ремонт замка двери ауди 100 с4
«Новый» замок водительской двери Audi 100 c4
Думаю, ни для кого не секрет, что со временем замки дверей изнашиваются и начинают плохо закрываться, и в основном это водительская дверь. Меня постигла та же участь и, не долго думая, был куплен замок от а6 и установлен вместо родного, это помогло но не на долго, «новый» замок со временем тоже стал хуже закрываться. И тут случайно попался на глаза отчет товарища AUDIUMA о ремонте данного замка. Ну что же, времени свободного вагон, т.к. карантин и я добровольно-принудительно отправился в отпуск за свой счет, решил повторить увиденное в отчете выше.
Решил я восстанавливать свой родной замок, дабы если что не получится, остаться с закрытыми дверьми в машине:) Достав родной замок из загашника сразу же увидел проблему — стертый язычок и порванный на нем пластик. В голову пришла идея переставить его из правого замка, благо такой имеется в хозяйстве, но в разговорах с Евгением, ака AUDIUMA выяснилось что он не подойдет, держатель пружины у него с противоположной стороны. Тогда в голову пришла еще одна идея — а что если в качестве донора использовать задний замок, он же явно меньше сношен чем водительский. Начал гуглить фото задних замков и результат был очевиден — корпуса замков идентичны, значит и внутренности не должны кардинально различаться. Визит на разборку и за 250 грн имеем идеальный задний левый замок со скобой
Далее сравнение, для этого положил задний левый и передний правый, дабы лучше рассмотреть отличия
Из увиденного:
— наличия детского замка на заднем замке (1 фото)
— отсутствие крепления для микровыключателя ЦЗ на нем же
— отсутствие тяги для закрытия ключом
— иная форма пластика на торце
Разбираем донора (процес описывать не вижу смысла, это прекрасно сделал Евгений в отчете выше)
Я не знаю почему так, но механизм язычка у меня не снялся со своей оси, хотя двигался там очень легко и без люфа. Поэтому с помощью полотна по металу, надфиля и канцелярского ножа обрезаем лишний пластик с корпуса заднего замка
Далее был высверлен детский замок, т.к. его рычажок не дал бы замку стать в свое посадочное место в передней двери
Также была немного разогнута пружина, для лучшей упругости
Перед установкой пружины на пластик с креплением микрика от водительского замка был переставлен ответный крюк из того же заднего (из-за того же меньшего износа), за который цепляется язычок из металлической части замка, на него же и устанавливается пружина из фото выше
Теперь можно собирать. Остальные части замка с тягами отвечают за открытие ручками и запирание замком, поэтому их нужно ставить с родного водительского замка. Собирал так же на заклепки, предварительно отмыв все детали карбклинером и набив новой смазки
Т.к. крышку со своего родного замка я когда то поставил на ашестой, поэтому теперь вынимаем его и переставляем обратно
Теперь можно ставить в дверь. Для этого рамку я не снимал, да установка немного геморная, у кого большие руки, то не факт получится ли вообще, но для меня это было проще, чем потом регулировать рамку.
После установки еще подрегулировал скобу на стойке и дверь стала закрываться четко и легко. Еще бы петли отреставрировать, но это уже совсем другая история…
Ремонт замка водительской двери AUDI 100
Всем привет, вот решил на днях смазать все замки и петли на дверях своего не нового авто. Вооружившись консистентной смазкой прошёл всё по кругу. После этого даяния произошло следующие. Водительская дверь просто перестала закрываться, не с хлопка не потихоньку. Открыв всемирную помойку обзываемую инет, наткнулся на много советчиков. Изучив гигабайты информации и вооружившись клюём звездочкой (торекс) я принял решения передвинуть скобу замка находящуюся на стойке. После долгих экспериментов всё таки нашлось положения при котором дверь боле менее закрывалась.Сложил инструмент я со спокойной душой поехал с работы домой. Но не тут то было. На всём пути следования дверь, пугая меня самопроизвольно открывалась. Покрасив товарища найти данный замок на разборе. К моему большому удивлению замок стоит как дверь. Точнее если купить в сборе в месте с дверью, то выйдет дешевле. Приехав сегодня на работу я решил, что нибудь придумать с этой проблемой. При тщательном осмотре язычка, который непосредственно препятствует открытию двери, был обнаружен большой износ. К сожалению я не сфотал это дело. Мною было принято решения снять замок и наварить на место износа немного метала. И вот что из всего этого вышло. Обработку производил обычным напильником. Весь процесс ремонта язычка занял не более часа. После установки на место, дверь стала отлично закрываться. Так что, советую.
