регулировка дверей ауди 100 с4 своими руками
Если плохо закрываются дверки: регулировки и смазка
Возрастная болезнь Audi 100 c4, как и любой другой машины с массивными дверями — это плохое закрывание дверей. Иногда приходится ударить со всего размаху, чтобы дверь захлопнулась(убил бы таких пассажиров), или наоборот, хлопнуть легонько, чтобы всё встало как надо. У меня вообще одну дверь нужно было с определенной, средней силой закрывать, ни больше, ни меньше, и тогда она успешно заходила в своё место.
Но это всё лечится. И я сейчас расскажу как.
Начинать стоит с регулировки петли дверного замка. В некоторых случаях этого достаточно.
Если регулировка петли замка не помогла, то приступим к доработке самого замка. Со временем, в маханизме замка стирается уголок, который захватывает ответную часть, и при захлопывании дверки — соскальзывает:
На фото сверху, в замке есть один угол в 90 градусов, чуть выше напильника. Его нужно привести именно к 90 градусам. Даже если на глаз там 90, всё равно будет не лишним пройтись напильником:
Если есть желание идеально доработать этот захват замка, то замок нужно снять и разобрать, чтобы внутри так же доработать к 90 градусам ответную часть захвата. Но мне хватило доработки и одной части.
Есть ещё одна проблема дверей, это тугое открытие-закрытие защёлки и дверной ручки из салона. Причём очень часто ручка в салоне не возвращается сама в своё посадочное место и её приходиться дожимать рукой.
Чтобы это исправить, нужно смазать обычным машинным маслом полость трубочки, в котором ходит направляющая проволока от дверной ручки до замка и от защёлки до замка. Для этого нужно снять карту двери, и шприцем налить масла в трубки, параллельно разрабатывая ручку и защёлку.
Так же, нужно смазать механизм замка, а именно, сам флажок, к которому крепится тросик салонной ручки:
Отверстие для смазывания находится чуть выше нижнего регулировочного болта рамки двери:
Сначала я забрызгивал WD, потом через минут 20 мазал смазкой и разрабатывал замок.
Самая распространённая проблема передних дверей — это изношенные петли, в следствии чего, дверь слегка провисает, и простых регулировок петли замка уже недостаточно. Чтобы проверить петли, нужно открыть дверь примерно на 45 градусов, и пошатать её вверх-вниз: если есть ощутимый люфт, то нужно разбирать петли. Возможно, будет достаточно заменить направляющую, но, как правило, будет развальцовано и само посадочное место петли, поэтому проще петлю заменить.
Есть ещё одна проблема у салонных дверных ручек, это отломанные крепления, куда крепится трубочка направляющей:
Тут я поступал сурово: делал дырочки и приматывал вязальной проволокой, ходит отлично.
И вообще, для холодного периода, а именно в этот период чаще всего выходят из строя дверные замки, полезно иметь в багажнике баллончик WD-40(или заменитель), с помощью которого за 3-5 минут можно разработать замок двери, чтобы в недалеком будущем полноценно заняться разбором и смазыванием элементов.
Регулировка задних дверей
Наконец-то дошли руки похлопать дверями.
Закрываются они у машины как попало и зазоры такие, что я выпадаю периодически на дорогу через них.
Начитавшись всякого в интернетах и имея немного свободного времени, решил попробовать свои силы.
Основная проблема в том, что при регулировке петлей замка зазора дверей, нижний край все равно значительно выпирает. Регулируется эта беда с помощью вот таких клиньев:
В правой двери такого вообще не оказалось, хорошо, что добрые люди помогли найти этот клин.
Снял обшивку и с помощью болтов, которые крепят дверную рамку, и этого клина регулировал зазор.
Чтобы притянуть нижний край двери нужно клин забивать вверх.
Вот что получилось:
Правая дверь закрывается не очень хорошо и причину я уже выяснил — проблема в дверной карте. Она становится наперекос и не дает нормально закрываться. Так что буду разбираться в чем причина.
Впереди борьба с передними дверями.
