разбор задней двери киа сид jd

Сверчок в двери багажника. Поиск. Снятие обшивки.

Привет коллеги Ceed-оводы (и, наверно, тема актуальна для i30-водов)!

В данной записи расскажу о двух вещах:

1) сверчок в районе багажника;
2) снятие обшивки двери багажника.

Машина ничем абсолютно не беспокоит, поэтому и писать то не о чем было, а тут появилась проблемка — начало брякать в районе багажника.

1) задняя часть автомобиля;
2) металлический звук;
3) проявляется и на крупных кочках, и на мелких, а так же даже от ровной дороги, т.е. при малейшей вибрации.
4) полка снималась, в багажнике пусто => в двери.

Опытным путем (с помощью друга (Тимыч, спасибо!))), который доблестно раскорячившись в багажнике выявлял откуда звук:)) было выявлено, что проблема в замке двери. Выявили, при движении открыв дверь багажника — звук пропал.

Когда дверь багажника закрывается и замок цепляется за петлю, то каким-то образом (видимо необходима регулировка замка) образуется пространство и петля начинает постукивать по стенке замка.

Как видно на фото, приклеил туда антискрипа(другого материала нет), дабы убрать соприкосновение металла с металлом. Не знаю насколько это надежное решение проблемы, но оно таковым останется, пока не проявит себя снова, а там может и регулировать придется замок, либо петлю.

Тем самым шум был подавлен и проблема решена.

Снятие обшивки задней двери

Конечно, первым шагом поиска сверчка было снятие обшивки крышки багажника.

Источник

Часть 2. Шумоизоляция дверей.

Двери, двери. Хорошо, что их нужно делать только один раз, намучился я с ними. По времени ушло дня полтора на них с 12:00 до 20:00. Самое проблемное в разборке/сборке, это пластмассовая картина, где еще динамик крепится. Долго разбирался, что нужно сделать с деталью белого цвета, которая крепится в ручке открывания двери, чтобы ее достать.

А оказалось все до банальности просто, нужно было всего лишь потянуть эту пластиковую панель в сторону салона, немного отогнув ее от металла двери. Ну да ладно, сделал, и забыл. Пока не соберусь менять колонки, хе-хе.

В общем поехали. В первый день работы решил разобраться, что меня ожидают за механизмы и все такое, начал разбирать заднюю левую дверь.

Для работы мне понадобилось:
— прикаточный валик;
— обезжириватель АРР W900;
— аналог мовили АРР F400 Profil = 1 баллон;
— ножницы;
— канцелярский нож;
— виброизоляция Noiko 15 = 4 листа;
— битопласт = 4 листа;
— акустическая линза = 1 лист;
— промышленный фен;
— набор инструмента для снятия обшивки салона и отвертки+ключи.

Перед тем, как снимать обшивку двери, нужно опускать все стекла до того уровня, пока в тех. отверстиях (они закрыты серой заглушкой) не появятся винты крепления стекла к подъемному механизму. На задних дверях винт откручивается полностью, а на передних — винт, который ближе к салону, выкручивается полностью, а который дальше от салона — только ослабляется, чтобы освободить стекло.

Когда проделали эту процедуру, можно «отрывать» обшивку двери. Сначала нужно снять пластиковую заглушку под ручкой открывания двери (там саморез) и резиновую заглушку в ручке (там тоже саморез). После можно начинать ее снимать снизу, там имеется специальное отверстие. Когда снимите обшивку, отключаем фишку подъемника стекла и вынимаем тросик, который идет на ручку. Потом отсоединил стекло и поднял его вверх и приклеил малярным скотчем (на рамку двери лучше подложить что-нибудь, а то скотч оставляет следы на резинках).

Когда закрепил стекло, открутил болты крепления пластиковой панели (они на 10 мм), отключил все фишки на ней и просунул провод во внутрь двери. После этого можно вынимать панель из двери, как я описывал выше (ну или тут — немного отогнуть ее двери и аккуратно тянуть ее вдоль двери в сторону салона и немного вниз, вроде бы так).

После этого я все хорошенько протер, просушил, обрезал ножом излишки резиновой фигни и приступил к обезжириванию (фото 2). После полного высыхания проклеил дверь вибропластом в один слой, потом напротив крепления динамика наклеил акустическую линзу (фото 4, 7). Затем прошелся по внутренностям двери средством против коррозии АРР F400 Profil (фото 3). Пока оно сохло, проклеил вибропластом панель двери, где крепится динамик (фото 5), и проклеил битопластом лицевую обшивку двери в качестве антискрипа (фото 6).

