ремонт личинки двери шкода фабия 1
Личинки
В общем решил я перебрать личинки замков, поскольку в принципе штука нужная, а ключ не входил в личинку вообще. И так нам понадобится: ключи TORX, уксус концентрат 70%, WDшка или что-то подобное, два ремкомплекта на всякий случай 1U0898001, 1U0898002, ну и оригинальная смазка замков VAG.
Для начала снимаем весь блок с личинкой с двери, кто не знает как, вкратце опишу, открываем дверь, дергаем две маленькие пластиковые заглушки, торксом откручиваем винт в верхнем отверстии на 5 оборотов, дальше тянем ручку открытия двери с улицы на себя и в это время откручиваем винт в нижнем отверстии, все дальше вынимаем весь блок с личинкой.
Далее аккуратно снимаем стопор в задней части замка, если не аккуратно то он ломается, но это не беда в ремкомплекте он есть и вынимаем пружинку и пару деталюх. Теперь нужно любым способом вставить ключ в личинку, без этого она просто не вынется, лучше выбирать способ гуманнее ибо нужно сохранить ключ и личинку))) а также самое главное не колотить по замку чтоб не сломать внутренний цилиндр, я сначала отмачивал в лимонаде потом заливал вэдэхой, в итоге ключ вставился и личинка вынулась.
Следующим этапом идет разборка самой личинки. Аккуратно плавно вынимаем ключ из личинки, делать очень аккуратно и плавно, язычки подпружинены и могут выпрыгнуть и можно потерять и пружинку и язычок(к слову у меня они закисли на столько, что пришлось выбивать отверткой с молотком)
Язычки нужно вынимать по одному и раскладывать в порядке как они стояли, также на них присутствует номер, можно записать последовательность по номерам. Если перепутать будет пичалька))
После вообще весь этот лего кидаем на пару часов в уксус.
у меня язычки настолько покрылись окислами, что и уксус не сильно помог, пришлось чуть пошаркать надфилем. Далее вставляем на место язычки по одному и в это время пропихиваем ключ иначе все повылетает. После того как ключ вставился проводим рукой по цилиндру, не один из язычков не должен торчать, иначе ключ не провернется, если торчат то можно просто подравнять их тут же надфилечком.
Далее смотрим остальные элементы замка, если что отгнило или требует замены меняем из ремкомплектов ну и
собираем все в обратной последовательности.
Ну и после сбора смазываем все смазкой для замков, лучше оригинальной VAG, но не силиконовой.
Сорри за качество фоток, фоткал на гаечный ключ.
Оживление личинки замка
Приветствую всех! 🤝
Это мой первый бортжурнал на Drive2, т.к. мой опыт вождения составляет не более 3 месяцев (и это уже вторая машина).
Вообще, я считаю, что подобные записи должны помогать другим автовладельцем, поэтому буду подробно рассказывать, насколько возможно. ✍️
Далее будет предыстория, после чего и пришлось производить данную операцию по восстановлению замка. ❗Много букв, кому лень читать, то переходите к метке 💣, с неё начинается оживление личинка замка моей шкодной Фабии❗ Просто хочется рассказать, может кому и поможет моя ситуация. На ошибках учатся! А на чужих ошибках это делать лучше 😏
✍️✍️Начну рассказ с небольшой истории, которая приключилась со мной в мой же день рождения:
× В этот день нужно было ехать в Пермь, на следующий день был намечен экзамен. Начало января было снежное, поэтому дабы не повело крышу и не продавило от снега, мы с дядей поехали на садовый участок… Уже после уборки, начали собираться домой. Снял с сигналки машину, кинул ключи на переднее сиденье и прикрыл дверь (не захлопнул, как мне показалось), держа лопату в руке, пошёл её положить в багажник. Уже в момент захлапывания багажника услышал писк сигналки, машина закрылась (Спасибо VAG за конструкцию микропереключателей в замках, у меня они не работают все 4. <хотя, справедливости ради, можно сказать, что немцы не рассчитывают машины на эксплуатацию в +20 лет>). Дверь водителя оказалась закрытой. Всё, приплыли! Есть доп.ключ, но он в квартире, в городе… Дозвонился, друг привёз (хотя надежды было мало, что подойдёт). Не залезает ключ! И брелок от KGB сигналки на кольце с доп.ключом не действует на машину (у меня Starline, к слову)… Пытались через уплотнитель стекла проволокой зацепить язычок. Безуспешно. Мороз под 20 тоже не придавал радости. Было решено бить окно форточки. Жалко, оригинальное ведь, но оно было меньше по размеру. Разбили, опустили заднее стекло (ручки механика) и достали ключи с сидения. Завелись, уехали.