📖 Регулировка двери Audi C4 (Audi B5, Audi 8L)
Очень хорошая инструкция)
Здесь описывается регулировка передних дверей. К задним дверям, естественно, это тоже относится.
Последовательность:
• регулировку начинают с задней двери, если обе двери демонтированы.
• если задняя дверь не демонтировалась и еще правильно отрегулирована, то можно начинать с передней двери.
Порядок выполнения:
1. При регулировке дверей автомобиль должен стоять горизонтально на земле всеми четырьмя колесами. В поднятом автомобиле кузов может немного изогнуться, поэтому юстировка дверей не будет правильной.
2. Контур кузова должен быть выдержан: продольный пеленг заключается в том, чтобы металлические края дверей не выделялись на контуре кузова ступенькой или чтобы дверь не была установлена слишком высоко или слишком глубоко.
3. Размеры щелей у переднего и заднего края двери должны быть следующими:
А = 4±1 мм; В = 4,5±1 мм; С = 3,5±1 мм. (для Audi C4)
4. Регулировка по высоте и продольная регулировка для установки дверной щели: слегка ослабьте болты крепления петель двери к кузову так, чтобы дверь можно было сдвинуть с некоторым усилием (потребуется снять крыло). Диаметры отверстий дверных петель больше, чем диаметры болтов крепления, поэтому для регулировки петлю можно сдвинуть.
5. Закройте дверь, отрегулируйте перемещениям двери высоту и выровняйте щели А и В.
6. Осторожно откройте дверь и затяните болты моментом 30 Нм.
7. Регулировка наклона двери: слегка ослабьте болты петель на двери. Наклоните дверь вверх или вниз.
8. Снова затяните винты моментом 30 Нм.
9. Боковая регулировка, передний край двери: не регулируется – в случае необходимости нужно изготовить промежуточные пластины из металла и вставить между дверью и петлей для того, чтобы выдвинуть дверь дальше наружу.
10. Боковая регулировка, задний край двери (шум ветра): немного ослабьте болты фиксатора, в который входит замок двери. Фиксатор нужно ослабить настолько, чтобы его можно было сдвинуть с некоторым усилием. Выдвиньте фиксатор максимально наружу
11. Поднимите ручку двери рукой, и, не отпуская ее, вдавите дверь в проем в соответствии с внешним контуром.
12. Осторожно откройте дверь, теперь можно отпустить ручку двери и затянуть фиксатор замка моментом 20 Нм.
13. Проверьте в салоне, равномерно ли прилегает дверь к своему резиновому уплотнителю.
Дальнейшая регулировка двери – это выравнивание верхней рамы двери.
14. Регулировка оконной рамы: ослабьте болты крепления 1, 2, 3 и 4
15. Закройте дверь.
16. Попросите помощника плотно прижать раму снаружи в дверной проем – лучше вдавить ее чуть дальше, т.к. резиновый уплотнитель двери оказывает противодавление. Для того чтобы уплотнители прилегали плотно, одновременно с этим нужно прижать раму вверх и вперед.
17. Если регулировка правильная, то можно завинтить изнутри болты 1 и 2.
18. Откройте дверь и завинтите болт 3.
19. Вставьте регулировочный клин 5 у нижнего болта 4, он должен ставиться всегда. Перед затягиванием болта клин нужно сдвинуть вверх так, чтобы его слегка заклинило.
20. Есть дополнительная возможность регулировки заднего края двери установочным клином: за счет более глубокой задвижки клина вверх нижний край двери уходит внутрь, а верхний – наружу. Более сильное вытягивание клина вниз вызывает противоположную реакцию
21. При регулировки задних краев установочным клином, нужно повторно проверить прилегания рамы к дверному проему, при необходимости повторить п. 16 – 18. Момент затяжки болтов рамы 30 Нм
P.S. как работает регулировочный клин на практике можно увидеть здесь или здесь
Регулировка зазоров на дверях
Хочу поделится опытом регулирования зазоров на дверях.
