ремонт просевшего пола в деревянном доме

Ремонт просевших полов в деревянном доме

Верно ли все это? Не могли бы Вы пошагово подсказать мне, что зачем с самого начала. Нужно ли под армированные подушки гидроизоляцию, например рубероид или нет? Какой купить брус? (стойки, цемент, арматуру и домкрат гидравлический на 12 тонн уже купила.) Может быть, брус и новые доски для пола нужно купить сейчас и просушить их до весны? Когда их пропитывать, сразу после покупки или перед укладкой? Как защитить черновой пол от сырости погреба? Можно ли просто на потолке погреба натянуть армированную пленку, как бюджетный вариант, или покрасть, или побелить, как было? Что использовать межу черновым и чистовым полом- гидроизоляцию и каменную вату, или помазать глиной как было? Можно ли стелить линолеум на ДВП?

Прошу Вас помогите! Возможно, Вы уже про что-то и писали, но прошу Вас повториться и пояснить мне все еще раз. Немного о себе, дабы Вы знали, каким «специалистом» я являюсь. И почему Вас так подробно спрашиваю. Я всего лишь учитель начальных классов. В Россию мы с мамой переехали из южного Казахстана, когда всех Русских погнали. Хватило денег только на этот деревянный старый дом. Школу бросила, выучилась на сварщика, т.к. не было даже заборов. Участок был обозначен колышками с веревкой. Поэтому и решила в погребе ставить стойки металлические. Про устройство полов ничего не знаю. Денег хватает только на покупку материалов, а дальше только сама, нанять не смогу. Поэтому и прошу помощи! Заранее Вам благодарна.

С уважением, Вероника, Волгодонск.

Привет, Вероника из Волгодонска!

Действительно, письмо отчаяния. Жаль, что довелось прочесть его только через месяц после отправки.

При подобных ситуациях прежде всего следует сохранять спокойствие и не паниковать. Расписать все необходимые работы по порядку, выделив приоритетные. Не самые важные оставить на потом.

И начать действовать. Строительный принцип «глаза страшатся, а руки делают» еще никто не отменял.

Письмо ваше несколько сумбурное, поэтом постараюсь ответить на ваши вопросы также в живописном порядке.

Следует сделать достаточное количество вентиляционных продухов в подполье. Оптимальным считается один продух диаметром 150 мм на три погонных метра цоколя фундамента (то есть его части возвышающейся над поверхностью земли). На дом 6*6 метра, а надо сказать, что это достаточный размер дома, вполне подходящий для пары человек жильцов, на каждую сторону дома должно быть по паре продухов. А представьте, был бы дом в два раза больше! Тогда бы одними своими руками куда было бы затруднительнее производить ремонт.

Стойки-опоры из профильных труб 100*100*4 мм. На ваш век хватит. Но их в обязательном порядке стоит сначала очистить, протереть растворителем и потом покрыть в пару слоев грунтовкой. И снизу и сверху не помешает приварить «пятаки» из листового металла для лучшего опирания. С прокладкой слоев рубероида для гидроизоляции. Хотя можно низ напрямую приварить к арматуре «подушки», как вы называете опору.

Доска чистового пола обычно берется толщиной от 28 и до 32-35 мм. Ее проще монтировать. При толщинах в 40-50 мм замучаетесь ее тянуть, вернее притягивать для устранения щелей.

Доску пола оптимальнее укладывать сразу же после покупки (естественно, что она предпочтительнее сухая или совсем немного влажная, такую легче класть и притягивать. А то после годичной сушки половую доску может и повести, тогда проблемы с ее монтажом гарантированы.)

Вся древесина пола должна быть обработана антисептиками от гниения и прочих видов порчи. В два, а еще лучше в три слоя. Кистью, тогда втирание бывает лучше, чем при работе валиком в накат.

Доска чистового пола обрабатывается антисептиком обычно по трем поверхностям (нижней и боковым), верх не обрабатывается, так как потом при окраске пола краситель может быть несовместим с антисептиком. В результате бывают и отслоения красителя и шелушение и т.п. и т.д.

Если вы отложите монтаж лаг пола на следующий сезон (будет делать сие не раньше весны будущего года), то лаги сначала складывают в штабеля на высоком недоступном для воды месте, прокладывают поперечными брусками, чтобы между рядами был воздушный зазор, также, как и между боковыми поверхностями. Что делается для проветривания. Сверху штабель прикрывается пленкой или рубероидом от дождя-снега. И придавливается камнями или др. Чтобы ветром не снесло укрытие. Хотя, конечно, можете и по весне купить деревяшки, только в конце марта, не позже, где то в первых числах апреля цены на них опять скаканут, как это каждый год бывает.

/Это лишь при Сталине, да и при раннем Хрущеве 1 апреля сначала по всесоюзному радио звучали позывные, а потом объявлялось очередное снижение цен на несколько десятков видов товаров./

Обработка антисептиком лаг может быть произведена сразу же, еще до укладки штабеля. А можно и перед монтажом пола. Под укрытием древесина все равно не испортится.

