ремонт замка двери фрилендер 2 своими руками
4. Замена замка двери Фрилендер 2. Краткий справочник владельца английского автомобиля
Краткий справочник терминов и определений владельца английского автомобиля.
Буква А:
Анальное проникновение — процесс, при котором владелец английского автомобиля, через багажник открывает двери салона.
Обычно сопровождается нецензурными выражениями в адрес производителя и выполнением гимнастических упражнений развивающих гибкость тела и длину рук.
Простите меня за мой английский. Накипело… :)))
С момента покупки, на Сером не работали два замка. Передний левый и заданий правый. Самостоятельная жизнь этих двух элементов мешала полноценному доступу авто.
А поскольку я начал обкатывать автомобиль после всех ремонтов, то покидание или попадание внутрь доставляло необычайное удовольствие, согласно определения выше.
И если закрытие слегка напрягало, то открытие превращалось в уличное шоу.
Что интересного, если не работает передний левый замок, двери не откроются совсем. Будьте к этому готовы.
В двух дорестайлинговых Фрилах, которые живут в семье, такой проблемы нет. Черный(Бегемот) немного приболел левой задней дверью. Его я вылечил инъекцией WD-40 прямо в замок. В красном на удивление всё ок.
Да двух рестайлинговых сломалось уже четыре замка. Два на Сером и два на Злом.
Когда мои руки достигли длины, позволяющей набрать на клавиатуре «Двигатель дверного замка Фрилендер 2», я заказал на Али экспресс эту важную деталь моего спокойствия.
Начал изучать предметную область и впитывать опыт моих предшественников.
Про замену написано много, видео снято еще больше. Проблем при замене, если у вас есть руки и голова, возникнуть не должно.
Если у вас нет таких навыков, рекомендую посмотреть цены на замок в сборе и по быстрому развить их.
Например замок передней левой двери номер LR0112277 на момент написания стоит 15 191руб, а двигатель, который надо заменить в замке был приобетен за 356 рублей на Алиэкспресс.
Вот несколько ссылок для получения бесценных знаний:
Разборка двери.Замена замка двери.
Ремонт замка двери
Для меня эта простая и сто раз описанная процедура стала первой после покупки Фрила.
Случайно дернул дверь после закрытия (не имею такой полезной привычки), пассажирская дверь открылась, машина закричала. Нежданчик.
Первая попытка — разобрал дверь, пытались с товарищем палочкой (да-да) заклинить, чтобы не было возможности открыть снаружи. В итоге скинул тросик с наружной ручки и погнал заказывать моторчики.
Еще из неприятных симптомов — при нажатии на кнопку центрального замка в салоне, все двери не закрывались. И, почему-то, флажок закрытия двери тоже не работал.
Процедура сто раз описана и показана, но на всякий случай повторю, может кто-то избежит моих ошибок.
1) Первым делом освобождаем карту двери, снимаем. Я использовал ненужную пластиковую карточку, оказалось достаточно.
Аккуратно снимаем подсветку снизу (я оторвал нафиг, надо будет починить:) и управление стеклоподъемниками.
Очень хитро снимается трос внутренней ручки. Сфоткал снятую фишку, нужно аккуратно отстегнуть фиксатор пальцем и снять всю фишку с тросом.
2) Скидываем динамик (кроме саморезов, есть еще пластиковые стойки. Тянем динамик на себя, стоечки эти немного распираются, но легко отпускают) и начинаем изображать из себя гинеколога. А именно — снимаем два крепления механизма стеклоподъемника. Там довольно злые зажимы, отгибаются в сторону наружной части двери. Первый раз я снимал стекло, но смысла в этом нет. ИМХО, лучше закрепить скотчем, но понадежнее — стекло тяжеленное. Не первая машина, в которой пришлось колупаться в двери, но первая, в которой можно спокойно лазить без боязни порезаться.
3) Откручиваем блок управления, можно его не отсоединять. И ключом на 10 откручиваем механизм стеклоподъемника. Я его вынул, чтобы смазать, но действие это необязательное, не сильно он мешает, а вытаскивает паршиво. Кстати, если не будете вынимать, блок управления можно и не откручивать.
4) Скидываем замок, он держится тремя болтами. Самое веселое — освободить наружную ручку. Для этого придется снять круглую черную наклейку, увидите внутри головку болта под звездочку. Также под декоративной крышкой снаружи есть болт с головкой на 7. Ручку оттягиваем, как будто открываем и вытягиваем на себя. Дальше понятно — механизм сдвигается и падает внутрь.
5) Вот и наш пациент. Чумазый (помыть негде было, развлекался во дворе, от машины не отойти. Даже разбирал на коленях).
6) Разбирал по наитию, рекомендую сперва со всех сторон отфоткать и обратить внимание на флажки, как установлены, как двигаются. Мотор заменить элементарно. Главное — вспомнить, где и как что было воткнуто 🙂
7) Коллеги из чата диагностики подсказали обратить внимание вот на этот язычок. Перед установкой проверяем! Эмулируем отверткой закрытие двери. После установки перепроверяем и проверяем обе ручки. И совет — сперва закройте дверь без карты, чтобы удостовериться, что все работает.