… Просто ЧУДО, на разборке в Перми оказалась точно такая же форточка, такого же года выпуска, с таким же тоном тонировки ЗА 400 рублей! Берём, ставим.
… Собственно, а почему ключ не подходил? ВДшка не решала вопрос, ключ не заходил даже на пару миллиметров. Все признаки неродного ключа. Этого и боялся, что заменили замок зажигания, а личинки в дверях оставили старые.
💣Предисловие закончилось, переходим к теме.
достаточное количество вдшки;
большой ангар терпения и часов 5 свободного времени;
собственно сам реанимируемый замок (личинка);
тонкая отвёртка на ‘минус’;
молоток, кулак (кому что удобнее).
Затраченные силы считаю рациональными по отношению к цене новой личинки, ключа.
На форуме уже много тем о том, как снимать личинку (я пользовался этой статьёй, спасибо Автору 😉 www.drive2.ru/l/482169934713979722/ — личинка тут рестайл)
Но личинка на моей машине оказалась дорестайлинговой и полностью разборная. Спасибо RhinoOne за подсказку, а также за видео:
Про личинки замков дверей
Предупреждаю, если вы как и я вздумаете их откручивать, читая Хайнес.
Не знаю как там, до 9/2000, может и одно отверстие. На моей машине два отверстия.
Вот эти отверстия, пробки уже вынуты.
2. Вытянуть внешнюю ручку двери на себя
3. Откручивать нижний винт, одновременно пробуя вытягивать личинку наружу (его тоже не надо до конца выкручивать, а до момента когда почувствуете, что личинка пошла… Хайнес грит три оборота и вынимайте, а вот фигушки, мне потребовалось больше оборотов, далее в Хайнес пугают закисанием на старых машинах, что пойдет тяжело и т.д. и т.п. но личинка там была у меня вся закисшая-убитая, но снимается легко, нужно просто дальше винт крутить, а не три оборота!)
Ну я как по книжке… и потом давай личинку пытаться расшатать (она же думаю, типа, закисла), не надо так делать, заи**тесь и всё равно не достанете, пока винт ещё не покрутите.
Личинки можно отмочить в СИЛИТ-е, Кока-Коле и прочем подобном. Что я и сделал, но здесь есть один нюанс.
Нужно снять хвостовик и всё что вместе с ним снимется (хвортовик, пружина и пару шайб) отложить в сторону. Взять личинку и, до того как купать в кислоте, обмазать густой смазкой пенёк на конце личинки. Я этого не сделал — к тому моменту когда личинка «раскислилась», пенёк уже разьело так, что хвостовик просто не фиксировался и слетал от малейшего шороха.
Пришлось брать новые личинки. Самый простой вариант заказать у официалов по ВИН-коду новую личинку. Но у меня обе передние двери были с личинками, поэтому взял POLCAR комплект личинок дверей с ключами, alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/30963687/13472 так как это получалось в два раза дешевле, чем оригинал заказывать. На фото красным выделил сектор который нужно срезать, чтоб можно было без матюков личинку собрать, или берите оригинал со старых личинок (в оригинале сектор, а не кольцо как на POLCAR)
Сувальды пришлось конечно переставить-подобрать, чтоб под мой оригинальный ключ подошло, но для этого можно частично использовать оригинальные сувальды из старых замков, у POLCAR чуть другое расположение пружин самих сувальд, но сувальды подходят.
Про качество POLCAR — в новых личинках сувальды уже были слегка корродированные. Так что при возможности, выбирайте оригинал (дольше прослужат), а если года на три, то и POLCAR пойдёт.
«Закисшая» личинка замка двери или не все так просто как может показаться
Первым делом снимаем пластиковую накладку— аккуратно, немножко поддеваем ножки с двух сторон и стягиваем. Не сломайте ножки, иначе одевать обратно будет нечего.