P.S Это конечно не панацея! Но я не вижу другого выхода. На разборе цена от 4000 рублей. Буду тестить…
Надеюсь это кому то поможет сэкономить немного бабла…
Замена замка водительской двери
Всем доброго времени суток!
Готов поспорить, что каждый владелец Ауди 100 в кузове С4 сталкивался с неисправностью замка водительской двери (если не сталкивался, значит, предыдущий владелец уже его починил 😉 ), а именно:
-Дверь закрывается далеко не с первого раза;
-Чтобы её закрыть, нужно «бегать с бубном» и закрывать с некоторым усилием и направлять силу под некоторым углом (хлопнуть посильнее, как на жигулях — не прокатит);
-На ходу дверь иногда открывается;
Причиной этому может быть либо неправильно отрегулированные петли, либо изношенный замок (в 90% случаев). У меня как раз была проблема в замке.
Пробовал лечить: брызгал ВД-шкой (хватало ровно на 2 суток), надфилем пилил крючок в замке, чтобы он торчал под 90 градусов.
После обработки надфилем дверь стала закрываться легче, но на ходу всё так же открывалась.
Я плюнул на всё и стал откладывать деньги на новый замок, поскольку б/у — кот в мешке, никто бы не дал гарантии, что он в полностью исправном состоянии.
Но когда я приехал за замком задней двери, увидел донора А6, с которого он был снят, и попросил показать на доноре, как закрывается водительская дверь. Оказалось, что она закрывается легко и непринужденно, даже беззвучно. Лично проверил, прощупал и говорю: «Забираю!»
Договорились на 500 рэ, скинули вместе раму двери, открутили замок, и я довольный поехал в гараж. По пути назад меня как раз настигла неприятность.
Перед установкой нового замка проделал то же, что и с задним замком в прошлый раз:
-Вымочил в керосине и очистил;
-Вымочил в преобразователе ржавчины;
-Смыл преобразователь и тщательно вытер;
-Полностью обработал WD-40;
-Смазал;
Замена замка задней двери
Распространённая болезнь в кузове C4 — это дверки, которые не хотят захлопываться, при ударе отскакивают, не фиксируясь замком.
Если на всех трёх дверках мне помог способ с подпиливанием защёлок замка напильником(захваты сделать под 90 градусов), то на четвёркой дверке никакая регулировка, и подпиливания не помогали, до такой степени, что мне пришлось на петлю замка наматывать изоленту, и подбирать усредненное усилие для захлопывания, только тогда замок защёлкивался.
А пассажиры? Правильно — долбили до посинения, приходилось каждый раз выбегать и закрывать дверь самому.
В итоге купил на разборке замок от задней дверки a6 c4 avant.
Для замены замка нужно снять карту двери, и рамку со стеклом, иначе никак.
В этой записи я хочу показать, чем отличаются замки 100 c4 от a6 c4:
Замки полностью взаимозаменяемы. Тросы одинаковой длины. Крепления совпадают.
Единственное конструкционное различие, это штуцер пневмо-бачка:
После замены дверка стала легко закрываться, с какой бы силой она не была захлопнута.
Замок пятой двери Audi 100 C4 Avant (багажника седана): сборка-разборка
Как я уже писал в с своем посте: www.drive2.ru/l/507082669…age=0#a507229453978436012 разница между замками Avant и Sedan небольшая, поэтому и схема разборки-сборки одинаковая.
Разбираем.
1. С помощью шила или маленькой отвертки снимаем стопорную шайбу, Фото 1.
2. Снимаем вверх пластиковую конструкцию с тягами, Фото 2.
3. Снимаем возвратную пружину. Запомните, как она стояла 🙂 Фото 3.
4. Снимаем вверх центрирующую втулку, поддев отверткой. Если закисла, подраскачать. Фото 4.
На втулке должны быть два шара. Если шары закисли, то их придется выбить, очистить и, смазав, затолкать обратно. Фото 5.
5. Снимаем пластиковый чехол проводов. Фото 6.
6. Дальше, снимаем черную пластиковую накладку, для этого ее надо поддеть и потянуть накладку и корпус замка в разные стороны. Фото 7.
При этом если ваш замок более поздней версии, то еще можно попробовать повернуть накладку градусов на 20, тогда она снимется с замков и вынется легко. Все дело в том, что корпуса бывают с фиксаторами и без. Забегая вперед, Фото 8.
Если корпус с фиксаторами, то просто тянуть: повернуть не удастся. А если без фиксаторов, то поворот освобождает защелки накладки, и она снимается легко. Красным выделены фиксаторы (есть только на правом корпусе), синим- выступы под защелки накладки.
