ремонт стеклоподъемника приора передней двери своими руками

Ремонт стеклоподъемника, ЭСП, Приора

Всех приветствую!
Проблема была такая — при нажатии на кнопку слышно как работает моторчик, но стекло не опускается.

Решение проболемы
1) Инструменты
— крестовая отвертка
— звездочка D15 (если не ошибаюсь)
— ключ (головка) на 10
— прямая отвертка
— прямые руки 😀
…
2) Снимаем дверную карту
Для этого (в моем случае звездочкой) выкручиваем саморез, который держит панель с ручкой и кнопкой.
Выкручиваем саморез, который держит пластик за ручкой для открывания двери.
Выкручиваем 3 самореза снизу карты.
Выкручиваем руками кнопку блокировки двери.
Аккуратно поддеваем карту снизу отверткой и снимаем ее полностью.
…
Открывается вот такая картина

…
3) Ищем ролик с которого соскочил тросик.
Если соскочил с верхнего — снимать надо всю рейку, так сказать. Если с нижнего — верхний можно не откручивать.
Как открутить полностью:
— 1 гайка фиксации верхнего ролика
— 2 болта, фиксирующие пластину на стекле
— 2 гайки фиксации рейки к двери
— 1 гайка фиксации нижнего тросика

САМ СОЛЕНОИД (МОТОРЧИК) СНИМАТЬ НЕ НАДО
…
Часть механизма (рейка с роликами и пластиной) аккуратно снимается во внутрь двери
…
4) В ход идут прямые руки
Закидываем тросик на ролики и собираем все в обратной последовательности!

*Примечание
1) Читал, что невозможно обратно натянуть тросик, нужно менять весь механизм. На своем опыте, как видите, доказываю обратное.
Механизм под замену, если ломается ролик, или рвется тросик
2) Даже не пытайтесь натягивать без снятия роликов — бесполезно, только поцарапаете руки и ЛКП.

Источник

Ремонт электростеклоподъемника

Недавно нужно было опустить правое стекло. Нажал я на копку, а в ответ тишина, только щелчки в двери и под панелью. Ну, думаю, попал на новый стеклоподъемник. Позвонил корешу, тот сразу спросил, когда я последний раз открывал стекло. После напряжения мозга, чтобы вспомнить когда это было, я выдал, что последний раз я пользовался им еще осенью. Прогнозы кореша меня утешили. Говорит — если в двери щелкает, то все нормально, мотор живой. Это болезнь Вазовских стеклоподьемников, на него попадает вода и ржавеет механизм редуктора. Нужно разобрать и почистить. Ну что ж, надо так надо. Договорились на воскресенье. Приехав к нему в гараж (естественно через магазин), он обрадовался, что дело будет замазано «Жигулевским» и процесс закипел.
Первой проблемой, с которой мы столкнулись, это было отодрать СТП, чтобы проникнуть внутырь двери

Дальше немного поломали голову, чтобы вытащить эту конструкцию наружу. И вот он на операционном столе.

Кстати, теоретически его можно доставать из двери не полностью. Достаточно открутить моторчик с редуктором от катушки с тросиком и вытащить только вот эту часть

Раскрутили мы редуктор, и оказалось там все идеально, как у кота под хвостом — ни пыли, ни грязи, смазочка чистая как слеза. Это потому, что соеденительные плоскости редуктора промазаны каким-то белым герметиком.

А вот сам моторчик был заклинившим. Достав, с помошью плоскогубцев, якорь из корпуса мотора, нам открылась вот такая картина

Моторчик стоит так, что задняя втулка якоря расположена снизу. И вся влага и конденсат собираются в районе этой втулки.
Почистив эту хрень и обильно смазав, собрали все в обратном порядке. Уже зная принцип извлечения стеклоподъемника из двери, обратно он впрыгнул как к себе домой.
Установили, проверили, отрегулировали стекло. Теперь стеклышко двигается без заеданий и вверх и вниз. Я счастлив!

Источник

Снятие Электростеклоподъемника (ЭСП) приора

Перестал работать ЭСП передний со стороны водителя, с начало думал кнопка, но потом вслушался — реле щелкает, звуки есть, но не работает. Было решено разбирать.
По этапно:

Откручиваем чопик закрывания двери, откручиваем саморез ручки открывания двери:

Откручиваем 2 самореза крепления управления ЭСП и зеркал. Вытаскиваем его.

Откручиваем 3 самореза снизу обивки.

