ремонт замка сдвижной двери фольксваген кадди

Замок сдвижной двери

В общем постала такая проблемка, как трудное открывание сдвижной двери. По догадкам сразу можно понять что что-то где-то не дотягивает) Зашел на форум и понял, что это «детская болезнь» каддиков. почитав множество отзывов и решений проблем понял, что нужно укоротить ход троса. Либо трос укоротить, что проблемно, либо поставить проставку перед кожухом, тем самым добившись цели. Решено. Пришло время воплощать это в жизнь. вытянул одно сиденье из салона, чтобы залезть туда с инструментом и прожектором. Снял обшивку:

Увидел мозги самого замка. Но тут возникла еще проблема. Чтобы открутить болты на самом замке, нужны звезды на 12 зубьев, а у меня были только на 6, которые не хотели даже пытаться зацепиться. Было решено ехать по знакомым механикам, у которых такие ключи должны были обязательно быть. Нашлась нужная мне звезда «8» размером. открутил 2 болта с наружной стороны, затем полез в салон вытягивать его. после чего мы видим следующее:

Затем я поставил проставку в виде трубки перед кожухом троса ( предварительно выщелкнув его с защелки) тем самым укоротив ход троса на на 1-1.5 см! собрал все обратно. регулировать замок не нужно, потому-что он стает только в одном положении. теперь ручка как изнутри, так и снаружи берет где-то с середины и мягко открывается. Хорошего всем дня, спасибо)

Источник

Фотоотчет Замена замка задней левой сдвижной двери VW Caddy 2K

Вдруг ни с того ни с сего перестал закрываться замок. Открывается, но не закрывается. Как оказалось, чтобы его не ремонтировать предыдущий хозяин установил внутрь двери актуатор, применяемый в системах сигнализации, и подключил его параллельно двигателю замка, прикрепив шток к тяге кнопки. Так делать нельзя ни в коем случае; подробности ниже. Было принято решение убрать его, в будущем разобраться со старым замком, а сейчас установить б/у рабочий.

Старый замок выглядит так.

Разобран с извлеченным двигателем.

2) Снимаем обшивку. Действовать нужно аккуратно, неторопливо. Оборачиваем металлическую часть отвертки в ткань, чтобы не поцарапать краску двери, просовываем ее между обшивкой и дверью и поддеваем защелки. Далее вращательным движением делаем «щелк»

Сложно объяснить словами, наглядно выглядит так.

Оригинальный номер защелок 7L6868243.

У защелки два состояния: сжата и разжата. Устанавливать их повторно можно только в разжатом состоянии.

Расположение защелок можно увидеть на снятой обшивке.

Замок возле наружной ручки прикреплен еще двумя защелками.

Отщелкиваем их, опускаем замок вниз.

4) Внешний вид нового замка в сборе с механизмом блокировки с личинкой.

Механизм крепится к замку при помощи пластиковой пружины и пластикового вала. Пружина не несет никакой смысловой нагрузки Но если извлечь замок без механизма блокировки, то она обязательно сломается, что и было сделано предыдущим хозяином. Я не стал менять сам механизм, оставил старый. Если что, он держится двумя винтами снаружи двери. Также не менял пружину.

Мне мешала сливная трубка, снял ее. Важно не забыть вернуть на место

5) Эволюция замков для левой двери «с дистанц. управлением с центральным замком и предохранителем для а/м с блокир. от случайного открывания дверей изнутри» (цитата из Этки) следующая: 2K0843653AE → 2K0843653AJ → 2K0843653N → 2K0843653AS → 2K0843653BD → 2K0843653BF → 2K5843653. У меня судя по году был BD, заменил на более совершенный BF.

Штекер выглядит так.

6) Крепление троса к замку-защелке. Новый замок шел в комплекте со своим замком-защелкой. Я оставил старый, для этого перекинул трос с одного на другой.

8) Одеваем обшивку с разжатыми защелками на место, вдавливаем их по периметру.

Дверь как новая

Источник

Замена замка задней сдвижной двери Volkswagen Caddy 2K

Вдруг ни с того ни с сего перестал закрываться замок. Открывается, но не закрывается. Как оказалось, чтобы его не ремонтировать предыдущий хозяин установил внутрь двери актуатор, применяемый в системах сигнализации, и подключил его параллельно двигателю замка, прикрепив шток к тяге кнопки. Так делать нельзя ни в коем случае; подробности ниже. Было принято решение убрать его, в будущем разобраться со старым замком, а сейчас установить б/у рабочий.

Старый замок выглядит так.

Разобран с извлеченным двигателем.

2) Снимаем обшивку. Действовать нужно аккуратно, неторопливо. Оборачиваем металлическую часть отвертки в ткань, чтобы не поцарапать краску двери, просовываем ее между обшивкой и дверью и поддеваем защелки. Далее вращательным движением делаем «щелк»

Сложно объяснить словами, наглядно выглядит так.

Оригинальный номер защелок 7L6868243.

У защелки два состояния: сжата и разжата. Устанавливать их повторно можно только в разжатом состоянии.