8) Собирается вс просто 🙂 Но долго.
Моторчики покупал на али. Думаю, родной можно было отремонтировать, в моем случае все было забито грязью и смазкой, отмывать было лень. ru.aliexpress.com/item/33…042311.0.0.174b33edbrfcKN Пришло две штучки и пакетик со смазкой.
Чек-лист:
Опустить сантиметров на 5 стекло, закрепить скотчем.
Аккуратно снять проводку, только потом снять фишку крепления троса внутренней ручки.
Снять злые зажимы стеклоподъемника.
Отремонтировать замок 🙂
Собрать и проверить без закрытия двери!
Пересчитать сэкономленные деньги (в смысле отложить на другой ремонт).
Ремонт электрозамка двери
Всем привет! Отказал электрозамок в передней правой двери, перестал реагировать на сигнализацию, то есть открывать приходилось дверь изнутри. Ездил так какое-то время, всё некогда было. Потом такая же участь постигла заднюю левую дверь и тут мое терпение лопнуло, поехал делать. Покупать на разборе замок за 2 рубля я не хотел и поэтому сразу отмел этот вариант. Решил попробовать переделать на обычные элетрозамки.
Для этого были куплены 2 электрозамка в ближайщем автомагазине за 180 рублей каждый.
Приехал в гараж и приступил. На том, как снять обшивку с двери, останавливаться не буду, при наличии крестовой отвертки все элементарно снимается. Сам замок на трех болтах с торца двери. Откручиваем их, снимаем тягу открытия двери снаружи и тросик с внутренней ручки, а также отцепляем штекер с замка. После этого вытаскиваем замок из двери.
Снимаем с него пластиковую крышка. Она держится на защелках.
Для того чтобы элетрозамок нормально работал необходимо удалить пружинку(обвел красный кругом) и жестко зафиксировать переключатель открытия-закрытия замка. Я использовал для этого клепку, которую нагрел и вплавил.
Теперь переходим непосредственно к установке самого электрозамка. Его крепим к пластиковой крышке замки при помощи металлической планки, которая входит в комплект при покупке и тягу крепим к родной тяге автомобиля.
Получается следующая картина:
Единственная сложность — это то, что придется устанавливать замок на место в сборе с тягой и электромотором в достаточно стесненных условиях. Подключаем к штатным проводам, предварительно прозвонив их, чтобы понять какой провод идет на открытие и закрытие замка.
После нескольких минут мучений замок на месте.
С задней дверью почти тоже самое, но при снятии замка необходимо запомнить под каким углом стояла тяга, которая идет на открытие и закрытие, поскольку относительно нее надо подгибать тягу нового активатора.
После сборки еще раз проверяем работоспособность замков и собираем обшивки дверей.
На все это у меня ушло около 5 часов. По деньгам — 360 рублей. Дешевле полутора тысяч я родных замков не встречал и то, на разборе, без какой-либо гарантии.
Если будут вопросы — спрашивайте.
Всем пока!
20. Замена моторчика замка двери пассажира Freelander 2
Дверь переднего пассажира перестала открываться с кнопки из салона, но вот парадокс от ключа открывается нормально.
Бесплатная доставка! 2 шт./лот оригинальный использовать Best качество M3 двери автомобиля блокировки двигателя Центральный замок двигателя для ford для Mazda
s.aliexpress.com/fuENNfmu?fromSns=Copy to Clipboard
И какого-то «иностранца»:
В работе использовал набор съёмников (пластмассовых) и набор зубр (в нем использовал головку на 10, ответку крестовую, набор торксов от т8 до т30 вроде).
Всю процедуру расписывать не буду в видео все рассказано, просто затрону некоторые нюансы.
При снятии обшивки был очень аккуратен и все клипсы остались живы и на своих местах.
Нижнюю подсветку лучше отключить сразу, с ней я долго возился, на весу почему то не хотел разъем отключаться, а вот когда сам плафон отстигнул то и разъем быстро вышел. Потом отключаем разъем стеклоподъёмника, тут ни чего сложного. Я очень долго провозился с тросиком замка двери, в видео «без спецов» о нем не было сказано, про его снятие я посмотрел в видео «иностранца» (предположительно англичанина) — со стороны троса есть пластиковый рычажок, его нажимаем и он отстёгивается с пластиковым корпусом.
Далее снимаем динамик (три самореза и две клипсы).
Потом я приоткрыл окно (10-15см), зафиксировал скотчем в двух местах.