Гидроизоляция подушек-опор в подвале. Под армированный бетон ее делать не обязательно в вашем случае. А вот песочку сантиметров 10 под опору будет не лишне сыпануть.

По потолку подвала можно уложить (или вернее прикрепить) рубероид в один слой. Можно полиэтиленовую пленку, предпочтительнее армированную, в парниках-теплицах такую используют. На ваш выбор.

А вот чистовой пол накрывать ДВП или еще чем далеко не обязательно, вполне хватит и обычной половой доски. И никаких линолеумов! Особенно сверху и в вашем доме не стал бы делать. Моя многолетняя практика все больше убеждает в этом. Линолеум совершенно не пропускает влагу. Понятное дело, что это хорошо, при мытье полов (за редким исключением, когда вода попадает в щели между листами линолеума). Но если вода попала под линолеум, то она никуда не испарится и древесина начнет гнить. Это усугубляется еще и тем, что возможный конденсат в подвале также начинает испаряться и попадать в доски и чернового и чистового пола. А выйти влага из него уже не может, так как влагонепроницаемый линолеум не дает сие сделать. Круг замкнулся. Неоднократно сталкивался с подобными вещами как в частных домах, садово-дачных, да и в городских квартирах после их затоплений от протечек водопроводов.

Что еще? Купили цемент. Пускайте его в дело уже сейчас, до следующего года он не дотянет, схватится и придется покупать новый.

Утепление полов можно делать различными видами утеплителей. Если это будет минеральный, то его обкладывают и снизу и сверху влагонепроницаемыми пленками. Если плотный из пенопласта, то запах химии гарантирован, да и экология его не очень. Если из очень плотного экструдированного пенопласта (пеноплэкса), то можно обойтись и без пленок и экология будет получше. Можно и просто шлак или керамзит насыпать слоем сантиметров в 5-10. Его насыпают на пленку, которая кладется на черновой пол. И сверху прикрывается также пленкой от влаги, что может попасть сверху при мытье полов. Воздушный зазор в пару сантиметров между верхом утеплителя и нижней поверхностью чистового пол не помешает.

Хотя вы и пишите о пошаговой инструкции, которую я должен вам выдать в ответе, но делать этого не буду. Смотрите мои ответы на вопросы или в соответствующем разделе сайта по устройству полов. Нет смысла перечислять одно и то же в очередном ответе даже вам, Вероника.

Источник

Поднять просевшие полы без разборки

Делаем ремонт, но дом старый, в зале просели немного полы, можно ли их как-нибудь укрепить, не снимая? Буду очень благодарен, посоветуй!

Евгений, Ставрополь.

Привет Евгений из Ставрополя!

Для объективного совета по ремонту старых просевших полов, как минимум, необходимо осмотреть подполье дома.

Поскольку таковой возможности не имею, то постарайтесь сделать это сами.

Для чего надо проникнуть в пространство под полом. Как это сделать, тоже смотрите сами: надо или воспользоваться люком, или залезть с какой-либо из сторон фундамента. Не исключена возможность сделать хотя бы какой-нибудь временный проем, вплоть до того, что разобрать несколько досок старого пола.

Если состояние половых лаг плачевное, то есть они уже полугнилые, то не исключена вероятность либо частичной, либо полной замены их.

Пару раз доводилось ремонтировать аналогичные полы вовсе без всех вышеозначенных манипуляций. Поскольку хозяева просили сделать все быстро, желательно подешевле и без каких бы то ни было замен старого пола.

Для чего привозили фанеру толщиной около 12 миллиметров и настилали ее по всему старому полу так, чтобы соблюсти уровень. В тех местах, где были впадины пола, там подкладывали полоски или «пятаки», вырезанные тоже из фанеры необходимой толщины или из кусков обрезной доски, тоже разной толщины.

Поверхность фанеры окрашивалась краской или эмалью.

Вид получался сносный, затраты на материал (фанеру, доски, краску, саморезы) были сравнительно небольшими. Понятное дело, что это полумера, но желание клиентов-старичков выполнялись.

Возможны и другие более сложные варианты, но вышеуказанный самый простой.

Источник

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок — не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия — весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

Самый простой вариант — это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол — лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

Недостаток такого состава — сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой — 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Источник

Ремонт пола в частном деревянном доме или на даче.