Далее приступаем к разборке. Корпус личинки выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава и состоит из двух неодинаковых частей. На меньшей части личинки есть «уши» со сквозным отверстием, которые при сборке заходят в пазы большей части (их хорошо видно на втором фото). Примерно в двух сантиметрах от внешнего края половинки корпуса жестко фиксируются запрессованными в них штифтами, которые проходят через «уши» меньшей части и входят в большую. На первом фото они отмечены левой стрелкой. Вот эти штифты и нужно высверлить, чтобы разобрать личинку.
Я свои высверливал дремелем, сверло 1,5 на невысоких оборотах. Металл штифтов сравнительно мягкий, но лучше не спешить, чем испортить всю личинку. Толщина «ушей» — где-то 3 мм. Вот на эту глубину и надо высверлить штифты.
Дальше тонкой отверткой разделяем корпус (насколько просто это выйдет — будет зависеть от того, насколько он закисший и насколько правильно вы высверлите штифты) и получаем вот это:
Аккуратно (очень! аккуратно!) вынимаем все внутренности целиком. Между цилиндром замка и хвостовиком стоит достаточно мощная пружина, которая способна отправить этот хвостовик в неплохой полет, если неаккуратно дернуть. Эта пружина отвечает за возврат ключа в центральное положение а также за «защиту от свертывания» — при превышении усилия она сжимается, расцепляет цилиндр и хвостовик, так что цилиндр прокручивается, не открывая замок. Поскольку хвостовик и пружина нас не интересуют, то всю эту конструкцию мы чистим (если надо) и откладываем в сторону до лучших времен.
Важно! в торце цилиндра есть еще маленькая пружинка — не теряйте ее. Без нее замок работать нормально не будет.
Итак, виновника нашли — цилиндр. К сожалению, я не снял его в первоначальном состоянии, но дальше объясню, что пошло не так. Вот сам цилиндр с сувальдами, когда в него не вставлен ключ:
А вот что должно быть, когда ключ вставляется:
Как видите, все сувальды должны сместиться внутрь и образовать с цилиндром гладкую поверхность. Если сувальда закисает и не двигается, то этого не происходит, сувальда упирается в выступ на корпусе замка и не дает цилиндру провернуться. То же самое будет, если не подходит ключ. Но самая веселая загадка у меня заключалась в том, что сувальды НЕ БЫЛИ прикипевшими, а все бодро двигались в пазах.
Правда, при вставке ключа первые две сувальды сверху и одна снизу прятались не до конца, хотя при нажатии ногтем входили без усилий.
В результате разборка пошла дальше.
Все сувальды были вытащены.
Важно! если вытаскиваете сувальды из цилиндра, следите за пружинками, которые их выталкивают, не потеряйте их:
Каждая сувальда имеет номер (который показывает, насколько ключ должен ее сдвинуть. У себя я встретил несколько с номером «1», пару или тройку «2» и по одной «3» и «4». Лучше записать порядок сувальд по мере вынимания, чтобы потом не подбирать их:
После вынимания сувальд и раскладывания их на столе загадка якобы «закисшей» личинки наконец-то решилась! Понятия не имею кто это сделал, как и зачем, но те самые сувальды, которые не входили до конца в цилиндр при вставке ключа, были варварски повреждены:
Выступы на внутренней части поврежденных сувальд каким-то образом повредили так, что ключ не мог сдвинуть сувальду до конца, так как выступ был на 0,5-1 мм короче, чем у целых сувальд. Таким образом, ключ был как-будто «неродным».
Тут есть несколько вариантов решения.
1. Найти личинку-донора с целыми сувальдами нужного вида и заменить ними свои поврежденные. Я пока не нашел. На разборках личинки без ключей — редкость. А с ключами стоят довольно дорого, а ключ мне, сами понимаете, не нужен.
2. Если ключ нормально сдвигает личинку, но из-за повреждения не до конца, то что можно с этим сделать? Правильно! Сделать так, чтобы этого было достаточно. Как? Просто снять «лишние» 0,5-1 мм с выступающей части сувальды, так, чтобы она входила в цилиндр так, как было предусмотрено вначале. Можно надфилем. но при наличии дремеля быстрее будет им. Снятые кромки шлифуем и получаем рабочий цилиндр:
Теперь досверливаем остатки штифта до нужной глубины. Это, в принципе, можно сделать пока замок будет разобран. так даже будет легче. Отверстие должно быть примерно на 0,5 мм меньше в диаметре, чем резьба винта. Далее, в «ушах» высверливаем бОльшим сверлом неглубокое отверстие, чтобы спрятать шляпку винта до уровня поверхности корпуса личинки. Диаметр и глубину, естественно, подбираете под свои винтики.
