ремонт проводки двери ауди а4 б6

Ремонт проводки водительской двери — Audi A4 B6

Вышли с супругой из торгового центра, пытаюсь опустить окно, реакции никакой. Причем на всех дверях. Ну точно думаю, хана проводке. За пару недель до этого были первые симптомы, при открытой двери стекла не всегда опускались/поднимались. Заехал к другу «пайщику» в гости. Снял обшивку двери.
(В ролике коротко и понятно описан процесс снятия дверной карты)

Далее снимаем подиум с динамиком, и через его отверстие отсоединяем клипсы которые крепят проводку к двери. Отсоединяем разъем проводки в кузове и отключаем все разъемы от БУ двери. Разные косы проводки смотаны в один жгут изолентой, разматываем ее и отделяем проводку замка двери от нашей проводки идущей на модуль стеклоподъемника. НА моей проводке еще висела бирка с датой сборки 02.06.2002. Проводка продержалась почти 15 лет)))

Сняв защитный кожух осматриваем проводку. Полностью порвало два провода (те что тоньше). Те что толстые почти целые надорвана оплетка. Видимо на ваге провода на замок двери сделали с запасом а на стеклоподъемниках решили сэкономить.

Прогреваем паяльник, достаем термоусадку и изо ленту.

Источник

Ремонт жгута проводки для передних дверей AUDI A4 B6

Пишу отдельным постом, мало ли кому пригодится.
Спасибо всем кто выложил подробные инструкции по разборке двери!
Ньюанс в том, что для пассажирской двери дела чуууууть-чуть иначе.

Поэтому здесь я слегка коснусь разбора двери водилы, дабы не повторяться, а более подробно остановлюсь на пассажирской двери.

Всем читающим давно известно, что машина мне досталась дважды пересекшей атлантику и подуставшей.

Окромя возраста свой отпечаток наложили и предыдущие владельцы…
Что это означает? — А то, что далеко не всё собирается и разбирается по инструкции, потому есть псевдоулучшайзинг и колхозинг…

07.10.2018 15:42 по местному времени. Начало работ.
Передняя пассажирская дверь.

Дождь утих, даже асфальт подсохнуть успел, время начинать.
По фен-шую начал разбирать карту двери. Первым делом должен быть снят молдинг. В зоне ручки открывания подцепил снизу, потянул, отщёлкнул клипсу [многоразовая, дёргать можно, но без большого усилия] пошёл отсчёлкивать в обе стороны. Автору идеи закрепить молдинг на силико-клей в голове и в хвосте надо этот клей в задний проход залить.
Причина банальна и проста — нету первой и последней клипсы. Зацеп на месте как ни странно, чудом не оторвал его.

На демонтаж этого декора ушло минут 20.
Когда осмотрел всё, оказалось, декор цел, не хватает клипс на корпусе самой двери. Полез в запасники, подобрал оптимальные по ширине, выковырял клей из монтажных отверстий, вставил.
Открутил верхние три шурупа, внизу оказался нестандартный, да ещё и с сорваной башкой… с помощью трещётки, разнокалиберных насадок, молотка и какой-то матери я это … всё же выкрутил. Начал оттягивать карту, по периметру отошла, посередине нифакакую…
Под ручкой есть отверстие под шуруп. Нужна 18см-я крестовая отвёртка. На моё везенье шуруп оказался какой? — пральна, со свёрнутой башкой. В этот раз не получилось нормально зацепить и выкрутить, отверстие слишком узкое, ни подсветить ни направить… Дёрнул посильнее, вырвал с корнем. Да и фиг с ним, не смртельно.

Отсоединил карту, предварительно сфотографировал что куда и каким цветом.
Потом я наткнулся на стандартизацию VAG…
Дабы не морочить голову — на дверях справа стоят те же разъёмы, что и слева. Но! Ети разъёмы развёрнуты в другую сторону. И чтобы отщёлкнуть их нужна ловкость рук. Это касается и разъёма на кузове, и разъёмов на двери (блок управления). На самой двери герметичный кожух был на том соплевидном материале, что и молдинг.
Через отверстие динамика можно отщёлкнуть боковые распорки и одну нижнюю. На верхнюю распорку нужного давления не оказать и отвёртку не подсунуть. Опять же матерясь кожух поддался. Это ещё 10 минут.

