разборка задней двери фольксваген пассат б7

Шумоизоляция + инструкция по разборке задних дверей Passat B7

Продолжаю заниматься шви в свободное время)
Следующими на очереди задние двери.
Задние двери чуть отличают в разборке.
Чтоб снять карту нужно выкрутить 1 болт в ручке и внизу двери нужно повернуть 1 крепление вертикально. И нужно вытащить кнопку стеклоподъемника, поддеваем снизу и тянем вперед(к капоту)
Далее, начиная снизу, отщелкиваем клипсы, и тянем карту вверх.
Отсоединяем тягу замка и пока не отщелкиваем провода стеклоподъемника. Затем нам нужно снять круглую заглушку и опустить стекло вниз (№1) пока не увидим розовый пластик с белой заглушкой(№2). Теперь можно отсоединять провода и убирать карту.

Затем нужно вытащить стекло, здесь кроется главное отличие от передних дверей. В передних были болты а здесь заглушка(№2).

Сначала выбиваем прямо во внутрь центральную часть заглушки. У заглушки пластик мягкий, если будете выбивать отверткой погнете заглушку, я выбил тонкой шариковой ручкой. Внешнее кольцо заглушки так же выбивается прямо во внутрь карты, я протолкнул его обратной широкой стороной ручки.
Далее берем руками стекло, подымаем его вверх и фиксируем малярным скотчем.
№3 Теперь по аналогии с передними дверями вытаскиваем белые заглушки с помощью самореза.

Чтоб вставить их обратно берем Г-образный ключ просовываем внутрь отверстий и тянем на себя пока они не вылезут и не щелкнут. Удобнее, не вытаскивая ключ, тянуть им на себе и одновременно вставлять в соседнюю дырку саму заглушку, я просто давил ручкой отвертки.

№4 Далее отсоединяем провода от динамика и стеклоподъемника, снимаем все крпеления проводов. Затем вдавливаем резиновые уплотнители где эти провода входят в филенку двери с 2 сторон. В задних дверях провода короче чем в передних и филенку не получится поставить на пол, я подставил коробку от обуви, тогда карта стоит на коробке и не мешает шумить дверь.
№5 Вдавливаем внутрь уплотнитель тросика открывания замка
№6 Откручиваем болты по периметру и снимаем филенку и ставим ее на коробку)
Как все собрать(особенно что касается крепления стекла) в конце текста.

Теперь сама ШВИ:
Для 2 дверей понадобится:
2 листа STP AERO PLUS (470х750мм) на внутреннюю часть дверей, остатки идут на филенку;
1 лист STP Accent Premium 10 (750х1000мм) на внутреннюю часть дверей поверх вибры;
2 листа STP Biplast Premium 15A (750х1000мм) на карты дверей, останется приличных 2 куска ок 400х750мм

внизу двери идет каркас жесткости и там приходится клеить небольшой кусок вибры, т.к невозможно туда хорошо подлезть и прикатать ее.

Лист Accentа режем пополам, получаем 2 куска 750х500.

здесь прикатывать не нужно, поэтому крайние куски большего размера чем вибра, можно подлезть пальцами и прижать ее.

Все ровно и никаких пазлов)
Теперь собирать филенку обратно.
Клеим остатки вибры на филенку. Здесь приходится кроить и клеить кусочки, как и с передними дверями я заморочился и поклеил ровно по рисунку филенки, не забываем наклеить вибру под моторчиком стеклоподъемника, там большой ровный кусок металла.

Теперь берем Biplast на карты дверей. Задние двери меньше передних, поэтом кладем лист вертикально и отрезаем по контуру карты. Остается приличный остаток, 35-40см. Затем вырезаем отверстие под динамик и прорезаем дырочки для пистонов. Как и с передними дверями не стал заклеивать верхнюю часть из-за установки атмосферной подсветки. Будьте аккуратны бипласт очень липкий, даже если снять клеенку на которой он держится и приложить ее обратно она уже приклеится так что придется отдирать)

Закончили шумить, теперь можно снять скотч со стекла и аккуратно опустить его вниз. И здесь кропотливый момент, вставить белые заглушки в розовое крепление стекла.