Сейчас, когда доступны любые материалы и при соблюдении всех норм строительства, деревянный дом может простоять десятки лет и время от времени требовать только небольшой косметический ремонт. То 20-30 лет назад ситуация кардинально отличалась. Чего уж говорить о постройках полувековой давности и старше. В строительстве применялось все, что на тот момент можно было найти. От обрезков доски до железнодорожных шпал. И то что такие дома стоят до сих пор это исключительно заслуга нашего старшего поколения. Но к сожалению качество материалов дает о себе знать. В последнее время так же участились случаи нарушения технологий при строительстве домов. В следствии банального незнания или просто халтуры. Особенно этим грешат бригады из ближнего зарубежья. В обоих случаях, срок эксплуатации дома снижается и первыми страдают те части постройки на которые приходится самая большая нагрузка, а так же близость грунта. В деревянных домах и дачах это конечно же пол и лаги!

В процессе ремонта. Демонтированный чистовой и черной пол, частично заменены лаги

Основные признаки того что пол в загородном доме требует ремонта

Первые признаки того, что деревянный пол подлежит ремонту, это:

При проявлении первых признаков деформации полов, ремонт может быть частичным и менее затратным, чем уже при более существенном разрушении и вибрации пола при ходьбе. Это основные признаки того, что пол в частном доме требует ремонта

Какие работы нужно проводить при ремонте полов

Работа по ремонту полов начинается с демонтажа старого пола и выноса строительного мусора. Но даже в этой, казалось бы не требующей особого опыта и умений работе, есть ряд необходимых нюансов, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям.
К примеру:

Установленные лаги в процессе полной замены пола

После монтажа чистового пола

Причины повреждения полов в загородных домах

Самые частые причины, когда требуется капитальный ремонт деревянного пола:

Технология монтажа деревянного пола

После того как процесс демонтажа пола в дачном доме закончен, причины разрушения установлены и устранены, можно приступить к основному этапу ремонта — монтажу новой системы основания пола — лаг. В качестве лаг чаще всего используется брус 100х150 или доска 150х50, установленные на ребро, а так же брус 150х150, 200х200.

Вариант лаг из доски 150х50 не всегда самый бюджетный. Так как велика вероятность того, что придется добавить стоимость дополнительной установки «бриджингов» (перемычек) между лагами для уменьшения вибрации и усиления конструкции. К тому же, «бриджинг» лучше устанавливать при помощи стальных крепежных элементов, прайс на которые возрастает с каждым годом.

Еще один существенный момент. Если длина лаги превышает установленные нормативы на прогиб, то мастером устанавливаются дополнительные промежуточные опоры из винтовых свай или блоков ФБС (фундаментные блоки сплошного сечения). Если таких опор достаточно много, есть смысл установить опорный брус на который будет опираться ряд лаг

Ниже приведена таблица разрушающей нагрузки на балки перекрытий бревенчатого дома

Голубым цветом в таблице подсвечены значения с запасом прочности по прогибу балок для этих условий
Желтым цветом в таблице подсвечены значения предельно допустимые по прогибу балок для этих условий
Красным цветом подсвечены значения недопустимые по прогибу (более чем в два раза от допустимой нормы) балок для этих условий

Строительство пола при проведении ремонта можно разделить на три основных этапа

Монтаж чернового пола

Крепление чернового пола возможно несколькими способами. На черепной брусок, либо на опорные доски черновой пол монтируются к нижней части лаг.

Укладка утеплителя

На черновой пол укладывается ветро-влагозащита, затем утеплитель, и на утеплитель укладывается пароизоляция. В качестве утеплителя чаще используется гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты. Минеральная вата — это наиболее подходящий материал для утепления пола в загородном доме. Она экологична и стоит недорого. Важно, чтобы между пароизоляцией (уложенной сверху утеплителя) и чистовым вариантом пола (доска или фанера) был вентиляционный зазор. Для этого поверх пароизоляции на лаги стелиться контробрещетка из дюймовой доски.

Монтаж чистового пола

В зависимости от выбранного заказчиком материала (шпунтованная доска, линолеум, ламинат или паркет) производится его монтирование. Далее, если это натуральный материал, производится финишное покрытие лаком, краской или морилкой.

Сколько стоит отремонтировать деревянный пол.

Ниже приведены цены на основные работы по ремонту пола. Так же, вы можете воспользоваться калькулятором при помощи которого сможете узнать предварительную стоимость ремонта.

Ремонт пола на даче.

Чтобы отремонтировать пол в дачном домике, по сути нужно руководствоваться всеми правилами, изложенными выше. Единственное, дом на даче не всегда предусматривает круглогодичное проживание, а значит можно сэкономить на утеплении. Либо отказаться от укладки минеральной ваты, либо уменьшить ее толщину до 50 мм. И часто, цена в таких случай ниже чем проекты в которых нужно капитально ремонтировать деревянный пол в частном доме.

Мы сэкономим ваше время и деньги! Обращайтесь!

📞 Телефон: +7 (812) 333-03-27
📬 Адрес: 192289, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.76
📧 Электронная почта: info@domupgrade.ru
Режим работы:
Пн-Пт с 09.00 до 18.00
Сб-Вс с 10.00 до 17.00

Одноэтажное здание. Размер дома общий 8*9 м.

Источник