регулировка дверей джили мк кросс
Кнопка открывания и регулировка задней двери (Багажника)
Очень раздражало, что в Кроссе нет эл. кнопки открывания задней двери (багажника), что то положить, приходится глушить двигатель и идти с ключом… Это недоразумение успешно и давно реализовано самостоятельной доработкой, я взял инструкцию в группе в ВК ① Geely MK Cross в обсуждениях вордовский документ, кому лень искать, качнуть можно по этой прямой ссылке
Итак, вооружаемся необходимым, а именно: 4 метра провода, 1 кнопка открывания багажника ВАЗ 2110 ( 2812.3710-02/2822.3710-02, артикул доп.: 2812.3710-02), двухпроводный электропривод замка двери, 4-х контактное реле (чтоб развязать силовую цепь электропривода от сигналки) и колодку под это реле.
В вышеупомянутой инструкции сказано, что нужно предварительно установить пружинку, это не обязательно! и без нее замечательно все возвращается. Что ж, снимаем обивку двери и монтируем согласно примера
и так же изгибаем тягу
Далее протягиваем проводку в крыло, питания на реле и электропривод — я взял плюс от красного провода, который питает плафон освещения
Далее, управляющий минус тянем к торпеде по левому бортику, рядом со штатной проводкой и фрезой на 22 мм делаем отверстие под кнопку. Место расположения я выбрал рядом с рычагом открывания капота
Рядом, на стойке есть болт, который притягивает минусовые клеммы к кузову, управляющий минус я взял с него и согласно схеме также подключил кнопку к сигнализации, для дальнейшего управления открытия и с сигналки
Прежде чем ставить на место обивку, предстояла кропотливая работа по настройки тяги электропривода, я ее и подгибал и выгибал и удлинял, вобщем потратил около часа чтоб добиться идеальной работы, только потом уже стал собирать обивку.
Так же решил отрегулировать дверь, чтоб она плотно закрывалась, без сильного удара и в дальнейшем не гремела, первым делом выкинул штатные болты крепления скобы и установил нормальные стальные под шестигранник М6 посадив их на красный герметик и отцентрировал скобу.
Еще выбросил штатные задубевшие отбойники и взамен их установил отбойники (буферы) капота ВАЗ 2105-07 (артикул 2105-8402070 БЗ)
Теперь у меня дверь закрывается от своего веса и при движении не гремит, от слова — вобще… она теперь не издает никаких неприятных звуков!
Регулировка двери на Джили МК-Кросс
Многим владельцам китайских автомобилей приходилось сталкиваться с тем, что отечественные автосалоны не делают предпродажную подготовку на том уровне, на какм нам бы хотелось. Часто встречаются недотянутые болты или гайки, неотрегулированное сцепление или ручник, и даже не зажатые болты клапанной крышки двигателя. Увы, такова реальность несерьезного отношения продавца к автомобилям из Китая. И тем, кто покупал Джили Мк-Кросс, так же наверняка приходилось с этим сталкиваться.
Сегодня пойдет речь об одной распространенной проблеме: неотрегулированные двери на автомобиле этой модели. Впрочем, просесть или разболтаться они могут не только в процессе доставки машин из Китая, но и при интенсивной эксплуатации. Особенно, если авто используется как корпоративный вид транспорта или такси. Но отрегулировать двери на Джили МК-Кросс можно и самому. И сделать это легко, быстро и без посторонней помощи. Для этого понадобиться штатный домкрат (комплектуется каждый автомобиль с завода), подставка в виде обыкновенного кирпича, тряпка и обычный рожковой ключ на 12 мм.
Обычно регулировка получается с первого раза: как правило, двери подгоняются при установке так, чтобы крайняя верхняя точка их крепления соответствовала правильному положению. Если у вас так и получилось, то пункт 7 вам просто не понадобиться. Удачи на дорогах!
«Задолбали хлопать, все спят», или делаем двери тише
Все владельцы Geely знают, с каким усилием нужно хлопать, чтобы наши двери и багажник закрывались (если у Вас Geely и Вы не знаете этого, то Вам повезло). Нужно что-то с этим делать. Ниже будет много букав, может никому и не надо, но если хоть кому-то пригодится — уже значит не зря стирал пальцы.
Крышка багажника
Ну, крышка регулируется подкладыванием шайб под замок, который на самой крышке, это уже все знают. Это смещает замок в сторону, уменьшая прижимную силу, тем самым увеличивая вероятность попадания воды под уплотнитель, поэтому подкладывать шайбы не спешим, сперва выясним причину плохого закрывания.