Берем большую заглушку(узким краем от себя), одеваем ее на отвертку, подносим ее к креплению(при этом нужно отодвинуть тросик) и берем что-то пластиковое и давим на заглушку стаскивая ее с отвертки. Главное попасть в отверстие, теперь можно убрать отвертку и додавить заглушку до конца. Точно так же делаем с внутренней заглушкой:
одеваем ее на отвертку подносим к отверстию и спихиваем ее с отвертки в дырку. Она легко входит, много силы не понадобится)

остальное легко и интуитивно собирается обратно, главное перед установкой не забудьте клипсы выставить все клипсы в открытое положение (тянем ее на себя до щелчка) фото из интернета: слева открытое положение, справа закрытое:

Источник

Разбор двери и снятие замка двери для чистки. Passat B6/B7

Всем доброго дня, ВАГодро ВАГолюбители!
После покупки ВОЛКА стала иногда появляться некоторая проблемка, а именно не хотела открываться правая передняя дверь снаружи! Изнутри всё отлично, снаружи — фиг…
По наводке предыдущего хозяина, решил полезть в сам замок. Говорят их (замки) иногда надо разбирать и чистить/смазывать! И, забегая вперед, не только их! 😉
Ну а чего думать?! Закупился силиконовой смазкой, очистителем карбюраторов, WD-40 и старым родным Литолом 24. Поехал в гараж. Взял в руки инструмент и…
Дальше для всех «Инструкция по разбору и ремонту не открывающейся двери Passat B6»!

Для того, чтобы снять обшивку двери в Volkswagen Passat B6, нам нужно отщелкнуть накладочку внутренней ручки открывания двери (ту, за которую берёмся при открытии/закрытии), под ней увидеть 2 болта со звездочкой и открутить.
Еще 2 болта нас ждут на нижней кромке дверной карты. Слева и справа от фонаря подсветки!

Остальноё на клипсах. Кому интересно, где именно клипсы — фото ниже! (Хотя есть ли те, кто это будет смотреть и запоминать?! Бери, как говориться, да дёргай! :))) )

Как снял обшивку, увидел гениальные следы Российского вмешательства, а конкретней 2 самореза по металлу! Да, да, да…Те самые, универсальные, применяемые везде и всюду нашими специалистами. Ну а чего уж стебать-то?! Я и сам их в последствии прикрутил назад, хоть и доставили они мне немного «радости»)

Кстати, у кого в этом месте всё с завода (белые пластиковые заглушки), как на картинке ниже, вот рекомендация аккуратного разбора от BigWhiteMouse
www.drive2.ru/l/476566548580925561/

Далее откручиваем накладку на которой установлен свекло стеклоподъемник. 10 болтов и опять же «под звездочку».

Вот что по итогу пришлось откручивать

Когда открутил обнаружил, что нифига то и не двигается и не снимается. А знаете почему? А потому, что эта штука железная приклёпана к направляющим стеклоподъемника, ну или наоборот — напрявляющие к ней. Клепочник был далеко, да и не хотелось лишней работы, поэтому сделал всё по-колхозному по-нормальному — отогнув кусочек этой железки для доступа к внутренностям двери!

Долго и муторно копаемся и ковыряемся. Понимаем, что надо, первым делом, отсоединить разъем ЦЗ от самого замка! Далее, с торца двери, открутил 2 больших болта крепящих сам замок. Ох и пришлось же мне повозиться!)))

Потом поднял стекло на самый верх (будьте с этим аккуратны — помните же, что направляшки стеклоподъемника держаться на этом экране?!)
Дальше начался долгий квест, сопровождаемый различными коренными российскими фразами и словами и, по итогу, достали таки виновника!

Отсоединил тросик наружней ручки (делается это поворотом против часовой стрелки ручки пластикового наконечника рубашки троса) и вот сколько на месте крепления тросика было грязи ( у тросика внутренней ручки такой жести не было)!

Всё промываем карбочистом! и откручиваем один лишь болт.

Перед нами предстаёт почти весь механизм замка.

Я его немного тоже пшыкнул карбклинером и нафигачил туда литола-24!

Так же напихал смазки (ну уж простите, как смог) туда где ходит язычок закрытия!

И, вы не поверите, дальше я, как умный Вася, всё собрал, и был таков! Смешно?! Мне нет! %)))
Нет, я, конечно же, проверил всё и всё работало! Пока довольный не доехал до дома и не обнаружил, что нихрена то и не работает. ОПЯТЬ!
Тссс… по большому секрету (уже потом дошло), если будете делать так же, попробуйте открыть/закрыть и всё будет работать. А потом закройте машину с ключа и потяните ручку двери наружнюю. Далее откройте машину с брелка и тут БАЦ! Подстава — нихрена не работает. Да и ручка не встает в своё нормальное положение!
ВСЕМУ ВИНОЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙ ТРОС НАРУЖНЕЙ РУЧКИ!