7. Теперь вынимаем замок из корпуса.Может вынуться не сразу, но больших усилий прикладывать нельзя, иначе сломаете штырь у кольца. В общем надо все расшевелить и аккуратно вынуть, Фото 9.
8. Вот теперь аккуратно снимаем само кольцо, слегка покрутив его выступом по пазам корпуса личины.
А по поводу нежного штыря. Из трех разобранных мной замков кольцо оказалось целым лишь в одном 🙁 Фото 10.
Обломки, кстати, выпали из корпуса при его снятии. Кто-то постарался до меня… На что влияет сломанный штырь? Судя по конструкции замка кольцо работает с герконами, и при потери штыря работа получается не корректной: т.е. открытие-закрытие пятой двери (багажника) по ЦЗ может вызывать глюки, никак не связанные с состоянием ЦЗ и его магистралей. Хотя сам я это не проверял…
9. Снимаем кронштейн с герконами и отсоединяем от него герконы. Фото 11.
10. Снимем резинку с корпуса личины и толстую пластиковую шайбу (или пружину, если седан), Фото 12.
11. Теперь надо извлечь личину из ее корпуса. Здесь может быть попадос: если замком долго не пользовались, то личина «приросла» к корпусу. Придется долго чистить, отмачивать и выстукивать молотком или пробовать выжать тисками. У меня на одном замке получилось ковырять-отмачивать- стучать молотком, еще на одном просто постучал по столу, на третьем вышла сама. Фото 13.
Здесь есть два замечания:
— в конце личины должны быть два подпружиненных ролика (выделены красным). Если ролик только один, то второй можно поискать внутри корпуса личины;
— при вынимании личины либо на ней, либо внутри корпуса желательно найти герметизирующую силиконовую прокладочку, Фото 14.
12. Извлекаем сувальды и пружины. Если замок в хорошем состоянии, то сувальды вынутся легко, а если они закисли, то надо их вышибать. Я вышибал плоской отверткой и молотком Фото 15.
Пружинки аккуратно извлекал иголкой от шприца.
Должно быть семь сувальд и семь пружинок, Фото 16.
13. Ну, а теперь все отмываем, отскребываем, Фото 16.
Как Вы заметили, почти на всех фотках выше детали уже чистые, так как основную часть отчета я писал уже после разборки замка 🙂 Стопорную шайбу, возвратную пружину, два ролика с пружиной, сувальды и их пружинки, шарики центрирующей втулки замачивал в растворе лимонной кислоты. Потом промыл водой и протер. Пластиковые детали отмыл мылом и зубной щеткой, силуминовые отскреб вручную и промыл с мылом.
14. Подгоняем личину под свой ключ. Я делал поштучно: ставил пружину, вставлял сувальду, тыкал свой ключ, если сувальда полностью не убиралась брал другую и подбирал наилучший вариант, потом следующую и так семь раз… Идеально все равно не получилось, так что еще пришлось поработать надфилем с обеих сторон. Результат на фото 17.
15. Теперь все смазываем. Я использовал смазку FEBI Nr.31942, она что-то вроде литола. Но злоупотреблять обилием смазки не стал, так как видел к чему приводит избыточная загустевшая смазка.
16. Собираем все почти в обратном порядке:
— одеваем резиновое кольцо на корпус личины;
— вставляем силиконовую прокладочку, если она есть в корпус личины;
— смазываем пружину с роликами, вставляем их в личину;
— вставляем в личину ключ;
— аккуратно вставляем личину в корпус. Должна встать, как на Фото 18.
— проверяем оба ли ролика на месте, при неудачной попытке вставки личины один может выпасть;
— одеваем кронштейн (встает однозначно);
— одеваем кольцо со штырем (встает однозначно);
— одеваем герконы;
— одеваем сам корпус;
— одеваем центрирующую втулку. При ее установке один из роликов должен находиться напротив окна, как показано на Фото 18. Надавливаем на него плоской отверткой и садим втулку до конца, Фото 19;
— одеваем корпус;
— одеваем толстую пластиковую шайбу, приподняв корпус вдоль оси;
Замечание. В седане сначала одеваем пружину, а потом корпус 🙂
— одеваем возвратную пружину;
— одеваем пластиковую конструкцию с тягами;
— одеваем стопорную шайбу (теперь ключ можно вынуть);
— одеваем защитный чехол на провода герконов;
— одеваем черную пластиковую накладку.
Вуаля! Замок готов, Фото 20.
17. Проверяем работоспособность и, радуясь успеху, идем ставить на место.
Удачи 🙂