И так, начнем с того, что в 100-ке в 44-м кузове сама дверь регулируется отдельно от рамки, а та уже подстраивается под дверь.
Саму дверь можно смешать вверх/вниз и утапливать в салон/выдвигать наружу. Обе эти регулировки производяться с передней и задней стороны двери. Спереди за счет смещения петель, а сзади — за счет смещения штыря, который входит в дверной замок.
Чтобы сместить дверь вверх/вниз нужно:
Чтоб утопить/выдвинуть дверь нужно:
Утопленность дверей нужно выставлять по крыльям, порогам, особенно пластмаскам
и так, чтоб никеляшки задних дверей не задевали стойку
После того как выставилась дверь приступаем к рамке. Она имеет 4 регуриливочных болта. ВАЖНО! ПРИ РЕГУЛИРОВКИ САМОЙ ДВЕРИ БОЛТЫ РАМКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПУЩЕНЫ!
Рамка может двигаться вверх/вниз, для этого нужно отпустить все 4 болта, подать рамку вверх/вниз и затянуть только 2 верхних болта. Нижние два болта отвечают за наклон рамки относительно двери, точнее не сами они, а регулировочные пластины, которые болты прижимают
Чтоб утопить рамку в салон нужно подложить больше пластин, и наоборот соответственно
Это все те средства которыми можна безболезненно двигать двери. Как не обидко, но вперед/назад в Ауди двери не двигаются за счет регулировок((
Если всеже нужно двигать, то Назад дверь можно сместить подставляя под петли пласинки из жести нужной толщины, а вперед только распирая стойки или подтесывая те части петель которые приварены к стойкам. Но это уже крайности(
Audi 100 Avant 1990, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Audi 100, 1986
Audi 100, 1991
Audi 100, 1987
Audi 100, 1987
Комментарии 43
Здравствуйте, подскажите, нижний молдинг должен на порог находить, или нет
А у меня не вышло подогнать заднюю часть передней двери в районе подоконника- там прямо щель на улицу. Я так понимаю это место регулируется на петлях, т.е. нужно верхнюю петлю прижать к кузову а нижнюю петлю наоборот отодвинуть, но петли в этих положениях уже на пределе, возможно из-за этого не примыкает плотно верхний угол рамки стекла.
Я ещё где то читал что передняя кромка дверей должна быть слегка утоплена внутрь кузова относительно впереди стоящего элемента, например передняя дверь относительно переднего крыла, задняя дверь относительно передней.
дверь выставили по твоей схеме помогло всё понятно. Но вот вопрос в чём зазоры ровны петли в очень хорошем состоянии рамка прилегает как надо, то есть без дверной карты всё отлично закрывается хоть мизинцем толкай как ставишь карту так начинает дверь отлетать помоги решить проблему что и где ещё накрутить или новое ставить?
Дверная карта даёт свою толщину, попробуй немного отодвинуть штырь замка.
если штырь отодвинуть (у меня там петля, но без разницы) тогда получается дверь по сравнению с задним крылом выпирается довольно таки заметно((
На одном из сайтов читал что задний край впередистоящего элемента должен немного выступать над позадистоящим, т.е. своего рода ёлочкой располагаются элементы кузова, но выступать должен не много.
Может подождать пока уплотнитель примнётся?
может если жопа машины была бита вся задняя часть поэтому сильно выступает? уплотнитель и так примятый не новый
Здравствуйте! Благодарю за отличный гайд. Такой вопрос — задние двери в нижней части неплотно прилегают, и виден зазор между крылом и дверь (в том месте где нижние молдинги). В то же время, в верхней части двери прилегание к кузову отличное. Регулирует ли этот параметр? Я бы подумал что кузов бит в крыло, но с другой стороны такая же проблема.
Регулируется. a-a.d-cd.net/4f9a248s-480.jpg здесь и h-a.d-cd.net/79a248s-480.jpg здесь.
Нужно поиграться. Иногда нужно трогать и передние двери, чтобы вышли задние
Там как раз дело в том, что стык с передними дверьми отличный, и у передних дверей с крылом ОК, а вот стык задняя дверь-заднее крыло в нижней части имеет неплотное прилегаение.