Ну что же. Обедаем и едем вновь в любимый гараж!

Заново всё разбираем, только теперь добавляем геммора со снятием тросика с самой ручки. Благо, при помощи русских слов, естественно, это не так сложно. Поставить назад, поверьте, сложнее %)
Что касаемо «исконно русских слов» — ну любят эти «немцы» их, видимо! Прям не могут, когда к ним без них обращаешься!)))
Продолжаем…Быстренько промываем и продуваем, промазывая трос внутренней ручки силиконовой смазкой (там обычно всё чисто и хорошо) и переходим к самому интересному и грязному — тросу наружней ручки!

На крайнем фото я уже отстегнул пыльничек с одной стороны, а с другой просто откручиваем ту пластмасску, которая является крепежом троса в паз замка!

Теперь делаем такую процедуру: Вытягиваем к себе трос, наливаем кучу силикона в небольшой зазор между тросом и рубашкой троса, вытягиваем трос в другую сторону!
Повторяем процедуру с другой стороны! И так, пока из рубашки не полезет куча ржавой грязи!
Дрочим Разрабатываем трос, до тех пор, пока он не начнёт спокойно ходить в обе стороны без особых усилий!
Вот что видим во время выполнения процедуры:

Откуда там столко Гомна — не поняяятно!)
После всё собираем, опять же с помощью так любимых немецким автопромом «русских слов и фраз». НУ никак без этого!)
НЕ забудьте, что трос наружней ручки регулируется резьбой, которая находится в той части, которая вставляется в замок. Я закрутил до упора и открутил назад на пол оборота и этого (в моём случае) достаточно, чтобы натяжения хватало для отщелкивания и не тянуло в положении покоя!

Теперь всё работает! Тьфу тьфу тьфу!)
УРА!

А вам, друзья и подписчики, большое спасибо за внимание и проявленный интерес!)
Далее ХИМЧИСТКА! Не переключайтесь!

Источник

Замена задней правой двери

05.12.2020 Заменена задняя правая дверь.

Замена производилась в связи с тем, что моя дверь проржавела в местах крепления молдингов. Автомобиль был куплен в 2008 году и после первой зимы хром молдинги на дверях, решетка радиатора и надписи на крышке багажника заметно так потускнели. Автомобилю был только один год, а выглядеть он стал уже «так себе». Обратившись к официальному дилеру с этой проблемой, по гарантии были заменены проблемные элементы на новые. Однако, при снятии старых молдингов дверей заводское лакокрасочное покрытие было нарушено (и дилером ничем не обработано) и примерно через пять лет в этих местах полезла ржавчина.
Год за годом ржавчина росла. Конечно же, нужно было сразу же снимать молдинги, убирать ржавчину и защищать кузов. Но своевременно это сделано не было, поэтому встал вопрос замены дверей. Перекрашивать двери не имело смысла, поскольку стоимость двери на разборке примерно равна стоимости перекраса ржавой.

Передние двери были ранее заменены и установлены от автомобиля из Японии. Но проблема в том, что седан очень редко встречается, что в Японии, что в Европе, поэтому найти задние двери, чтобы их можно было установить без перекраса, составляет некоторую проблему.

На днях на всем известном сайте Ав.о была найдена правая задняя дверь в хорошем состоянии с автомобиля 2006 года выпуска, который эксплуатировался в России. Понятно, что хорошее состояние на 14-летнем пассате возможно только, если автомобиль перекрашивался, либо эксплуатировался только летом. Поскольку после истечения 12 летней гарантии VW на сквозные дыра от коррозии, все пассаты зимней эксплуатации в Москве/Питере покрываются жучками и имеют значительные дефекты лакокрасочного покрытия, которые принуждают их владельцев делать полный перекрас. Купленная дверь была с перекрашенного автомобиля. Разборка двери показала, что таки да, перекрас был косметическим, а не в связи с ДТП.

Источник

Шумоизоляция + инструкция по разборке передних дверей Passat B7

Сегодня день прошел не зря. Зашумил передние двери. Думаю нет смысла рассказывать о пользе шумоизоляции, поэтому перейдем сразу к делу.
Сначала нужно разобрать дверь (кэп):
Снимаем карту: 1 болт в ручке, внизу двери нужно повернуть 2 крепления вертикально. Теперь с помощью V-образной лопатки ищем где клипсы и просовываем ее под клипсу, она легко отщелкивается, у меня не поломалась ни одна клипса.
Отсоединяем тягу замка и пока не отщелкиваем провода стеклоподъемника. Пусть карта повесит одну секунду.
Затем нам нужно снять две круглые заглушки и опустить стекло вниз (№1) пока не увидим болты. Теперь можно отсоединять провода и убирать карту.

