размеры ямы для туалета на даче
Ширина и глубина ямы для туалета на даче – расчет параметров
В подавляющем большинстве случаев роль накопительной емкости для дачного туалета играет выгребная яма, ведь далеко не каждый готов возиться с устройством септика и поля фильтрации.
Обустроить подобный объект несложно, однако, крайне важно правильно выбрать его размер и месторасположение.
Ведь в случае ошибки накопившиеся нечистоты отравят не только грунт, но и жизнь незадачливому дачнику, а также его соседям.
Давайте же выясним, где размещается и какие параметры должна иметь яма для туалета на даче: глубина — ширина — длина.
Правила размещения выгребной ямы
Планируя строительство выгребной ямы, необходимо учитывать расположение различных объектов как на своем, так и на соседних участках. Перечень этих объектов выглядит так:
Источники водоснабжения
Самое страшное, что может случиться при неправильном размещении сборника нечистот, — отравление воды в колодце, скважине или поверхностном водоеме, откуда берется вода для питья и приготовления пищи. Чтобы этого не произошло, нужно:
Дом и другие постройки с фундаментом
Во избежание подмыва фундамента выгребную яму допускается строить не ближе 5-ти м к постройкам. В случае наличия под постройкой подвала лимит увеличивают до 12 м. Но если речь идет о домике, то нужно понимать, что и отдаляться от него слишком сильно не следует.
Дело в том, что канализационная труба, по которой стоки из кухни, умывальника и туалета сбрасываются в яму, должна иметь некоторый уклон. Соответственно, чем дальше мы будем относить яму от дома, тем более глубокой ее придется делать.
Не допускается не только уменьшение уклона, но и его увеличение. В первом случае стоки будут двигаться по трубе неохотно, во втором — жидкость будет сбегать слишком быстро, в результате чего твердые фракции останутся в трубе.
Кроме того, весьма желательно разместить яму так, чтобы ведущая к ней канализационная труба была прямой. Каждый поворот станет местом возможного образования засора, ввиду чего здесь придется строить ревизионный колодец.
Прочие объекты
Вот какие минимальные расстояния рекомендуется выдерживать между выгребной ямой и:
Расположение элементов канализационной системы
Не последнюю роль в вопросе выбора места для выгреба играет преобладающее направление ветра. Данное сооружение независимо от конструкции будет в той или иной степени источать неприятный запах и хотелось бы, чтобы его не накидывало постоянно ветром в жилую зону.
Но можно вкопать в землю абсолютно герметичную емкость, например, пластиковую. Только нужно учитывать, что легкий полимерный резервуар будет из грунта выдавлен (процесс называется «всплытием»), если его не прикрепить к какому-нибудь якорю — уложенной снизу бетонной плите или вбитым в землю штырям.
Тем дачникам, кто из-за высокого уровня грунтовых вод или по иным причинам не может построить выгребную яму, можно порекомендовать установить одну из разновидностей биотуалета. Такое изделие имеет собственную герметичную накопительную емкость, в которой отходы тем или иным способом перерабатываются, так что их удаление производится относительно легко.
Расчет дачной выгребной ямы
Подобрав подходящее место для выгреба, следует определить его геометрические параметры. Пойдем по порядку:
Объем
Согласно требований санитарных норм, минимальный объем выгребной ямы должен составлять 2 куб. м. Если она строится только для уличного туалета, этой величины будет вполне достаточно.
Иное дело, если в яму предполагается собирать стоки не только из туалета, но и из кухни с ванной комнатой, причем туалет устроен в доме и отходы смываются водой.
В этом случае нужно произвести простенький расчет: считается, что суточный объем бытовых стоков составляет 0,2 куб. м на одного человека. Данная величина приведена в санитарных нормах, то есть при проживании в доме троих взрослых человек и одного ребенка за сутки в яму будет поступать 3х0,2 + 0,1 = 0,7 куб. м стоков (детская норма составляет половину от взрослой).
Далее нужно рассмотреть два варианта:
Глубина
Глубину выгреба следует принимать с учетом длины шланга ассенизаторской машины, которая обычно составляет 3 м. Таким образом, яму желательно делать не глубже 2,5 м, чтобы гарантированно откачивался весь осадок со дна.