Открываем крышку, проверяем, что уплотнитель и сама крышка идеально сухие, прижимаем крышку и слушаем, в каких местах скрипит. У меня скрипело снизу, возле бампера, по всей длине. Заглянул в это время под крышку, и отчетливо видно, что уплотнитель внизу уже прижимается, а вверху (там где изгиб крышки) еще даже не касается крышки.
Снимаем уплотнитель с бортика на кузове и ту часть, где резинка упирается слишком рано, аккуратно подгибаем плоскогубцами. У меня это было внизу, поэтому подгибать нужно в сторону «от себя», если смотреть прямо на багажник. Наружная часть металла в этом месте чуть толще, чем внутренняя, поэтому при изгибании, бортик не только уходит во внутрь, но и вдавливается вниз.
После проверки закрывания оказалось, что закрывается гораздо лучше. Теперь можно и подложить шайбочки. Мне хватило 0.3 мм. Чем меньше — тем лучше. В итоге багажник уже закрывается почти без удара. Осталось проверить на попадание воды…думаю ближайший дождь мне в этом поможет.
Дверные замки
За время владения «жигулями» знаю прекрасно, что работа замков зависит от:
1) Состояния замков. Если замки изношены и в них есть выработка в виде канавок, бороздок, люфтов — не пытайтесь их регулировать. Сохраните гораздо больше нервов просто смирившись с хлопанием, нежели будете регулировать их сутками, толку все-равно не будет.
2) Конструкции самих замков. Замки в жигулях не закрываются тихо, что бы с ними не далали! Замки начиная с «восьмерок» уже куда ни шло. Калиновские замки и тд. закрываются мягко (ну, мне так кажется, нареканий на них у меня нет). На джильке замки аналогичной конструкции, т.е. по идее они должны работать нормально…но им явно чего то не хватает.
3) Состояния дверных петель. Если петли просевшие, то в закрытом состоянии двери тоже должны быть просевшие. Иначе выходит, что замок их приподнимает, на что тратится усилие. В итоге хлопать нужно сильнее в любом случае. Т.е. если у Вас просели двери, то, либо смиритесь с тем, что в закрытом виде есть уступ между дверями, либо смиритесь с потребностью прилагать усилия при закрывании.
4) Состояния дверных уплотнителей. Чтобы закрыть дверь их нужно хлопком вдавить, значит чем они плотнее — тем сильнее нужно хлопать. С новыми все понятно: разработаются — будет лучше. Но если они очень старые и жесткие, то или не будут пускать прижимать дверь, или будут подтекать.
5) Геометрического состояния кузова. Если дверь перекошена, нормально закрываться замки не будут.
Для себя составил план проверки работы замков:
а) Смотрим на сами замки, всё ли в них целое (резинки там, нет ли люфтов и тд.), а так же ответную часть (ту, что на стойках). Все в порядке, но на ответной части есть маленькая выработка, где-то 0.1-0.2 мм. Не страшно.
б) Проверяем петли на люфт. Хм, тоже все хорошо
в) Снимаем ответную часть со стоек (Крепление с резьбой внутри кузова стараемся не сдвинуть.) и проверяем как прилегают двери. Для этого медленно прижимаем дверь к кузову, упираясь в наружную ручку и смотрим, чтобы равномерно вдавливался уплотнитель и какой-то угол двери не упирался, не давай придавить дверь дальше не согнув ее. Тоже все ок.
г) Уплотнители. Эластичные, целые. Тут тоже все в порядке.
О возможных дефектах.
Дверь где-то не заподлицо с остальными элементами кузова. Это первый случай, когда нужно регулировать дверь на петлях. Если дверь стоит ровно, не пытайтесь даже добиться регулировки замков регулировкой двери, это ничего не даст. Ну разве что Вы устанете от этого процесса и потом не сможете снова ровно выставить дверь.
В пункте в) дверь прилегает не плотно. Можно попытаться либо подправить бортик уплотнителя, как в случае с багажником, либо подогнуть рамку двери, потому что обычно упирается именно она. Но если перекос сильный, придется регулировать петли двери, жертвуя зазорами.
Вот 2 случая, когда нужно лезть к петлям. Замок петлями не регулируется!
Так, всё в порядке. Двери прилегают к кузову плотно и ровно. Зазоров нет, двери не выпирают, замки целые. Так почему-же плохо закрываются двери? А ответ уже давно дан: конструктивная недоработка. Инерции двери не хватает, чтобы, при заданном сопротивлении уплотнителей, замок защелкнулся. Вот здесь geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, что нужно делать. Нужно добиться, чтобы замок как можно раньше фиксировался, не отбрасывая дверь. А вот как это сделать? На просторах инета нашел 3:
1) Наляпать холодной сварки. Мне этот вариант не понравился. Либо вся ответная часть становится толще, со всех сторон (а это не нужно, внутренняя сторона должна остаться без изменений, иначе зазоры нарушатся), либо очень быстро отвалится…холодная сварка, это все-таки не сварка.