Потом начал отстёгивать стекло от механизма стеклоподъёмника (вот тут я и потратил большое количество времени, потому что в видео «без спецов» было сказано об одном фиксаторе (на видео он делал заднюю дверь, может быть там и есть только один фиксатор) а на передней оказалось их два. Что бы снять стекло со второго фиксатора пришлось рукой тянуться в глубь двери и на ощупь это делать.Ещё можно провести профилактику стеклоподъёмника, а именно смазать белые ролики (как бывает у некоторых они скрипят)
Ремонт замков задних дверей часть 2
После того как сняли замок, начинаем его разбирать! Для начала откручиваем 2 торкса (указаны стрелочками) и аккуратно половиним замок. Запомните где! стояла пружинка (в синем кружке), она часто вылетает! Так же прошу внимательно посмотреть как стоит другая пружинка (указана синей стрелочкой), при сборе можно не так одеть!
Вторую половину откладываем и приступаем к разбору интересующей нас половины. Откручиваем 4 торкса (указаны красными стрелочками) и аккуратно снимаем белый механизм индикации закрытой/открытой двери! (обведен в кружке) Аккуратнее. Лучше немного зажать усики и поддеть её!
Вскрываем крышку и сидим 2 моторчика! Для начала снимаем верхнюю подвижную часть (красная стрелка) и аккуратно вытаскиваем большой моторчик (зеленая стрелка). Не бойтесь, там просто вставные разъемы!
Разбираем старый моторчик! Для чего? Там стоит предохранительная пластина (терморезистор), которая нам понадобится в новом моторчике! (указана зеленой стрелочкой) Вот что приключилось со старым моторчиком:
Переставляем в новый моторчик, один из контактов придется подогнуть, более ничего!
Вот что получили, за одно сравнение нового и старого!
Далее аккуратно собираем, не забываем одеть втулочки!
Следующий шаг — это перепресовка шестерни. Это делается на горячую, аккуратно относимся к самой шестерне, а вот старый моторчик я не пожалел))) А вот запрессовывал аккуратно, чтоб не погнуть вал! Если шток велик, то можно его чуть расплющить молотком, не погнув шток!
Дальше необходимо подогнать длину штока под размер. укоротили, примерили, все ок!
Теперь все собираем в обратной последовательности!
Land Rover Freelander 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Land Rover Freelander, 2012
Land Rover Freelander, 2011
Land Rover Freelander, 2011
Land Rover Freelander, 2008
Комментарии 12
У меня есть острый круглый керн, им и усики и поддел, обратно запресовал большой толстой отверткой и молотком, все это под углом в 45
У меня у старого коллектор был в плохом состоянии, да и шутки уже уставшие.
И еще я не понял про предохранительную пластину. Что это за пластина такая и зачем она нужна? У меня и без нее все прекрасно работает.
Работать будет, спору нет. Но Как я понял — эта пластина при нагреве перестает пропускать ток, пока не остынет, не давая сжечь моторчик. Как-то так. Во всяком случае эксперимент показал именно это.
Коли пластина металлическая, то ток она будет пропускать при любой температуре. Да и вряд ли она сильно нагреется. Не так ли? Что же за хитрость в ней зарыта?
Это точно не металлическая пластина, а так называемый терморезистор. Только сейчас вспомнил как это правильно называется.
Здесь ничего не сказано о самом главном. Танцы с бубном начинаются там, где надо снять с вала моторчика шестерёнку червячной передачи. Мне в бытовых условиях удалось это сделать лишь вдвоем, используя весь свой матерный запас и неиссякающее терпение.
Я бы рекомендовал сразу купить нужный моторчик у наших узкоглазых друзей с Али.
s.aliexpress.com/R7fI32Q3
В данной процедуре ничего нет сверхсложного. Для начала хорошо прогреваем саму шестеренку! Берем пластину с прорезью или те же кусачки, плоской стороной к шестеренке, и скажем пассатижи и дальше просто закусываем шток со стороны мотора и вытаскиваем шестеренку. На все минут 5 времени. Больше правильно запрессовать и подточить до нужной длинны вал.
Вот как раз запрессовка прошла легко. А снятие… даже после продолжительного нагрева на газовой конфорке, я не смог сдернуть шестеренку.
К слову для некурящих жителей высоток с электроплитами на куфнях, подумайте чем вы будете греть эту долбаную шестеренку при отсутствии газовой плиты и зажигалки.
Я бы понял, если бы у нас стоял вопрос о сохранении штока двигателя.
Грел я строительным феном, потом взял в первом случае пассатижи и кусачки. В пассатижах есть часть, где они как раз являются кусачками, туда прекрасно поместилась шестеренка, не сильно зажал, а с другой стороны взял кусачки, можно вторые пассатижи, и начал зажимать сильно шток и тащить путем скручивания (как гвозди), все вышло. В принципе на фото видно как я гнул шток
В данной процедуре ничего нет сверхсложного. Для начала хорошо прогреваем саму шестеренку! Берем пластину с прорезью или те же кусачки, плоской стороной к шестеренке, и скажем пассатижи и дальше просто закусываем шток со стороны мотора и вытаскиваем шестеренку. На все минут 5 времени. Больше правильно запрессовать и подточить до нужной длинны вал.
Я считаю тема раскрыта в помощь рукоблудам. Респект!
По снятию замка есть видос на ютюбе, тоже подробный.