Закручиваем винты в получившиеся отверстия. Материал корпуса личинки достаточно мягкий, чтобы стальной винт смог войти в него без предварительного нарезания резьбы.
В итоге имеем рабочую личинку замка двери:
И сверху еще одна плюшка: теперь наша личинка разборная, так что можно будет ее починить в случае необходимости уже без таких танцев с бубном и дрелью.
Итоги:
Время на все это дело — от 2 до 4 часов в зависимости от состояния.
Если личинка просто закисла, а не как у меня — хватит и 1,5 часа.
Стоимость — пара центов на электроэнергию для лампочки и дремеля а также на несколько капель смазки для замков.
Необходимые инструменты:
Torx T20 длинный (не меньше 5 см) — для выкручивания/установки личинки в дверь.
Тонкая отвертка — для разборки корпуса личинки.
Отвертка для закручивания винтов при сборке.
Плоскогубцы — для вставки на место возвратной пружины. Руками не выйдет.
Надфиль+наждачка или инструмент по типу Dremel — только если есть проблемы с поврежденными сувальдами.
Смазка для замков.
Жидкость для очистки сувальд, корпуса и т.д. — на ваш вкус.
Сверла для дрели или дремеля — по ситуации.
Вино/коньяк/пиво/сигара — для размышлений о бренности механизмов автомобиля. Употреблять после окончания ремонта, если никуда не надо ехать.
Ремонт замыкания и личинок замка
Как я писал ранее, неделю назад я обнаружил короткое замыкание на подсветке заднего номера.
Я долго думал, к кому обратится. Мои старые добрые знакомые электрики, которые ставили мне микрик в дверь и так раздолбали мне машину. И после них я до сих пор не могу все отремонтировать до конца, и ремонт после их ремонта мне уже обошелся в 700 грн. Одним словом эти славные ребята отпадали.
Второй электрик, который паял мне замок — оказался хорошим спецом, но в прошлый раз столько наговорил мне говна и меня и на машину и устраивал истерики, что видеть его второй раз у меня не было никакого желания.
В итоге я решил ехать на официальную шкоду. Записавшись на время, я приехал в сервис и… меня встретил тот самый электрик, который паял мне замок! Я сказал ему «А я вас знаю!», на что он мне ответил, что меня много кто знает.
Одним словом пока он смотрел, где может быть замыкание, я сходил в отдел запчастей и купил 2 ремкоплекта для личинки двери.
В итоге у электрика все заработало, но причину замыкания он так и не нашел. Но потом он снял личинку замка, ручку и снаружи довольно долго пытался поменять тросик открытия замка. Я спросил, почему бы не разобрать дверь? На что он мне ответил, что знает что там все «не очень» хорошо. Ага! Значит все же вспомнил меня))
В итоге он собрал все на место и личинка замка начала нормально работать, хоть не возвращалась в исходное положение сама.
Просто до этого ребята (а может и не они, кто-то) разломали личинку замка и при открытии или закрытии замка ключом, опускались все стекла. То есть что-то было нарушено в замке. Теперь же все работает.
В итоге я расплатился, и решили было уже ехать домой. Но на приборке горела лампочка, что багажник открыт. Никакое хлопанье багажником не гасило ее.
В итоге я загнал машину обратно. Более внимательное изучение проводки в районе жгута крышки багажника выявило такую вот проблему
В итоге быстро все исправили. Я остался очень доволен. Всем кроме ценника конечно.
Также на неделе ездил опять же на сервис и проверял заднюю подвеску. Мастера просмотрели все болты, пытались их затянуть где только можно и впереди с сзади — ничего, все затянуто. В довершение я сделал тест амортизаторов, который показал, что у меня еще хорошие амортизаторы, но они у меня не родные. Похоже что они стоят с какой-то другой модели, потому что они жестче, чем нужно. Сейчас у меня стоят газовый Каяба. Менять я пока не собираюсь. В итоге стук сзади идет из багажника или салона. Приятного мало, но хоть не нужно тратиться на новые стойки. Короче буду разбираться что там у меня стучит сзади.
Также подготавливаю заднюю балку под замену. Купил новые сайлетнблоки и наконец зачистил болгаркой всю ржавчину с нее, и покрасил матовой краской.