№2 откручиваем болты которые держат стекло (по часовой стрелке).

Там торчит торкс, т.е. нам нужно найти головку ключа с торксом внутри либо головку 4(я не нашел в ближайших магазинах) пришлось выкручиваться. Я взял обычный конфирмат и плоскогубцами начал крутить. Не пошло пока не прыснул ВД. Откручивать полностью не надо, пошло легко- все остановились.
Освободили стекло, теперь руками подымаем стекло и фиксируем его скотчем (хотя можно и вообще просто убрать)
№3 Белые заглушки.

Спасибо Salih15 за идею, это лучший вариант) я долго искал варианты как их вытащить. В Эльзе они считаются одноразовыми. Их нужно выбить внутрь двери, а когда собирать нужно просверлить дырку между ними и саморезом закрутить. Еще можно полностью вынуть замок вместе с филенкой не снимаю этих заглушек, но я не захотел разбирать замок, долго и не удобно.
Итак берем маленький саморез, вкручиваем его в заглушку и тянем плоскогубцами, вуаля)
Сразу напишу как их собирать потому-что все остальное по сборке понятно интуитивно.
Берем Г-образный ключ просовываем внутрь отверстий и тянем на себя пока они не вылезут и не щелкнут.

Затем всовываем заглушки обратно. Я просто аккуратно давил ручкой отвертки и они влезли, единственное при нажатии 1 постоянно продавливала само крепление, поэтому пришлось 1 рукой давить Г-ключем на себя, а второй рукой давить на заглушку, тогда она залезла идеально.
№4 Отсоединяем все крепления проводов и вдавливаем внутрь где стоит цифра 4.
Далее можно отсоединить этот жгут от замка, а можно и не отсоединять длины проводов хватит чтоб филенку поставить на пол и она вообще не мешает.
№5 Вдавливаем внутрь тросик ручки
№6 Откручиваем болты по периметру, все филенка у вас в руках. Я не отщелкивал провода от замка а просто поставил филенку вниз, она совершенно не мешала работе.
Теперь все моем и обезжириваем.

А теперь сама шумоизоляция.
Итак для 2 дверей понадобится:
2 листа STP AERO PLUS (можно другую виброизоляцию) (470х750мм) на внутреннюю часть дверей;
1 лист STP Accent Premium 10 (750х1000) на внутреннюю часть дверей поверх вибры;
2 листа STP Biplast Premium 15A (750х1000) на карты дверей;
на внутреннюю филенку жалко было начинать целый лист аэро и я воспользовался остатками STP Gold 2.3 NEW нужно буквально 1/3 листа максимум на обе двери.
у STP очень удобный размер листов, просто идеально 1 лист на 1 дверь.
Для водителькой двери (для пассажирской зеркально) в левом углу вырезаем прямоугольник 150х100мм (он отлично встанет за моторчиком стеклоподъемника)
Затем вниз отмечаем 330, а справа 50мм и режем через эти точки, нижняя часть идет на низ двери, становится идеально как будто размер листа под пассат делали)))

Источник

Тема: Обшивка дверей пассат в7

Опции темы

Поиск по теме

Всем доброго времени суток!мужики не могли подсказать как снять обшивку дверей на пассате в7, а то хотел поменять акустику у себя, а как аккуратно снять не знаю, может где там стоят потайные болтики, чтобы не отломить мне ничего.Может кто имел опыт снятия обшивки.
Ни у кого случайно не имеется фото инструктажа или может ссылочку в нете, чтобы глянуть, а то найти не могу,а хочется более приятное звучание в салоне сделать!
ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО.

Лови инструкцию.

Снятие и установка обивки передней двери
Указание
— Показана левая сторона автомобиля, те же рабочие операции выполняются и на правой стороне автомобиля.
— Показан седан, на автомобилях с кузовом «универсал» выполняются те же работы.
Снятие
– Выключить зажигание.

– Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускного стекла.

– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Осторожно!
При установке обивки двери под накладку паза опускного стекла следить за тем, чтобы обивка двери установилась по отношению к внутренней панели под углом больше 20°. Это необходимо для того чтобы избежать перекоса пистонов.

Источник