От корпуса отстёгивал жгут минут 5, завёл эндоскоп сзади — наощупь не получилось. Одноразовве клипсы крепления жгута не трогал, тряпичная изолента пересохла и мне даже срезать её не пришлось.
Нашёл следы вторжения — кто-то намотал простой изоленты не тронув заводскую этикетку. Мне она мешала, сорвал, после приклею обратно.

Вытащил жгут и принялся за водительскую сторону.
Перечислю только косяки:
такая же обмотка изолентой
Молдинг был приклеен только с одной стороны
Карта держалась на 3х шурупах, два сверху и один у ручки. На ручке по традиции свёрнута башка…
Ушко защёлки разъёма было сломано, вытаскивался свободно, держало это всё на месте только пружинная сила выгнутого кабеля.
Карту вон, блаблабла, собрал внутри громыхающий мусор (обломки клипс), вытянул жгут.

Начало моросить, на всякий случай заклеил целофаном места разъёмов и пошёл домой.

17:35 осмотр и восстановление жгутов.

На правой пассажирской был перебит только кабель «+».
Учитывая советы добрых людей, на изломе стык делать не стал.
Нарастил провод донорским многожильным и тоже жёстким.
Сложил, замотал, одел кожух. На кожухе двери есть аля-юбка, её примотал, чтобы не сильно болталась.

С водительским жгутом было проще, восстановил изоляцию и всё. Начали трпскаться и тереться 4 провода.

18:25 спустился собирать всё обратно.

Примечание: пассажирская дверь без жгута неуправляема. Дверь была незаперта всё время, пока я возился. Водительскую без жгута можно закрыть ключом.

Темнеет быстро, фонарь на голову и вперёд.

Донорский провод с загибом не хочет лезть в гофру.
Впихнул, проверил.

Совсем стемнело. Фонарь дохнет. Собирать лечгче, но ждёшь подставы. По фотографиям собираю всё на место. Пассажирская дверь собрана минут за 10. Ооооочень долго впихивал коннектор в разъём на кузове, розовая защёлка не держится в крайнем положении и выталкивает всё наружу. С водительской возился меньше, потому что все защёлки обращены к лицу.
Завёл, прогрел, заглушил, подключил комп, стёр ошибки.

Управление зеркалом, подогрев зеркала восстановлено.
Подсветка карты восстановлена.
Управление пассажирским стеклоподъёмником:
— со стороны пассажира кнопка работает на полный спуск/подъём в одно касание, НО! — кнопка залипает в крайних положениях, когда отпускаешь не возвращается в центральное положение. Думается мне тут ещё старший сын подыграл… офофофоффф… буду менять кнопку или постараюсь восстановить.
— со стороны водителя управление не полное. На водительскую сторону и на две задние двери достаточно одного нажатия на полный спуск/подъём стёкол, на переднего пассажира в вобоих случаях кнопку надо удерживать. Это косяк на двери пассажира или центральный пульт управления со стороны водителя?

Что не изменилось :
• БК показывает открытие задней левой двери правильно. Дверь открылась, есть значок, есть свет в салоне и подсветка в ноги
• Дверь водителя показывает только почти прижатой. Т.е. если дверь недохлопнуть тогда и индикация и освещение присутствуют. При полностью открытой двери тишина, как будто дверь заперта.
• БК игнорирует открытие дверей по правой стороне в принципе.

ВАСЯ показывает проблему с концевиками по трём дверям и багажнику, хотя на багажнике и капоте всё норм.

Так как в основном жгуте к дверям перебитки восстановлены, я так понимаю нужно ковырять все замки и смотреть на микрики.

В общем и целом как-то так.
Не ломайтесь!

Источник

Ремонт жгута проводки водительской двери

Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. 🙂
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon’овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.

Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же «погрызан». И опять: «потом потом сделаю проводку».
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после «пробивания» громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей «деревне» не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) 😀
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.

Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.

Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.

После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.

Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.

Источник

Ремонт проводки водительской двери

Сегодня будет, пожалуй, первая действительно полезная моя запись. Я расскажу, как починить заломанную в гофре водительской двери проводку и нам для этого не потребуется даже паяльник. А потребуется всего лишь…

две косы для задних дверей с эл.стеклоподъемником. НО, обо всём по порядку.

