ремонт ограничителя двери тойота королла 180
Фиксаторы дверей тойота королла Е 180. Часть 2. Заключительная!
А дальше всё просто. Несём эту радость домой или куда удобно.
Вот что нам понадобится
Фиксатор симметричный и может использоваться как для правой стороны, так и для левой. Разница лишь между задним и передними фиксаторами
F — фронт (перед) R — зад
R — правый L — левый
А — аграничитель 😁 (шутка)
То есть AFL — передний левый
AFR — передний правый
ARL — задний левый
ARR — задний правый
Отгибаем усики и разбираем фиксатор.
Вычисляем центр с помощью штангенциркуля (удобнее колумбиком)
Сверлить лучше сначала маленьким сверлом, а потом большим. Я делал посадку с натягом, чтобы штифт плотно сидел.
Тисков не было, пользовался пассатижами.
Смазать от души и собрать обратно. Широкими заходами вкладыш должен смотреть на крышку.
Убираем болты и собираем на место
Как говорят в инструкции «в обратном порядке».
Всё! Радуемся чёткой фиксации и не переживаем за соседний транспорт на парковке при выходе и посадке в авто, а так же открывать двери на ветру.
За всё про всё 0 рублей 😁👍
П. С. Один человек сказал: » nagibin112
Нельзя так делать, убьете ограничители, только замена сухарей, благо стоят копейки»
Так что… Не повторяйте такое в домашних условиях! Опасно для фиксаторов! Бу-га-га😁
Toyota Corolla 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2015
Toyota Corolla, 2016
Toyota Corolla, 2014
Toyota Corolla, 2018
Комментарии 20
2 положения промежуточных и нараспашку
Отлично сделано. Я ролики отполировал бы ещё, что бы легче скользили по пластику ограничителя
А тут палка о двух концах. В качестве примера приведу хон на цилиндрах двигателя и другой пример шар прицепного устройства. Ржавеет, закисает… Но стоит на наждаке пару борозд проделать, так смазка лучше держится и износ меньше.
В общем была мысль, но исходя из опыта, наоборот ушёл от этого решения.
Ограничители от 150 короллы решение проблемы номер раз, все остальное компромисс и от лукавого
Это следующий этап. Если потребуется.
И я не лукавый!
Образное выражение, без привязки к конкретной личности, никого огорчить не хотел
Ограничители от 150 короллы решение проблемы номер раз, все остальное компромисс и от лукавого
Дело то в чём? У меня рядом нет в продаже доводчиков. Заказывать? Для кого? Она уже 5 лет у меня и этой доработки ещё на 5 лет хватит. А есть смысл 10ти летней машине покупать новые? А если и купить, то их до конца срока всего автомобиля хватит. А кто его знает что будет через 5 лет?!
И самое главное, я никого не призываю к этим действиям. Меня просили, я показал. Как минимум отчёт полезен для тех, кто хочет дверь разобрать.
Вспомнил как чинил реношный фиксатор. Там 2 пластиковых ролика сжимали фиксатор пружиной с 2х сторон и один, который ходил по «горбам» стачивался с одной стороны примерно за 2-3 года. Дверь то он держал, но щёлкал при открытии дико.
Одним из способов было выточить латунные ролики того же размера и проблема пропадала насовсем.
Тут немного проще получается.
Но есть нюанс, с 15 года реношки стали ставить ограничители уже с завода с металлическими роликами — они немного сильнее шумели при работе, но по сути стали вечными.
Тут же как гляжу, Тойота решила не заморачиваться.
Я для эксперимента один фиксатор из латунных болтов сделал. Посмотрю, сравню через год. Но что-то мне подсказывает, что не очень это решение. На штоке фиксатора следы золотистого напыления, как от медной смазки 🙂
Такое ощущение, что от стальных стержней ничего не доспеется этим штокам.
Но… Поживём — увидим.
83. Замена фиксаторов ограничителей дверей.
Приветствую всех читателей моего БЖ!
