слой, стандартная глубина дренажного слоя – 300-500 мм. Возможна укладка лаг непосредственно на дренажную подушку, но чаще всего пользуются опорными столбиками, позволяющими регулировать уровень настила.

Можно ли террасную доску укладывать без зазора? Особенность дощатого террасного настила – достаточно большие расстояния между досками для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция конструкции, для стока воды и компенсации температурных деформаций. Любая древесина, пока она жива и дышит, будет расширяться и ссыхаться. Величина технологического зазора зависит от коэффициента усадки древесины и ширины доски. Зазор, как правило, не бывает менее 5 мм (оптимально от 6 до 8 мм), исключение — термообработанная древесина, ламели из которой можно укладывать с зазором 1-3 мм.

Нюансы монтажа террасы из жидкого дерева? Монтаж террасного настила из композитного материала аналогичен настилу из древесины.

Что такое твердость древесины? Твердость — это свойство древесины сопротивляться внедрению тела определенной формы. Величина твердости измеряется как глубина вдавливания с определенным усилием металлического шарика в древесину. Твердость торцовой поверхности выше твердости боковой поверхности (тангентальной и радиальной) на 30% у лиственных пород и на 40% у хвойных. По степени твердости все древесные породы можно разделить на три группы: 1) мягкие — торцовая твердость 40 МПа и менее (сосна, ель, кедр); 2) твердые — торцовая твердость 40,1 — 80 МПа (лиственница, сибирская береза, дуб); 3) очень твердые — торцовая твердость более 80 МПа (мербау, ипе, ироко, тик). Твердость древесины имеет существенное значение при обработке ее режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, а также в тех случаях, когда она подвергается истиранию при устройстве полов, лестниц перил.

Способность древесины гнуться — что это? Способность древесины изгибаться позволяет гнуть ее. Способность гнуться выше у кольцесосудистых пород — дуба, ясеня и др., а из рассеянно-сосудистых — бука; хвойные породы обладают меньшей способностью к загибу. Гнутью подвергают древесину, находящуюся в нагретом и влажном состоянии. Это увеличивает податливость древесины и позволяет вследствие образования замороженных деформаций при последующем охлаждении и сушке под нагрузкой зафиксировать новую форму детали.

Колкость древесины? Раскалывание древесины имеет практическое значение, так как некоторые сортименты ее заготовляют раскалыванием ( клепка, обод, спицы, дрань). Сопротивление раскалыванию по радиальной плоскости у древесины лиственных пород меньше чем по тангентальной. Это объясняется влиянием сердцевинных лучей (у дуба, бука, граба). У хвойных, наоборот, раскалывание, по тангентальной плоскости меньше, чем по радиальной.

Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после нагрузки исчезают. До определённого предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности — модуль упругости. Модуль упругости вдоль волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина. С увеличением содержания связанной воды и температуры древесины, жесткость её снижается. В нагруженной древесине при высыхании или охлаждении часть упругих деформаций преобразуется в «замороженные» остаточные деформации. Они исчезают при нагревании или увлажнении.

Связь между толщиной террасной доски, расстоянием между лагами и плотностью древесины

Расстояние между лагами для
террасной доски, мм

Источник