Проблема популярная, думаю многие в курсе, что от открывания двери и тупа возраста провода в гофре ломаются. У меня периодически то не работал стеклоподъемник, то ЦЗ закрывался сам собой. Пошевелив гофру я понял, что проблема в ней, т.к. контакт появлялся. И я пошёл смотреть косы дверей (может кто не знает, но можно искать и от B6 и от B7, сам постоянно забываю, что так можно находить что-то для себя такое же, но свежее годом). Конечно же на интернет-разборках и по объявлениям. На евроавто увидел водительскую в очень хорошем состоянии, но почти 3к рублей. Ну такое себе удовольствие. Можно пассажирскую переднюю. Но тоже 1,5к в не самом лучшем состоянии. И проводов там чуть меньшее количество. И чёт дёрнуло меня проверить фишки для задних дверей. Проверяю по каталогу — а они идентичны передним до цифры. Бинго. Значит всё, что мне надо — это заказать достачно задних кос, чтобы их раздербанить. Нахожу 2 по 450р и + доставка (разборка сокол в вологде, вдруг кому интересно). Ну вполне. И запас по количеству проводов/фишек будет, если что. Номерок, если что — 8E0971687L.

Чтобы не копошиться прямо в двери, косу можно снять целиком — это не сложно. Надо снять дверную карту. Очень подробно и доходчиво вот тут, но абсолютно всё разбирать нам не надо, нам достаточно карты двери и динамика. Дальше просто отсоединяем все разъёмы (от блока и замка), выталкиваем клипсы, которые крепят проводку к щитку двери, саму гофру удобно проталкивать наружу изнутри через отверстие динамика. Всё, коса двери у нас в руках. Тащим в удобное место.

Кто-то делает на скрутки и изоленту (возможно наращивая провода) — так кто-то починил проводку до меня.

Колхоз — подумал сначала я и решил это убрать. Пропаял, нарастил, термоусадил, замотал тряпичной изолетной.

Но оказалось, что скрутки были не просто так. Место подвижное, и пайка просто ломается, так что паять — решение очень временное. Уж если и паять, то на достаточном расстоянии от гофры, где-то там, где она не сгибается. Но, как я уже говорил, сегодня нам паяльник не понадобится.

Итак, начинаем дербанить купленные косы задних дверей. Разматываем изоленту, примеряем, прикладывая к моей передней и видим — о чудо, длинна проводов внутри передних и задних дверей тоже полностью идентична. Бинго x2. Ну тут я уже совсем обрадовался. Дальше халява.

Сразу же убираем в сторону проводку от блока до замка двери. Вот тут они хоть и совпадают по длинне, но различаются по фишкам — если что имейте в виду. А остальную часть водительской косы можно убирать, она нам больше не нужна — только для посмотреть порядок проводов.

Теперь самое время сказать, что нашим главным инструментом сегодня будет набор распиновывателей с алика. Без него тут нечего делать. Ссылка

Итак, что же мы видим? В фишке гофры (если условно разделить её на две части, (1) — силовая +- и аккустика, и (2) — ещё какие-то сигнальные провода) разница лишь в том, что в части (2) в косе задней двери проводов меньше ровно в 2 раза. Но это не проблема — потому что у нас целых две задних косы.

Чтобы разобрать фишку в гофре нам надо поддеть и вытащить защёлку с одной стороны.

И работаем распиновыпателем, выталкиваем пины. Опять же если кто не в курсе, то вот наглядная картинка, в чём суть процесса.

Хотя конкретно в этом месте фишки гофры пины слегка другие (картинка ниже), но во всех остальных местах они именно как на картинке выше.
Но сути особо не меняет.

С обратной стороны фишки защёлку надо только поддеть, сразу вытаскивать не надо — сломается, потому что целиком она вынимается только после того, как распинованы 2 первых силовых провода.

С обратной стороны этой проводки у нас есть фишка поменьше, там защёлка вынимается вот так. И опять же не до конца, а только поддеть.