Спустя 3,5 года, в моей ещё «свежей» Королке двери стали раскрываться как калитка в покосившемся деревенском заборе))) Поначалу, первые 2 года они иногда поскрипывали в жаркую погоду, прям неловко было, когда открытие двери сопровождалось громким «ИИЫЫК». Прям ппц хD Смазывай, не смазывай ограничители, всё равно скрипели при температуре свыше +25. И вот ограничители совсем перестали держать двери. С одной стороны это плюс, в лёгком открытии дверей)) Но с другой стороны, даже в лёгкий ветер, двери нужно было держать. Посадка и высадка из автомобиля на каком-нибудь пригорке/склоне доставляла неудобства, дверь либо падала на тебя, пока ты ещё не успел сесть в авто, либо её нужно держать, чтобы она не ударила о соседний автомобиль (за этим я тщательно всегда слежу) или же не пиZ(ударила) о какой-нибудь забор.
Начал изучать проблему. Кто то меняет полностью ограничители и ставит их от всеми любимой 150й Короллы, кто то заморачивается вытачивает железные маленькие вставыши, кто то приобретает ремкомплекты.
Поиски у себя в городе ограничителей от 150й короллы закончились безуспешно. Видел где то по 1500 руб. за шт. Итого 6 000 руб. Дорого и не понятно, будут ли они в хорошем состоянии или кот в мешке…
В итоге, я пошёл по самому наверное простому пути, заказав ремкомплект plastik-avto за 950 руб.
Кто то говорит, что их надолго не хватает, мол год-два и опять по новой. Посмотрим. Вдруг на мой век с Королкой хватит) Да и цена вопроса копейки.
Пришли быстро. 4-5 дней. Получил, дождался свободных выходных и за работу) Небольшие трудности возникли при разборе дверей, которые проклеены шумкой, и добраться и вытащить ограничитель не так просто)) аккуратно со стройфеном (путём нагрева) отклеивал и приклеивал всё на место.
В ремкомплекте и на сайте есть инструкция, как что делать и как правильно вставлять фиксаторы.
Во время процесса, был у меня личный фотограф))) Который снимал и говорил «выложишь на д2 потом»))
Ремонт фиксатора двери
Доброго времени суток!
Практически всем «Королловодам» владеющим авто выпущенных с 2013 года известна такая проблема, как исчезновение фиксации дверей. Некоторых такая неприятность застигает еще, когда машина на гарантии, но чаще, когда уже нужно самому тратиться на такую проблему. Изначально конструкция фиксатора двери сделана настолько безответственно, что даже обидно за бренд Toyota… Ну что поделать, времена «именной» надежности прошли, настал век маркетинга и сверхприбылей.
Эта проблема не обошла стороной и меня, обе задних двери не держались в открытом состоянии. Первым делом, как и любой современный «не тазовод»))))) (Без обид, я сам недавно слез с Приоры)))), заглянул в просторы интернета, информации оказалось не очень много. Были варианты: 1. Замена на новую (цена кусается), менять на б/у такую же как кот в мешке; 2. Замена на б/у со старой модели, она подходит и гораздо надежней, но к сожалению не нашел в наличии (цена 500р за штуку); и 3-й вариант, это поменять внутренности на ВАЗовские, а именно с 2109. Что я и сделал))). Правда только с одной дверью, вторую не стал даже трогать, потому, что эффект был ооочень слабенький. Фиксация чувствовалась, но если машина стоит под сильным уклоном, то дверь уже не держалась. А через месяц — другой эффект фиксации пропал…
Ну да ладно, хватит бессмысленных рассуждений и лишних букв, лучше поделюсь с Вами тем, как я решил эту проблему быстро и весьма бюджетным способом.))
Начнем с разборки двери, трудного в этом нет практически ничего. Все держится на защелках и трех саморезах. Первым делом открываем заглушку за ручкой, которая открывается дверь и откручиваем саморез.
