ремонт замка двери опель вектра б

Восстановление замка двери.

Перестали с сигнашки закрываться две двери.Работали только в ручную, постоянно надо было подымать или опускать тяжку.
Терпение когда-то кончается — решил прозвонить провода, снять замок и разобрать его.

Понадобилось:
1.Снять картридж двери.
2.Окрутить 5 шурупов.
3.Убрать направляющую стекла.
4.Отсоединить тяги, достать замок.

Пол дела сделано.Несем пациента на стол.

Понадобилось:
1.Отвёртка крестовая.
2.Сверло на 5 (Высверлить заклепку.)
3.Паяльник — олово.
4.Микрик 1штука.
5.Тестер.
6.Герметик ( капнуть в высверленное место.)

— Собрал замок,
— капнул герметика,
— накинул все тяги на него и поставил все в обратном порядке.
— Шуманул,
— поставил новые клипсы на картридж двери и декоративный треугольник.
— Для уменьшения посторонних звуков, все андапки наружной части двери были смазаны белой литиевой смазкой.

Последняя проверка.Все работает!

С задней дверью все тоже самое.Есть только одно но…Направляющая стекла не высовывается, ее держат два шурупа торкс 40.После выкручивания можно только с хорошей силой отодвинуть направляющую.Прошло минут 15 беспощадной борьбы пока я его достал.

Замок по старой схеме был открыт и поменян микрик, в нем так же была стерта резинка на кнопке.
Оба замка исправно работают!

Всем легкой работы и рабочих замков!

Opel Vectra 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Будет конечно.Может не то что хотелось но будет.
Чего на внутреннюю не хочешь вибро кинуть?
Можно наклеенную вибру мовилем обработать если переживаешь.Там штатно на передних дверях шумка мочалка битумом пропитанная была.А на задних кусочек (см 10) вибры обработанная антикором.

А шумил только наружнюю сторону двери или и шубу тоже? Как эффект?

Внутреннюю — вибра 2мм, шумка 4мм.
Наружную — вибра 2мм, шумка 4мм.
Карты двери — шумка 2мм.

Багажник — вибра 2мм, шумка 4мм.
Ляду заднюю — вибра 2мм, шумка 4мм
Крышу — вибра 2мм, войлок 8мм
Капот — вибра 2мм, войлок 6мм + родная войлочная.
Стойки передние, задние, (те которые в салоне.)треугольники на дверях.- вибра 2мм

Арки и днище пуш салом в 3 слоя.

— Бешеннючий Эффект.
P/S Наверное я ее делал дольше всех.Почти год делал, дорабатывал, переделывал.Пока не достиг того что хотел.

Обалдеть! Конечно эффект будет супер!если даже маленькие треугольнички виброй закатал;-) так сказать не пропустить не единого сантиметра! А подскажи если только наружную часть двери та на которую полиэтилен приклеен вот на неё вибру и шумку клеить то эффект будет?

Источник

Замена замка в задней двери

Всем привет!
Давненько ничего не писал, как то не получается постоянно обновлять БЖ…

Однажды перестал работать задний правый замок двери, заметил я конечно это не сразу! Зато теперь привычка каждый раз обходить машину и проверять закрытие всех дверей)
Замок был не заклинивший, закрыл дверь вручную до лучших времен и так проездил наверное год)
Периодически задавался вопросом в решении этой проблемы. И первым делом полез в гофру дверной проводки, где был обломан только красный проводок. Нарастил этот провод, спаял его и у меня заработала подсветка двери 🙂 В многих проводах была треснута изоляция, там где сильно треснуты, откусил, тоже чуток нарастил их, а все остальные заизолировал. В общем не зря слазил, но проблема с замком не ушла.
Значит проблема была в микрике замка. Решил не заниматься перепайкой микрика, так как на разборке мне этот замок обошелся в 7$.

Ну и пролежал он у меня еще 3-ри месяца 🙂
Пока не полез менять динамики и тогда заодно поменял замок.
Замена вообще не сложная, как мне казалось…
Мне помогла вот эта запись, по этому расписывать полный демонтаж не буду.
Карта уже была снята для добавления пищалок в ручки, полез выкручивать ручку двери

В этой щели видим металлическую пластику от которой откручиваем 2-ве гайки.
Но гайки нужно откручивать и закручивать аккуратно, что бы они не упали в дверь, а то я по-помучился ее вытаскивать )

Вообще кому как удобно так и делает последовательность работы.
После я открутил сам замок (3 болта в профиле двери) снял все тяги с замка и отодвинув направляющие
стекла, предварительно открутив их.

Источник

Шумоизоляция дверей. Регулировка / ремонт замка ручки двери.

Несмотря на то, что vectra и считалась «бизнес-классом», машинка все-таки шумновата. Много шума идет через двери и арки колес. Арки в следующий раз, а сегодня двери. Попутно вылечу подклинивание ручки на пассажирской двери.

Двери разбираются очень просто. Обивки спереди и сзади крепятся двумя саморезами под накладкой ручки и саморезами снизу — спереди 3, сзади 2. Помимо этого обивка держится на пластиковых клипсах (рекомендую заранее купить несколько в жигулевском магазине по 5р/шт) и на металлических скобках сверху, где резинка стекла. Обшивку снимать при полностью опущенном вниз стекле. Так же необходимо снять треугольник с «пищалкой» — 3 клипсы. На фото все видно.

После того как все открутили необходимо «отщелкнуть» клипсы — поддеваем общивку снизу лопаткой или пальцами и, придерживая дверь, тянем на себя. Когда все отщелкнули, покачиваем обшивку влево-вправо и тянем вверх, что бы вышли металлические скобы под резинкой. Все обшивка снята. Далее необходимо отсоединить кнопку стеклоподъемника и трос ручки двери, делается все руками, без какого-либо инструмента.

Ломаться в механизме практически не чему, и скорее всего у вас ничего не сломано. Необходимо всего лишь очистить замок от старой смазки (если она есть), засунуть на месть ось, которая имеет способность выползать из своего паза и смазать все хозяйство (в т.ч. и сам замок в торце двери) какой нибудь консистентной смазкой. Идеальный вариант — липкая литиевая самазка, подойдет ШРУЗ или смазка для цепей мото-вело, но не ВД-40. Если этого недостаточно можно поиграться с длиной тяги:

Что бы не сломать фиксатор при «отщелкивании» лучше залить его ВД-40.
Уверен, после этих операций, дверь будет открываться/закрываться намного легче и с более приятным звуком, как и положено «бизнес-классу».

Точнее, виброизоляция. Т.к. если я назову это «шумкой» меня закидают камнями профи шумоизоляции… Немного теории (взято из курса БЖД):

«Виброизоляция осуществляется посредством введения в колебательную систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче вибраций от машины — источника колебаний — к основанию или смежным элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ослабления передачи вибраций от основания на человека, либо на защищаемый агрегат.»

Короче в двух словах: заклеивать виброизоляцией надо не все что можно, а только то, что может вибрировать, т.е. плоские элементы наружной части двери. Внутренняя часть — вся в ребрах жесткости, значит вибрировать почти не может. углы и усилитель — тоже. Значит клеим только на плоскую «шкуру» двери. Этим самым мы экономим средства, не особо сильно утяжеляем автомобиль и все-таки сохраняем жизнь петлям. Да, можно заклеить все, и внутреннюю и наружную части. потом пройтись шумкой, будет тише, чем в моем случае но не на много. Многолетний опыт это показал. На работе часто делаем клиентам шумку. Делается именно так, что бы заклеить как можно больше всего, в итоге: +30…40 кг к массе, плохая вентиляция полостей, вас проклянет тот, кто полезет после этого в дверь что-нибудь чинить, клиент занес в кассу больше денег и за работу и за материал. Поэтому для себя я выбираю «достаточный» эффект от заклейки виброизоляцией только действительно вибронагруженных плоскостей. Но, опять же, это мое мнение, мой опыт, поэтому поступайте как считаете нужным.