2) Намотать изоленты. Удобно, не нужно снимать ничего, быстро и эффективно. Но не надолго, ее собьет через месяц в лучшем случае. Да и правило выше не соблюдается: внутренняя сторона крепления тоже изменится, т.к. изолента будет вокруг.
3) Наварить каплю. Вариант здесь www.drive2.ru/l/3679925/ очень хорош, как по мне. И долговечен, и конструктивно то, что нужно.
Но вот нет у меня сварки. Живу не дома, знакомых пока мало, взять сварку негде.да и не хочется бегать тратить время. Поэтому нашел свой метод, похожий на этот.
Нам нужно:
— снять крепления со стоек. все 4
— взять надфиль
— взять обыкновенный оловянный припой аля «соломка», с флюсом внутри
— плоскогубцы
— взять ровные руки
Ровных рук у меня не было, использовал какие были. Зачищаем надфилем одно крепление в том месте, где нужно наложить каплю, кладем его на газовую плиту (плоской частью к огню, прямым огнем зачищенное место греть не надо), поджигаем газ и ждем пару минут. Поднимаем крепление плоскогубцами, неспеша покрываем оловом зачищенное место, после чего переворачиваем «каплей вниз» и добавляем припоя, чтобы прям свисал (но не переборщить, чтобы не капнуло, а то заново придется) и ждем пока остынет (ну или охлаждаем потоком воды). Подобную процедуру повторяем для всех креплений. Зацищать сразу все не нужно, могут окислиться и припой не ляжет. Зачищаем, надфилем, чтобы все было гладко и идем ставить на авто.
Плюсы этого метода.
Всё проверено на моей машине, работает отлично, двери стали закрываться «как в иномарке».
+ если нужно вернуть в первоначальное состояние, то нагреваем на плите, олово стечет и всё.
+ олово эластичнее железа, что уменшает звук при закрывании двери и меньше срабатывается пластик в замке
+ олово легче обрабатывать напильником, чем железо
+ держится лучше холодной сварки
+ у меня на всё ушло 15 минут…быстрее только…да фиг знает, что быстрее.
Вот, собственно и всё. Буду благодарен за комменты как работы, так и самого описания, может чего не так.
доработка тугого закрывания дверей
Доброго времени суток уважаемые автовладельцы!
Уже почти 3 года как эксплуатирую свой автомобиль и вот наконец до канало меня тугое закрывание задних дверей на автомобиле.
Начал исследование вот с чего. Первое просмотрел сам уплотнитель, проблем с ним нет, все целое, посажено нормально.
Второе попробовал отрегулировать замки, передние двери поддались хотя закрывались почти хорошо а с задними ни черта ни чего не вышло, промучился в пустую.
Прочитал кучу статей в интернете, все пишут по разному, заинтересовала тема наваривания капли сварки на метал в месте соединения замка с кузовом автомобиля. Уже думал поехать к знакомому сварщику и заняться этим.
Но как всегда решил еще дальше все просмотреть внимательно может что-то еще вылезет чему я не придал значение и нашел. Ребята когда начинаю закрывать заднюю правую дверь, в месте близком к передней двери, особенно в верхнем ее крае обратил внимание что она там очень туго прилегает к кузову и получается когда закрываю дверь полностью то она идет как бы на излом, тем самым сопротивляясь прилагаемому к ней усилию. Стал думать размышлять как это можно решить. Надумал снял обшивку внутри салона между дверями. Открутил 2 гайки на 13 которые держат верхнюю петлю двери, аккуратно отклонил двери чуть назад и подложил 2 шайбы толщиной 2 мм на каждый болт, наживил гайки и стал уже регулировать само закрытие двери в замке подгоняя дверь к кузову машины. Вот с этим промучился долго чтобы визуально выровнять все зазоры на автомобиле между кузовом и самой дверью то затягивая то отпуская болты петли и двигая ее в право в лево. В итоге затратил около 2 часов на регулировку и сборку машины.
ИТОГ РЕБЯТА: задняя дверь закрывается легким усилием со всеми закрытыми дверями в том числе и багажника и поднятыми стеклами в автомобиле, почти как в холодильнике и самое главное не пружинит как это она делала до регулировки. Попробовал подложить шайбы и под нижнюю петлю, дверь стала закрываться хуже, убрал их, еще раз посмотрел все зазоры закрывается отлично. Провел такие же манипуляции и с левой дверью. С левой прошло все гораздо быстрее, так как уже был опыт. Проблема решена, нужно было только созреть и приложить голову и руки.