Источник

Пошаговая инструкция — разбор двери KIA Ceed CD

Поскольку я для себя ничего такого не нашел, возможно кому-то в будущем будет полезна такая заметка.

Отверткой с тонким плоским жалом снимаем заглушку на ручке и резиновый коврик в подлокотнике, также пластиковый треугольник «А» у окна(на пистонах). Выкручиваем три винта «1,2,3»(в задних дверях винты только 1 и 2).
Снизу карты есть выемка под руку «Б», дергаем на себя и срываем с клипс. Клипсы прочные, за разбор 4х дверей ни одной не сломал!

Отключаем фишку стеклоподъемника «В», снимаем тросик замка «Г, Д».
Отключаем фишку зеркала «Е», стягиваем с фиксатора/или разрезаем изоленту/или после откручивания карты можно изнутри сжать лапки и вытащить фиксатор(фото ниже).

Отгибаем фиксатор «Ж» на 90 градусов до щелчка(на задних дверях фиксатор не отгибается а поднимается вверх), вынимаем из разъема, проталкиваем весь этот кабель внутрь двери.
Снимаем резиновые заглушки «Ё», включаем зажигание и опускаем стекло где то до половины, пока в окнах «Ё» не появятся винты крепления стекла, выключаем зажигание(на задних дверях для опускания стекла необходимо подключать карту двери разъем «В» и нажать на стеклоподъемник).

Черный винт выкручиваем полностью оставляя чуть наживленным, серебрянный винт лишь ослабляем. Далее руками вытягиваем стекло в верхнее положение «И» фиксируя заранее подготовленным скотчем «Й».

Отверткой с плоским жалом проталкиваем пыльник тросика «К» внутрь двери. Откручиваем 10 болтов «4» внутренней пластиковой карты. За две ручки «Л» приподнимаем и слегка оттягиваем(с двух крючков по бокам) пластиковую карту на себя. Она будет крепко держаться на белом кронштейне.
В начале ослабляем провод(змейку) к разъему «М» и отключаем его(не так просто сделать!) Нажимал на фиксатор а потом дергал за провод, по другому не подлезть

Далее для передних дверей: можно покачать карту и вытащить белый кронштейн «П» из разъемов «Р» Для задних дверей легче: вставляем плоскую отвертку по букве «Н», отгибаем в сторону от черной карты и сдергиваем всю карту, до конца пропуская тросик замка.

И коротко, основные моменты по сборке:

Прокидываем косу «Ж» к стойке но не подключаем
Продеваем тросик вместе с пыльником «К»
Защелкиваем фишку у замка «М»
Для передних: попадаем белым кронштейном «П» в разъемы «Р»;
Для задних:защелкиваем внутр.карту на белом кронштейне»П» резким движением вправо-вверх; пропускаем провод по змейке кронштейна
Фиксируем черную карту на два крючка по бокам, наживляем болты «4»
Убираем скотч, опускаем стекло руками, наблюдая в отверстие «Ё» чтобы отверстие на стекле совпало с болтом, затягиваем болты стекла и проверяем, слегка подергав вверх
Затягиваем болты карты «4», ставим резиновые заглушки на отверстия «Ё»
Подключаем косу «Ж» и ставим пыльник в двери
Подключаем зеркало и подматываем изолентой крепеж «Е»
Подключаем тросик «Г, Д» и фишку «В» на внешнюю карту
Надеваем карту сверху вниз, поочередно прихлопывая пистоны
Прикручиваем три винта «1,2,3», ставим заглушки, коврик и треугольник «А».

Источник

Шумоизоляция задних дверей

В продолжение начатой шумоизоляции передних дверей, руки дошли и до задних.

Обшивка снимается быстрей, чем на передних дверях, достаточно открутить стандартных два винта, один в углубление двери, под резиновой накладкой, и второй за хромированной ручкой. И можно снимать обшивку.

Только вот без помощи отвертки, завернутой в салфетку, снять обшивку мне не удалось. Я честно пытался руками, но после 20 минут — я сдался и взял отвертку. Чуть отогнул ей обшивку, через специальное углубление, так чтобы пальцы смогли пролезть и уже отогнул обшивку. Чтобы полностью снять обшивку, нужно снять сначала маленький пластиковый треугольник, в углу двери. И тогда обшивка снимется полностью.