Ширина
При строительстве более крупных сооружений нужно учитывать то, какие материалы будут использоваться для устройства перекрытия, ведь яму перекрывают именно по ширине.
Если в этом качестве будут применяться толстые доски, ширину желательно делать не более 2-х м.
При наличии железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно прямо на месте) ширину можно принять равной 3 м или более (в зависимости от марки плиты).
Глубина и размеры выгребной ямы
Там, где нет возможности смонтировать канализацию, владельцы частных домов роют выгреб. Это углубление для сбора отходов в грунте, освобождаемое время от времени ассенизаторской техникой. Глубина выгребной ямы для удобства откачки не должна превышать 3 метра.
Максимальная глубина выгреба – три метра
Какими бывают выгребы
Конструкция сливной ямы зависит от назначения. Она влияет на способ удаления и очистки отходов.
Выгреб для дачного туалета
Ямы с проницаемым дном
Например, для бани копают поглощающую яму, дно которой отсыпано дренирующим материалом. Такие же выгребы роют для дачного туалета.
Небольшие ямы с проницаемым дном роют и для дома, в котором не собирается больше одного куба отходов в сутки. Это может быть коттедж для постоянного проживания, в котором нет душа и ванны.
Чаще всего их сооружают из двух-трёх установленных друг на друга бетонных колец метрового или полутораметрового диаметра. Вода из этого выгреба уходит в грунт, поэтому ёмкость наполняется твёрдыми отходами достаточно долго.
Некоторые заменяют кольца старыми автомобильными покрышками. Сооружение не слишком экологичное.
Но если соблюсти допустимые расстояния, в том числе и по отношению к уровню грунтовых вод, и не допускать переполнения, нормы СанПиН нарушены не будут.
Кольца из покрышек для выгребной ямы
Проницаемое дно ямы с герметичными стенками не позволяет канализационной воде впитываться в почву выше трёхметровой глубины.
Но если в выгреб сливают только стоки из бани, у него могут быть проницаемые стенки. Жидкость просачивается в грунт почти от горловины.
Для строительства фильтрующих ёмкостей используют глиняный полнотелый кирпич, укладываемый с зазором, или стеновые бетонные кольца с перфорацией.
Яма для бани с проницаемыми стенками из кирпича
Глубина ямы может превышать три метра, так как твёрдого содержимого в ней нет, и её не откачивают.
Герметизированные ёмкости
Чтобы неочищенные канализационные отходы не впитывались в землю, более правильно и экологически безопасно строить выгребы с герметичным дном, если это не для дачного дома.
Пример монолитной ямы
Строят такие ямы аналогично проницаемым. Но дно в них не отсыпают щебнем, а бетонируют. Яму под дворовым туалетом или домом со встроенной уборной роют другой формы.
В ней два уровня глубины, соединяемых покатым дном. Это нужно для удобства откачки, чтобы твёрдое содержимое собиралось в более глубокой части ямы под горловиной.
Чертеж герметичной ямы для туалета на даче
Если выгреб вырыли не под туалетом, а на некотором расстоянии от него, яма может быть цилиндрической или прямоугольной. При метровом диаметре в неё поместится всего 3 м 3 стоков. Из-за герметичного дна она будет быстро наполняться.
Схема устройства яма под жилым домом
Что такое перелив, и для чего он нужен
Для увеличения объёма накопителя его расширяют по горизонтали и увеличивают размеры выгребной ямы.
Например, вместо метрового диаметра кольца берут 1,5 или 2-метровое, сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича, монолита 2х2 или 2х3 м, или ставят заводскую модель с несколькими секциями.
Иногда к выгребной яме-отстойнику присоединяют дополнительные ёмкости для перелива. Получается система из двух или трёх септиков, соединяемых трубами.
Из них выходит почти осветлённая вода и сбрасывается на почву, в уличный кювет или колодец с проницаемыми стенками.
Выгреб с двумя дополнительными ёмкостями
Нужны ли дополнительные ёмкости, определяют расчётом. Нужно умножить суточную норму потребления воды одного человека (по нормам это 0,5 м 3 на взрослого и 0,25 м 3 на ребёнка) на количество членов семьи. Получается необходимый объем ямы.
Расчёт размеров показывает, что семья из 4 человек заполняет герметичный резервуар за три-четыре дня. Поэтому как минимум одна ёмкость с проницаемым дном всё равно понадобится.