Дверь значит перекошена, этими поправишь. a-a.d-cd.net/4f9a248s-480.jpg
У меня проблемка с выставлением дверей. машина красилась с проёмами, по этому были сняты двери. Вопрос вот в чём, сколько мм должен быть зазор между никеляшным молдингом сверху задней двери и центральной стойкой?
Не совсем понял, как задняя дверь может прилегать к центральной стойке. На наших машинах зазоры между дверьми, капотом и крыльями, багажник в седане — 5-6мм. Исключением являются уменьшенные зазоры между передним крылом и стойкой лобового стекла (узенькие), они имеют 3-4мм.
А так же увеличенный зазор (около 8 мм) между задними фонарями, а также по кругу задней крышки у аванта.
А вообще, как показывает практика, важна не величина зазора в мм, а его равномерность. При чем зазор может отличатся на разных сторонах машины (в разумных пределах), но это не вызывает дискомфорта у наблюдателя. Тут главное, чтобы рядом не просматривалось наличие зазоров явно разной величины, или когда зазор к примеру вверху 5мм, а к низу уже 3мм.
В вашем отчёте есть фото (7) на котором задняя дверь приоткрыта и написано, что никеляшка не должна задевать стойку. Вот в этом месте меня и интересует зазор — расстояние от никеляшки до стойки. просто у меня двери закрываются оч. плохо, сильно упираются в уплотнители. когда разбирал как то и не думал что возникнет такой косяк. чтоб закрыть дверь, нужно со всей дури ляпнуть, и то может отскачить. по сему за неимением инфы по данному аспекту выставления дверей с нуля получился такой косяк. может конечно резинки задубели от мороза, т.к. они лето лежали отдельно, а установились в холодную погоду. или рамку слишком высоко поднял… ну как то так, нужен совет человека владеющего таким же авто. спасибо за внимание.
Теперь ясно о чем речь. Тут зазор не большой, 2-3 мм вроде. там не сильно разгонишься — если меньше — цепляет стойку, если больше — двери по плоскости не сходятся…
То что двери теперь трудно закрыть это норма. Так всегда бывает, когда уплотнители долго валяются. У меня тоже так было, и не на одной машине. Кроме того, даже летом, когда оставляешь двери на целый день, или еще и на ночь, то уже приходиться хлопать.
Уплотнитель будет садиться около недели с закрытыми дверями.
спасибо огроменное, а
2-3 мм на закрытой или на открытой двери?
Ремонт замков дверей (Возрастная болячка №1)
У многих бывают проблемы с закрыванием дверей, особенно часто это происходит с водительской. Вроде бы отрегулировал, смазал, а закрываться нормально ни в какую не хочет, то открывается на ходу, то закрывается только раза с 3-5 раза. Приходится запоминать определенный момент и усилие, чтобы закрыть дверь)))
Меня эта проблема стороной не обошла, она вообще встречается довольно часто и в народе называется одной из «возрастных болячек», но при этом быстро лечится и без особых затрат.
Итак, у нас есть плохо закрывающаяся дверь/двери, варианты:
1. Снять замок, промыть бензином/керосином, смазать и собрать. (Многим помогает).
2. Небольшой лайф-хак, ослабить два болта крепления замка (лайф-хак выявился экспериментально).
3. Купить замок на разброке (Как вариант, но есть и получше).
4. Подпилить язычек замка. (Самый лучший и действенный вариант).
5. Приклеить резинку на скобу. (Многим помогает, читал на драйве).
Все варианты можно попробовать использовать по-отдельности и в разных комбинация)) Я долго пытался их регулировать, отчасти это помогало. Потом ослабил крепления замка (два болта под торкс звездочки), это тоже немного помогло, но все-равно дверь закрывалась плохо. Потом случайно наткнулся на способ под номером 5, подпиливание язычка помогло окончательно, две минуты работы напильником и дверь закрывается идеально, при любых усилиях.