Дальше, снимаем подлокотник двери, он тоже держится на защелках, достаточно с небольшим усилием потянуть вверх аккуууурааатно)))). (под ним открывается второй саморез) Таким же методом снимаем и кнопку стеклоподъемника, она тоже держится на защелках. (а тут уже и третий саморез))
После того как открутили все саморезы можно снимать обшивку двери, цепляемся за удобный уголок и аккуратно оттягиваем обшивку, будут слышны характерные щелчки. Когда общивка окажется у нас в руках, на ней остается ручка отрывания двери на тросах, она тоже снимается очень легким движением пальцев.)) Просто отодвигаем защелки и она освобождается. Теперь перед нами открывается обнаженная карта двери)))) (фотку забыл сделать), все технические лючки закрыты клеенкой (по крайней мере с завода так бывает). Следующий шаг, это откручивание самого фиксатора двери, он держится на трех точках, один к стойке (болтик м6 на ключ 10) и два к самой двери, тоже болтики на 10. А дальше уже дело техники, после откручивания фиксатора, мы открываем клеенку от двери на месте, где будем доставать фиксатор.
Далее очищаем фиксатор (фото 1) и разбираем его. Не знаю, может, есть и другие варианты этой детали, но у меня она (две половинки корпуса) держатся на загнутых зубцах и разобрать ее не составляем особого труда, главное сноровка и руки из правильного места.))
После разборки было ясно в чем причина, на одной половинке зубчик стерся на половину, а на второй и вовсе стерся полностью. (фото забыл сделать). В интернете я нашел ремкомплект, но пожалел 500 рублей за тот же пластик.
И так… Самое интересно.)))
РЕМОНТ ФИКСАТОРА ДВЕРИ
Нам понадобится один гвоздь «двухсотый» (Да да)))) гвоздь)))), два сверла на 5 и 6мм., шуруповерт или дрель, ну и конечно же терпение и ровне руки.
Вместо гвоздя подойдет любой другой прутик диаметром 6 мм, но по-моему это самый простой и доступный материал.) В общем берем двухсотый гвоздь, шлифуем его чуток наждачкой (без фанатизма), главное получить ровную и гладкую поверхность. Затем отпиливаем от него два кусочка на одну дверь (длину не помню, режем на ширину пластикового сухарика из фиксатора), затем сглаживаем концы (я делал на точилке)).
Теперь беремся за пластиковые «сухарики», делаем отметку, стараемся максимально попасть на середину теперь уже бывшего полукруглого зубчика. Я делал на глаз и с помощью штангиль – циркуля, и вроде бы получилось не плохо.)))
Далее делаем отверстие с помощью сверла на 5мм, можно и меньше. Это мы делаем для двух этапного сверления (можно и стразу, если у вас есть станок), но в ручную я не рискнул. Делал отверстия встречно друг другу, для точности, опять же не рискнул сразу прогнать на сквозь.)) Затем уже, сверлом на 6мм расширяем это отверстие.
Ну и все))) на этом самое сложное и страшное закончилось. Вставляем наши ролики из «гвоздика», проверяем на скольжение. Если сидит плотно, еще раз проходим сверлом на 6мм, чтобы чуток увеличить отверстие. (Думаю, если вы взялись за это дело, то знаете как расширить «чуток»))))).
Теперь, когда мы убедились в готовности нашей детали, смазываем силиконовой смазкой ролик (я так сделал) и собираем узел.
Вся сборка в обратном порядке. Плотно прижимаем половинки корпуса и загибаем зубчики.
Вот и весь ремонт. Эффект очень заметный, по началу даже не привычно, фиксируются двери очень четко и туго. Машина у меня не с новья, так что я не знаю как она бывает новой, но по-моему должна быть именно такой.) На сколько этого всего хватит не знаю, но надеюсь от регулярной смазки узел будет работать очень долго. По крайней мере уверен на 100%, что будет работать дольше чем родные фиксаторы.
Цена вопроса 50 рублей.
Прошу меня простить за столько букв.))))) Когда вдохновение нахлынет, это уже не остановить.))) И отдельно прошу прошения за ошибки орфографии и пунктуации, лень сидеть и перечитывать все.)) Если будут замечания, исправлю.))