Если есть перелив, на 4 человека хватит выгреба в 3-4 м3
Объём ямы увеличивают или присоединяют к ней дополнительные ёмкости, чтобы как можно реже откачивать стоки.
Отделение воды от твёрдых масс иногда позволяет обходиться без ассенизации по несколько лет. И ещё реже, если засыпать в отстойник препараты для биологической очистки.
Из чего возводят стенки выгреба
Рассмотрим материалы, применяемые для автономной канализации.
Бетон
По стандарту для заливки сливной ямы используют тяжёлый бетон с характеристиками:
Для придания бетону необходимых свойств, в том числе устойчивости к агрессивным средам, в его состав добавляют присадки, пластификаторы. Для первичной антикоррозийной защиты поверхность обрабатывают водоотталкивающими смесями.
Бетонирование дна ямы
При использовании монолитного бетона в котлован устанавливают опалубку из доски или плоского шифера. Если яма герметичная, сначала заливают дно и армируют его стальной сеткой. Затем делают стенки и перекрытие.
Кладочный материал
Монолитные конструкции сложны в монтаже, но герметичны. Их строят, если нужно сделать яму непроницаемой. Если выгреб без дна, то можно использовать кладочный материал. Обычно это глиняный кирпич.
Возведение стенок кирпичного септика в картинках:
| Шаги, фото | Комментарий |
 Копка котлована | Котлован копают строго по размеру ёмкости, чтобы не тратить время и силы на обратную засыпку. |
 Устройство опоры для кладки | Для надёжной опоры заливают бетонную ленту высотой 20 см. После установки опалубки её внутреннюю полость можно забутовать камнями и обломками кирпича, уложить проволоку. |
 Заливка | Потом дно заливают пескоцементным раствором. |
 Начало кладки | В тёплое время года через пару дней можно начинать кладку. |
 Устройство проницающих отверстий | В данном случае грунт глинистый и плохо пропускает воду, поэтому у ямы сделали проницаемое дно и стенки. |
 Возведение стенки на всю высоту | Чтобы не ослаблять кладку, ряды с отверстиями чередуют с двумя-тремя сплошными. |
 Сливное отверстие | Во время кладки вставляют сливную трубу. |
 Лаги перекрытия | Кладку выводят на необходимую высоту. Поперёк укладывают лаги. |
 Настил | Поверх укладывают настил из досок, который послужит опалубкой для перекрытия. Оставляются отверстия для вентиляционной трубы и люка для откачки. |
 Замоноличивание перекрытия | Настил накрывают непроницаемым материалом, укладывают стальную сетку и заливают. |
Подводя итоги
При строительстве выгребной ямы с проницаемым дном иногда применяют заводские кольца. Они много весят, поэтому понадобится подъёмная техника. Зато работа будет сделана всего за один день.
Для герметичной ямы кольца тоже используют. Но при заливке стыков простым раствором герметичность со временем нарушается. Возникает течь.
В этом случае зазоры заделывают саморасширяющимся шнуром и специальными ремонтными смесями. Как минимум, штукатурят поверхность с двух сторон.
Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.
И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)
Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))
Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…
Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…
…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.
Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.
А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд
И ТАК… такого туалета нам не надо!
Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…
А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…
Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.
Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).
Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.
…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))
Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…
И ничего, стонать не положено…
Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)
Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…
Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…
…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.
А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.
(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)
ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.
…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)
Выгребная яма, под туалет, готова.
Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))
Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.
Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).
И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)
Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…
…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…
Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.
Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства
Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.
Где лучше расположить дачный туалет?
Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:
Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.
Виды и габариты «кабинетов задумчивости»
Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:
Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.
Материалы для строительства и формы туалетов
Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:
Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:
Домик-шалаш
Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.
Туалет-теремок
У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.
Туалет, совмещенный с душем
В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.
Что учесть на стадии проектирования?
За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.
При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.
Как высчитать объем выгребной ямы?
Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.
Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.
Обустройство ямы для туалетной кабинки
Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.
Бетонные кольца
Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.
Монолит
Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.
Емкости из пластика
Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.
Кирпич
Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.
Строительство «скворечника»
С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.
Обустройство фундамента
Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.
Каркас
Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.
Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.
Заключительный этап
В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.
Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.
Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.
Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:
В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится: