ремонт замка двери королла 150
Замена актуатора замка задней левой двери
С момента покупки не закрывалась задняя левая дверь, приходилось делать блокировку от детей и не пользоваться этой дверью, очень не удобно, особенно водителю — не удается бросить на заднее сидение сумку и потом оперативно забрать ее при выходе…
Просмотрев различные источники узнал что проблемы такого рода встречаются на разных тойотах, на короллах наших годов это просто закономерность. Сказывается начало использования китайских комплектующих в тойотах.
Можно просмотреть такие отчеты как www.drive2.ru/l/478908508348088881/, www.drive2.ru/l/8503990/ — больше качественных картинок и информации для ремонта актуаторов.
От идеи искать такой же движок от китайцев или ремонтировать — отказался сразу, тем более они тоже бывают с длинной осью и короткой, у нас стоят с укороченной осью. Решил поменять целиком актуатор, но с другой модели тойоты — купив на разборе актуатор с Highlander 2010 года и всего то за 600 рублей.
Одинаковые актуаторы тойота ставила в двери многих моделей, например к нам подойдут (рассматриваю в частности задние) с таких моделей для американского рынка (с японцев и европейцев я думаю тоже все уницифировано):
Актуатор с Highlander мне достался с тягами, которые несколько длинней чем для короллы — открываем крышечки и снимаем тяги.
Замена электромоторчика привода замка левой задней двери.
Медленно но верно тихой сапой подхожу к полной замене отслуживших своё (за 13 лет) моторчиков привода замков дверей. 😑
Тренировался на правой передней двери — ПОНРАВИЛОСЬ. Потом повторил на водительской — «ЗАШЛО»! 👍
Очередь наконец подошла ко дверям задка… Начнём с левой. С той, в которую я обычно загружаю покупки…
Демонтаж обивки один в один с передними дверьми, кроме удаления «весла — стеклоподъёмника» (у мну полубомж-версия).
Принцип точно такой же как на Жигулях — вал с проточкой на который надета рукоятка, в проточке фигурная пружинка.
— Чуть жмём в корпус обивки, при помощи тонкой плоской отвёртки сощёлкиваем пружинку. Сымаем три детальки.
— Далее, выкручиваем два винтика-самореза и сдёргиваем пластиковую «шкуру».
— Точно также как с передними дверьми, аккуратно отклеиваем гидроизолирующую плёнку, выкручиваем три торкса с торцу двери и болт крепления направляющей опускания стекла.
За просто-так замок задних дверей не вынуть! 😋 Дабы упростить задачу в первую очередь нужно переместить тросы через направляющую опускания стекла во внешнюю сторону:
— Извлекаем (с трудом) замок.
Мне показалось, что замок задней двери изготовлен из несколько грубого материала. Так например гибкие навески крышки троса сломались при открытии крышки:
Благо, «навески» чисто-вспомогательные (чтобы не потерять). Крышка держится на отдельных «защёлках».
— Как обычно откручиваем три винта:
«Защёлок» в заднем замке оказалось гораздо меньше чем в передних. Даже спички применять не потребовалось. Ракушка вскрылась без проблем, предоставив отличный доступ к нашей жемчужине — к моторчику:
— Вынимаем мотор с червяком.
— Сымаем с него червяк.
— Отпиливаем «в размер» вал донора, мастырим на нём лыску (как в прошлых сериях).
— Надеваем червяк, мажем волшебной германскою мазью Liqui moly thermo-flex spezialfett:
— Собираем узел в обратной последовательности. 😑
— Монтируем замок в дверь, совмещая «вилку» рукоятки с «гвоздём»:
— Меняем полярность подключения моторчика (у «Johnson motor» обратная полярность) посредством пайки:
— Ставим на место обивку двери. При этом «весло» открывания стекла должно быть направлено ВНИЗ!
PS. Нутрянка задней двери за 13 (ТРИНАДЦАТЬ) лет имела пару-тройку точек коррозии:
— Я на всякий случай «замовилил» это дело при помощи аэрозоля RUSTSTOP:
Ремонт электропривода замка своими руками в Toyota Corolla Е150
В прошлом году, когда наступила зима замок водительской перестал реагировать на команды, нет – пару раз во время наступления оттепелей он «приходил в чувства», но с крещенскими морозами окончательно перестал проявлять какие-либо признаки жизни.
Я попытался поискать, но адекватно-положительного результата получить не удалось, чаще попадались те же вопросы, но без ответа – нашел только одну единственную статью, в которой рассматривалась несколько другая машина. Пришлось самостоятельно изучать этот вопрос.
Снятие обшивки передней двери
из мануала ИД «Третий РИМ»
Снятие обшивки задней двери
из мануала ИД «Третий РИМ»
Снятие обшивки передней и задней двери
Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris
Водительская дверь со снятой обшивкой и уже удаленной пленкой
ну эта фотография не совсем к месту – взял ее из своего отчета по установке «шумки»
Снятие замка передней двери
Снятие замка задней двери — 1часть
Снятие замка задней двери — 2часть
a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)
a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка
a) разборку замка удобнее осуществлять, начав с этого упора (указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще
a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны
В процессе работы случайно задел одну половину замка, и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…
Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…
В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой (там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости
ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются, и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем-нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.
Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться, даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.
Собираем замок. Проверяем на работоспособность.
a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на то же место, где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери (указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери (указан синей стрелкой)
обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)
По этому пришлось снимать личинку…
…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.
Собираем дверь – работа выполнена.
Как альтернативный вариант – можно приобрести замок с разборки, в общем-то была у меня и такая мысль, но в Туле Toyota’вских разборок совсем не много, заехал на одну переговорил – но ценник в 2.000руб. меня не воодушевил, тем более не было гарантии в его исправности, а проверять у продавца по всей видимости не было желания и для моего случая (на водительскую дверь) замка не нашлось, а брать наобум в надежде на то, что моторчики от одного замка без проблем подойдет для моего – как-то не обнадеживала… Даже аргумент продавца на мою попытку сбить цену — «ты знаешь сколько новый стоит?» — только утвердил меня в моей позиции, тем более, что на Avito нУжный замок можно было приобрести по цене от 800 до 1.200 руб.
У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения
Установка и подключение накладок на пороги с LED вставками для Toyota Corolla 140/150
Были приобретены накладки.
«+» подключил прилагавшимся проводом — на постоянный «+», общий «-» отрезал — чтобы каждая
Ремонт замка задней двери.
Сев однажды в машину и щелкнув центральным замком я услышал из задней левой двери серию щелчков вместо одного, дверь при этом не закрылась. Это был волнительный момент, первый раз за пять лет в машине что то сломалось)
В этот раз прежде чем сверлить-пилить решил заглянуть на экзист, может оно того не стоит, проще взять новый замок? Как оказалось не проще, ибо стоит он 7000 рублей, брать с разборки б/у за 2000 тоже не хотелось, ибо никто не даст гарантии что он завтра не начнет так же «стрелять») А значит будем ремонтировать.
Для начала снимаем карту двери, в целом все не сложно, тянем вверх мягкий подлокотник, он на защелках (он кстати взаимозаменяем с передним, так что у меня теперь новый подлокотник), видим два болта, выкручиваем их, потом снимаем заглушку у ручки, выкручиваем и этот саморез, после чего тоненькой отверткой снимаем стопорное кольцо с весла стеклоподъемника и снимаем само весло, после чего аккуратно но уверенно снизу начинаем отщелкивать карту. В итоге имеем такую картину (питание замка (белый 2-pin) уже отключено):
После этого аккуратно (я свою надорвал) снимаем клеенку которая сидит на мощном герметике, снимать всю вовсе не обязательно, лишь бы потом замок достать.
Что бы достать замок из двери придется снять направляющую стекла, тут есть нюанс, нам понадобится шуруповерт с свежей битой PH2 и ключ на 10. Почему шуруповерт спросите вы, а потому что по какой то непонятной причине усилие затяжки винтика, который прячется под уплотнителем сверху, просто космическое.
Второй болт находится под поролоновой накладкой, третий внизу двери.
После того как мы это все открутили нужно опустить стекло до упора вниз, и уже после этого держим стекло и аккуратно достаем из двери направляющую предварительно вытащив из нее уплотнитель (помощник очень желателен). После этого откручиваем три болта торкс Т30.
Утапливаем замок в дверь и достаем его вместе с тросиками, после чего открываем крышечки которые эти тросики защищают от пыли (то еще испытание, защелок как обычно дофига) и снимаем тросики, сначала снимаем многожильный с бусинкой, потом цельный (не погните его). Так как момент требовал наличия как минимум трех рук то фотки нет)
После того как замок свободен фиксируем стекло и идем за стол. Думаю вы уже поняли что машина останется в это время без стекла и с открытой дверью, так что лучше это делать в гараже или как я на даче.
Замок выглядит следующим образом: стрелочками показал где были тросики.
Снимаем защитную крышечку, которая традиционно на куче защелок) Запомните отверстие которое помечено стрелочкой, оно нам впоследствии будет крайне полезно.
После этого откручиваем все болтики какие только видим, снова расщелкиваем просто кучу защелок и половиним корпус, видим следующее (шестерня и червяк уже сняты, лежат на заднем плане), обломилась ось тяги которая показана красной стрелкой.
Обезжириваем и приклеиваем ее супер клеем. после чего мажем все смазкой, я мазал литолом и собираем корпус обратно(потребуется терпение)
А вот и пришла пора вспомнить про то отверстие, это отверстие технологическое для отливки как раз того пенька на котором сидит тяга ЦЗ, она соостна и с пеньком и с тягой. Берем сверло 3мм, (лучше 3.1, но такое врядли найдете, придется тройкой немного вразбивку посверлить) и сверлим то отверстие насквозь корпуса.
После чего вставляем в отверстие подходящей длинны болт М3, и с противоположной стороны закручиваем гайку, и контрим ее другой, сильно затягивать первую не нужно иначе пережмете тягу.
После чего собираем все в обратном порядке и наслаждаемся работой ЦЗ.
Toyota Corolla Auris manual
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 10», ключ TORX T30.
1. Поднимите стекло до упора вверх.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите облицовку передней двери и влагозащитную плёнку (см. Снятие и установка облицовки передней двери).
4. Отверткой отожмите фиксатор…
5. …и разъедините колодку жгута проводов электропривода замка.
6. В торце передней двери ключом TORX Т30 выверните три винта крепления замка передней двери.
7. В проеме двери поверните замок таким образом, чтобы можно было отсоединить от замка тягу кронштейна наружной ручки двери.
8. Через нижний технологический проем внутренней панели передней двери извлеките замок вместе с тросами приводов.
9. При необходимости снятия тросов отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода внутренней ручки двери…
10. …и отсоедините от рычага замка цилиндрический наконечник троса привода внутренней ручки двери.
11. Подденьте отвёрткой…
12. …и откройте крышку рычага блокировки замка.
13. Отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода блокировки замка двери…
14. …поверните трос и отсоедините его наконечник от рычага блокировки замка двери.
15. Установите замок передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.