Крепим стекло скотчем(у меня был только двойной скотч)

Аккуратно откручиваем 2 болта крепления стекла(последний болт стреляет=) )
Откручиваем гайки всего механизма ЭСП

Вытаскиваем его через вернее отверстие.

Откручиваем большие крепления(я легко открутил рукой)

Аккуратно снимаем тросиковый механизм.

Ключом на 6 или 7 откручиваем 2 болта крепления моторчика. И аккуратно вытаскиваем его. Одновременно нужно расслаблять 2 провода которые идут к штекеру.

Следите за щетками и пружинками, выскакивают.

Разобрав механизм, посмотрел щетки — вылетели. Поставил аккуратно на место. Всовываем пружинку от щетки внутрь седла щетки, и сразу же тыкаем туда щетку. Фиксируем ее проводком который выходит с другой стороны, просто загнув его за угл пластмаски.

Собираем обратно в той же последовательности. Лично я за одно смазал литолом штырь механизма(не помешает).

Так же проклеил спленом все отверстия(у меня на моторчик попадала влага)

Все собрал — подключил. Работает=) Алилуя.

Собирать все стал в обратном порядке, на все про все ушло 2 часа(не торопился). Сразу проклеил технологические отверстия спленом.

Обклеил спленом блок управления ЭСП и зеркал.

Источник

Замена переднего правого электро стеклоподъемника ВАЗ-2170

Этот иллюстрированный отчет об установке электростеклоподъемника ОАО «Лепсе» для ВАЗ-2110 передний правый в автомобиль LADA Priora подготовлен нашим покупателем Фокиным Иваном Игоревичем из г. Москва, в рамках участия в нашей акции.

В нашей «Приоре» произошла проблемка, конкретно — стекло передней правой двери перестало открываться. Остались слышны только звуки работы моторчика. Было решено заказать новый стеклоподъемник и заменить старый в сборе.

Стеклоподъемник — донор ОАО «Лепсе» для ВАЗ-2110 передний правый.

Инструменты и другое: отверка фигурная, отвертка звездочкой, головка на 10, инструмент для пластика, скотч, изолента, ножницы.

Откручиваем шурупы согласно нумерации – черная стрелка.
Берем инструмент для пластика и также согласно нумерации – красная стрелка.
Поддевая инструментами панельки и подсветку двери в направлении этой же стрелки, отключаем фишки, убираем в сторону. Опять же, этим инструментом подеваем панель двери, начиная с правого нижнего угла, двигаясь в противочасовом направлении отстегиваем клипсы панели – синяя стрелка, где находятся клипсы.

Отстегнув панель с клипс, поднимаем вверх, панель снята.

Откручиваем два винта и снимаем ручку.

Подключаем донор к фишке и проверяем работоспособность стеклоподъемника.

Снимаем всю изоляцию, чтоб не мешала. Откручиваем гайки.

Спускаем немного стекло, для того, что бы снять рейку с корпуса двери насаженной на болт.

Поднимаем стекло в крайнее верхнее положение и фиксируем его скотчем.

Снимаем болты двигателя и рейки с насаженных мест и через правый верхний угол вытаскиваем стеклоподъемник

Не забываем с оригинала снять держатель двигателя и поставить его на донора.

В обратном порядке засовываем стеклоподъемник (донор) и, в первую очередь, насаживаем на болты двигатель с наживлением гаек.

Последующие манипуляции произвести строго в обратном порядке.

Спасибо, Иван Игоревич, за подготовленный фотоотчет. Обещанный приз мы перечислим Вам на счет мобильного телефона.

Купить в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ.

Источник

Стеклоподъёмники, сделал раз и забыл

Стеклоподъемники — больная тема для приоровода. А всё потому, что с завода ставят такое гуано. Видимо, при разработке Приоры с целью удешевления модели специально поставили хрупкую деталь. Ну были же на 10-м семействе нормальные стеклоподъёмники. Да, они гудели. Да, редукторы хрустели. Но они работали! И не нужно было разбирать двери каждые полгода, чтобы поправить слетевший тросик или заменить трапецию.
А скорее всего специально поставили хрупкую запчасть, чтобы она чаще ломалась. Ведь, как известно, в России рынок запчастей приносит намного больше прибыли, чем рынок автомобилей.

Короче, достали меня эти стеклоподъёмники. То в одной двери сломается трапеция, то в другой, то опять в первой. И всё из-за какой-то мелкой пластмасски, столько геморроя!
Сразу оговорюсь, что это не реклама, просто поделюсь своим выбором запчастей и оставлю отзыв об их эксплуатации.