Источник

Ремонт личинки замка водительской двери OVB

Всем доброго времени суток!
Скоро холода, и практика показала что замки дверей нужно держать в хорошем состоянии, что бы при морозах сюрприз в неподходящий момент не получить.
Не личинка багажника не замка двери не функционируют, решил начать с замка водительской двери,
1- снимаем обшивку
2- откручиваем две гайки на10 с внутренней стороны которые держат ручку, таким образом мы освобождаем корпус ручки.
3- чуть ниже клема к замку, ее лучше отключить
4- открутит сам замок для удобства извлечения корпуса ручки

5- далее стелим что то ровное, ибо дальше нужно все детали снимать аккуратно, стопоры пружинки…

6- разбираем его, первым сняв стопорное кольцо с косточки на фото выше

7- складываем в сторонку

а вот что мы видим дальше

8- далее самое интересное для нас а именно сама личинка

тут нужно быть аккуратным, и не потерять мелкие части механизма, (два шарика и стопор корпуса личинки,
снять стопор на корпусе личинки, крутим корпус против часовой стрелки.
9- Вставляем ключ в личнику, и тащим ее на себя медленно, что бы два шарика не потерять, вот на фото потроха.

10- у меня на столько были закоксовны цугалики, что пришлось их выбивать (силу не прикладывать!),

я их наждачкой 240-ой зачистил, и сложил по номерам как и были

11- далее чистка самой личинки и пружинок, почистил их карбклинером, потом нашел баллончик смазки для замков, и перед сборкой все части облил.
сборка в обратном порядке, работает замок теперь как часики.

Следующий клиент замок багажника.
Всем добра и ровных дорог.

Источник

Vectra Club Russia

Проблема с замком водительской двери.

Проблема с замком водительской двери.

Сообщение ParadoxS » 11 май 2011 14:16

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение JonT » 11 май 2011 14:45

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение ParadoxS » 11 май 2011 14:52

Сообщение Carlych » 11 май 2011 15:01

Сообщение alexSIS » 11 май 2011 16:25

ParadoxS

Ребят поддерживаю в любом случае надо сначала попробовать раскислить скважинку.
P.S/ надо свой проверить а то за три года не попользовался ни разу.

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение JonT » 11 май 2011 16:36

Сообщение alexSIS » 11 май 2011 17:05

JonT

В магазинах спец средство продается для таких дел, объемом миллиграмм по 50 если не ошибаюсь, ну в такой же таре что и размораживатель замков, стоит недорого рублей 80 по моему может чуть больше. На основе керосина по моему даже пахнет так же.

Сообщение Escaper » 11 май 2011 18:53

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение ParadoxS » 12 май 2011 13:48

Сообщение Carlych » 12 май 2011 14:59

Сообщение A200 » 12 май 2011 15:31

Сообщение JonT » 12 май 2011 16:14

Сообщение ParadoxS » 15 май 2011 09:37

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение ParadoxS » 18 май 2011 22:42

Сообщение alexSIS » 19 май 2011 08:28

ParadoxS

Возьму на заметку. 😛

Re: Проблема с замком водительской двери.

Сообщение JonT » 23 май 2011 12:56

1 Вытаскиваем резиновую заглушку и откручиваем болт, оттянув при этом ручку (Малый торэкс, у меня в наборе головка № Т20)
2 Простым движением вытаскиваем личинку
3 Снимаем пластиковый набалдашник ( Он на защелках)
4 Сдергиваем «колпачок» с личинки (Я поддевал его по кругу отверточкой для ремонта часов)
5 Аккуратно снимаем колпачок, НЕ ТЕРЯЯ пружинку со штифтиком и шторку замка.
6 Теперь нам все доступно и можно начинать чистку!
Я раскачивал лепестки все той-же отверточкой для ремонта часов и обильно промывал ВДэшкой. После каждой промывки видно было как из личинки выходит «Мука». Как «Муки» не стало начал пробовать провернуть ключом и УОЛЯ, все заработало!
7 Сборка в обратном порядке. Добавлю, что самое сложное было – это установить шторку личинки в ее исходное состояние и одеть колпачок! Минут 20 с ней проковырялся, но в итоге было мне счастье . Вся процедура заняла около 1-1,5 часов.

1

2

3

4

5

6

7

Источник