Далее, всё также как и с передними дверьми. Опускаем стекло, чтобы открутить винт, тут уже только одна заглушка, вынимаем её — откручиваем винт полностью. Само стекло, я повесил на бумажный скотч, приподняв его так, чтобы оно не мешало клеить шумоизоляцию.

Затем откручиваются болты державшие пластиковую вставку двери. После того, как все болты откручены, можно попробовать начать вынимать эту вставку. Тут несколько моментов.
Один — как и на передних дверях, нужно вынуть крепление из замка, это белая торчащая хрень на самой вставке. Это довольно просто, я «поиграл» вставкой туда-сюда и замок свободен.
Второй момент — это фишка ЦЗ, опять трудно её достать. В очень неудобном месте находится. Не сразу понял, что защелка от фишки повернута в сторону салона и пытался нащупать её с другой стороны. Делал всё на ощупь.
Третий момент — вставку вынуть не так просто, как на передних дверях. Белые защелки сильно мешают, приходится находить положение в котором их можно согнуть и вынуть из пространства двери.

После того как уже всё снято, можно приступить к оклейке самой двери.

Первый слой Вибропласт Silver, на этот раз, решил сразу сделать шаблоны из пленки, оказалось очень удобно и быстро. Одного листа вполне достаточно, ещё остались обрезки.

Второй слой Акцент 10 ЛМ КС Gold, вырезанный так же по шаблонам. Одного листа хватило на обе двери.

На этом с самой дверью всё. Далее будет оклейка вставки в дверь и самой дверной карты.

Начнем со вставки, после того как вернули её на место, клеем остатки вибры в произвольные места и вокруг динамика.

А потом и остатки Акцента в места которые не будут мешать защелкиванию дверной карты.

Заключительный этап, оклейка дверной карты. Сначала клеим кусочки Вибропласт Silver, я выбрал такие места, хватило пол листа.

После этого, ставим дверную карту на место, потом треугольник и закручиваем винты обратно и дверь готова. Со второй дверью, делается всё тоже самое.

На этом шумоизоляция задних дверей закончена.

Материала потрачено:
Вибропласт Silver — 3 листа;
Акцент 10 ЛМ КС Gold — 1 лист;
Бипласт А 5К — 1/2 листа из остатков от передних дверей;
Бипласт А 10К — остатки от передних дверей.

Примерный общий вес шумоизоляции задних дверей: 5 кг.

Источник

Пост №37. Шумоизоляция часть 2. Багажник и дверь багажника.

Всем привет))
Продолжаю делиться своим опытом в шумоизоляция машины.
1 часть тут.
Итак, после разборы багажника перед нами предстает вот такой вид.
Как видим здесь так же как и в дверях шумка отсутствует.

К шумоизоляции багажника я в же подходил со знанием выбора нужного материала. Поэтому были использованы следующие компоненты:
1 слоем дно багажника проклеиваем виброизолятором STP AERO+ (3мм). Материал очень хорошо повторяет рельеф днища, и работать с ним очень удобно.

2 слоем при шумоизоляции дна багажника используем звуко- и теплоизоляционный материал СТП Барьер (4 мм). Материал имеет закрытоячеистую структуру и абсолютно не впитывает влагу, что весьма актуально на днище и в багажнике

На арки 2 слоем клеим звукоизолятор СТП Бипласт Премиум (15 мм).

И последним уже 3 слоем дно багажника проклеиваем звукоизолятор СТП НойзБлок (2 мм). Этот плотный материал эффективно гасит низкочастотный гул от днища автомобиля

Крышку багажника же проклеивают тяжелее чем двери, так как очень не удобно полазить внутрь для укладки материала.
1 слоем пошел STP AERO 3мм
2 слоем STP акцент премиум 10 мм

Эффект от шумки багажника заключается в следующем:
— ушли 95% звуков работы задней подвески
— дверь багажника стала закрываться и открываться почти бесшумно
— так как газовые упоры багажника стоят от skoda octavia, где дверь багажника намного тяжелее. То раньше багажник закрывался очень тяжело. Теперь же когда дверь утяжелили, стала закрываться как ей и положено.
Всем спасибо за внимание. В следующем посту напишу про шумоизоляцию крыши

Источник