Вот она, виновница моих танцев с бубном. Эта чертова пластмасска по очереди сломалась на всех трапециях во всех дверях за всё время эксплуатации автомобиля. Даже чисто конструктивно взглянуть на эту мелкую деталь: ну не может такая мелкая тонкая деталька с таким большим рычагом крепления выдержать нагрузку, передаваемую от редуктора через трос на металлическую каретку. Тем более деталь постоянно подвергается перегрузкам, я имею ввиду начало движения стекла и конец, когда даже сам редуктор так перегружается, что в бортсети напруга падает настолько, что аж звук работы двигателя меняется.

Вот так я делал пару раз на сломанных трапециях. Ибо за новую трапецию барыги требуют 700 рупий, не меньше. Просто вворачивал саморез. Но и это ненадолго спасало.

Посмотрите, в десятошной трапеции на каретке нет никаких пластмассовых деталей. Более того, единственная пластмассовая деталь, на которую приходится усилие — это центральная шестерня в редукторе, но она при правильной смазке вообще не стирается, не знаю как у людей зубчики разлетаются.
Тросик, приходящий к каретке с обеих сторон, просто скрепляется скобой сам с собой. Нет смягчающих пружин на каретке, едва уменьшающих нагрузку на редуктор в начале движения. Но они и не нужны. Зато есть амортизирующие пружины на направляющей для замедления хода в конце поднятия/опускания.

Правда есть небольшая проблемка: приоровский редуктор не совсем подходит по креплениям к десятошной трапеции. Но это не беда. Побольше смазки и закрыть всё это дело полиэтиленом, чтобы вода до редуктора не доставала.

Кстати, думал я насчёт того, чтобы взять корпус с ведомой шестерней (та, которую крутит редуктор) от Приоровской трапеции, чтобы всё плотно закрылось, как с завода. Даже попробовал. Но тут снова затык: Приоровская ведомая шестерня меньше по диаметру, и если её ставить вместе с корпусом на десятошную трапецию, то при натягивании тросика количество витков не соответствует нужному. И регулировочные винты не в силах здесь подогнать результат. Так что пришлось оставлять десятошную шестерню.

Разницы в работе стеклоподъёмников не заметил. Только теперь я точно знаю, что никакие пластмасски в двери не развалятся.

Теперь перейдём к передней двери.
Здесь картина более интересная. Почему-то цены стеклоподъёмников на передние двери ещё более сказочные. А в передние двери я тем более больше не собираюсь лазить каждые 2 месяца, поскольку там была запланирована конкретная шумоизоляция. Поэтому мне нужны 100-пудовые надёжные стеклопады.
Много чего пересматривал, но в конце концов остановился на реечном варианте.

Мой выбор пал на стеклоподъёмник в сборе «Катран». Он идёт сразу с редуктором и не разбирается. Ну точнее разбирается, что я сразу и сделал, просто это производителем не предусмотрено 🙂 Из-за своего пытливого ума я сразу открутил редуктор от трапеции, чтобы проверить смазку. Надо сказать, что литола там было навалено солидно. Но я всё равно заодно и ротор смазал графиткой, чтобы не ржавел.

Работает по принципу ножниц. Один конец рычага неподвижен, другой конец двигается засчёт моторедуктора. Такая конструкция позволяет уменьшить нагрузку на редуктор как минимум вдвое!
Кроме того здесь нет никаких пластмассовых деталей вовсе! Посмотрите: усилие с редуктора через маленькую металлическую шестеренку передается на большую металлическую рейку — здесь усилие уменьшается ещё как минимум вдвое!
Сами ножницы сделаны из толстой нержавеющей стали, их вообще нереально погнуть, ну по крайней мере, я пытался — не удалось 🙂 Везде прямой контакт металл-металл. Правда концы ножниц ездят по направляющей на роликах из твердого пластика, но смазки там достаточно и выглядит всё это просто неубиваемо.

Кстати, обратите внимание на сам моторедуктор. С завода на Приору ставят наши отечественные ЛЭПСЭ. Отличные, у меня к ним претензий нет, шумноватые правда, но это не беда, сама машина одна большая погремушка. Я очень удивился, когда увидел, что «Катран» применяет немецкие редукторы «Bosch»! Не верите — посмотрите на картинку! Представляете, «Bosch»! Made in Germany!

Источник