И вот тут признаюсь, нервов мне немного не хватило, чтобы распиновать эту фишку до конца — осталось-то три провода, но они ну ни в какую не хотели вылазить и я варварским способом вскрыл фишку кусачками. Благо — у меня их две, вторую распиновывать не надо — только вставлять провода.
Теперь я вставил в маленькую фишку провода так же по цветам. Дада, сейчас бы нормальный электрик закидал бы меня тряпками за одинаковые по цвету провода в одной фишке, но они целые и с обжатыми пинами, и я просто повторю их по номерам на фишке и надеюсь, что больше никогда не буду сюда заглядывать. Так же не забываем в процессе слегка отогнуть назад усики на пине, которые мы поджимали, чтобы их вытащить. И потом так же закрыть фиолетовую защёлку.

А теперь самое время надеть на провода гофру (1). Потому что потом продеть фишку (3) через гофру в принципе реально, но поверьте, лучше сделать это, пока провода ещё не в фишке (2).

Теперь начинаем собирать новую фишку гофры, сначала вставляя аккустические провода по аналогии со старой водительской фишкой (которую я просто для удобства откусил вместе с частью проводов и положил рядом для наглядности).

Потом вставляем (но не защёлкиваем) фиолетовую зашёлку, вставляем силовые провода и переходим к маленьким с обратной стороны. Тут я просто повторил по цветам и номерам в старой фишке. Какой стороной вставлять пин ошибиться не получится, у фишки есть специальный паз.

В итоге получилось как-то вот так. Да, одинаковые цвета, ну что ж, надеюсь на следующие много лет сюда никто не будет заглядывать.

Дальше проматываем все тряпичной изолентой (кроме, соответственно проводов непосредственно внутри гофры) и уходим в машину собирать.

Не забываем примотать крепление (1). Так же на основной косе не хватает креплений типа (2), но их можно сделать по месту в двери из старых откусанных, в которые очень удачно пролазит стяжка. Так же желательно уже по месту в двери промотать место (3) вокруг всех проводов, как было по заводу.

Собираем, подключаем, проверяем, всё в обратном порядке. Ура, у нас гофра живая и как по заводу.

Источник

Ремонт проводки в водительской двери.

С покупкой машины была такая проблема-иногда отказывали стеклоподъемники и не работала блокировка замков, в Вагкоме были ошибки по блоку управления двери водителя.При открытой двери если пошевелить гофру с проводкой то все начинало работать.В итоге сняв гофру я увидел что проводке там писец!

Разобрал дверь, снял жгут проводов и решил заменить их на новые)))

Откусывал старый провод и припаивал кусок нового, таким методом поменял все провода.

все заизолировал и поставил назад.
Проблема и ошибки впринцыпе пропали, единственное при открытии двери свет не загорается и на панели не показывает, но это я уже грешу на концевик.

Может кто подскажет еще какие варианты?

Audi A4 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Audi A4, 2001

Audi A4, 2001

Audi A4, 2002

Audi A4, 2004

Комментарии 26

Это до меня делали, я потом понял трос и ручку открывания

Это было уже давно, не помню

кто что подскажет, машинка дверь водительскую не видит что открыта (или закрыта), смотреть гофру и если повреждена проводка ее восстановить, а вот если это не поможет и провода целы, значит концевик менять?

так и есть )))ты сам себе ответил на вопрос )))

ну чтож, надеюсь это проводка в гофре или придется искать номер концевика и потом ждать его)

скорее всего проводка, а концевик может и не найдешь отдельно, у меня он вместе с замком продается)))

www.drive2.ru/l/4582612/ да вроде вот есть, щас читаю

ну может быть на шкоде есть отдельно))

я и разьем выкинул, у меня там все контакты сгнили(((

Молодца, ты бы всё это чудо закатал в оригинальный тканевый скотч ну или изолента кому как больше нравится, я вот на выходных такой с экзиста забрал-офигенский просто, если интересно номерок могу подкинуть-зато будет как с завода в заводской качественной оплётке, что касатеся света то это капец-у меня таже проблема-говорят хуже гемора с концевиком нет и чистка его не всегда помогает хотя если у тебя такая беда с проводами то может малой кровью обойдётся просто провод поменяешь или контакт почистишь-мне вот не повезло-это концевик мёртвый-вот терь сам думаю как сколхозить чтоб работало

я купил б/у замок.
пока не менял. говорят там геморно концевик менять. но встречал здесь и номерок концевика.

Номерок не встречал-а бу стрёмновато-вдруг

думаю врятли б/у будет косячный. не часто ломается он.

Источник