Расположение защелок можно увидеть на снятой обшивке.

Замок возле наружной ручки прикреплен еще двумя защелками.

Отщелкиваем их, опускаем замок вниз.

4) Внешний вид нового замка в сборе с механизмом блокировки с личинкой.

Механизм крепится к замку при помощи пластиковой пружины и пластикового вала. Пружина не несет никакой смысловой нагрузки Но если извлечь замок без механизма блокировки, то она обязательно сломается, что и было сделано предыдущим хозяином. Я не стал менять сам механизм, оставил старый. Если что, он держится двумя винтами снаружи двери. Также не менял пружину.

Мне мешала сливная трубка, снял ее. Важно не забыть вернуть на место

5) Эволюция замков для левой двери «с дистанц. управлением с центральным замком и предохранителем для а/м с блокир. от случайного открывания дверей изнутри» (цитата из Этки) следующая: 2K0843653AE → 2K0843653AJ → 2K0843653N → 2K0843653AS → 2K0843653BD → 2K0843653BF → 2K5843653. У меня судя по году был BD, заменил на более совершенный BF.

Штекер выглядит так.

6) Крепление троса к замку-защелке. Новый замок шел в комплекте со своим замком-защелкой. Я оставил старый, для этого перекинул трос с одного на другой.

8) Одеваем обшивку с разжатыми защелками на место, вдавливаем их по периметру.

Источник

Замена замка задней левой сдвижной двери Caddy 2K

Вдруг ни с того ни с сего перестал закрываться замок. Открывается, но не закрывается. Как оказалось, чтобы его не ремонтировать предыдущий хозяин установил внутрь двери актуатор, применяемый в системах сигнализации, и подключил его параллельно двигателю замка, прикрепив шток к тяге кнопки. Так делать нельзя ни в коем случае; подробности ниже. Было принято решение убрать его, в будущем разобраться со старым замком, а сейчас установить б/у рабочий.

Старый замок выглядит так.

Разобран с извлеченным двигателем.

2) Снимаем обшивку. Действовать нужно аккуратно, неторопливо. Оборачиваем металлическую часть отвертки в ткань, чтобы не поцарапать краску двери, просовываем ее между обшивкой и дверью и поддеваем защелки. Далее вращательным движением делаем «щелк»

Сложно объяснить словами, наглядно выглядит так.

Оригинальный номер защелок 7L6868243.

У защелки два состояния: сжата и разжата. Устанавливать их повторно можно только в разжатом состоянии.

Снимая обшивку предыдущий хозяин, а после и я в сумме сломали целых 5 штук , благо они продаются где угодно и подходят под многие автомобили.

Расположение защелок можно увидеть на снятой обшивке.

Замок возле наружной ручки прикреплен еще двумя защелками.

Отщелкиваем их, опускаем замок вниз.

4) Внешний вид нового замка в сборе с механизмом блокировки с личинкой.

Механизм крепится к замку при помощи пластиковой пружины и пластикового вала. Пружина не несет никакой смысловой нагрузки Но если извлечь замок без механизма блокировки, то она обязательно сломается, что и было сделано предыдущим хозяином. Я не стал менять сам механизм, оставил старый. Если что, он держится двумя винтами снаружи двери. Также не менял пружину.

Мне мешала сливная трубка, снял ее. Важно не забыть вернуть на место

5) Эволюция замков для левой двери «с дистанц. управлением с центральным замком и предохранителем для а/м с блокир. от случайного открывания дверей изнутри» (цитата из Этки) следующая: 2K0843653AE → 2K0843653AJ → 2K0843653N → 2K0843653AS → 2K0843653BD → 2K0843653BF → 2K5843653. У меня судя по году был BD, заменил на более совершенный BF.

Вышеуказанные действия осуществлялись при вертикальном расположении личинки блокировки и с помощью источника питания с ограничением по току.

Штекер выглядит так.

6) Крепление троса к замку-защелке. Новый замок шел в комплекте со своим замком-защелкой. Я оставил старый, для этого перекинул трос с одного на другой.

8) Одеваем обшивку с разжатыми защелками на место, вдавливаем их по периметру.

Дверь как новая

Источник

Правильный съём ручки водителя-пассажира с разбором дверей

Как правильно снять ручку водителя не сломав механизм возврата или разобрать дверь водителя?
___________________________
Большинство Caddy’ков имеют поголовную болезнь “сломанные передние ручки водителя и пассажира, а именно механизмы возврата”. При съёме ручек не соблюдается элементарная последовательность действий.

Правильный съём ручки может повлиять в дальнейшем на разбор двери, съёме и работе стекла как положительно, так и отрицательно.
Если механизм возврата и блокировки (кронштейн ручки) сломан, то этот хелп ван не нужен (фото 1).

PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837885B (левый)
PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837886B (правый)

Приступим.
1. С торца двери открываем доступ к винту для снятия личинки замка (резиновый клапан диаметром 10-15мм).
2. Тянем ручку двери до упора насебя, упираясь большим пальцем в замок. Фиксируем в этом положении ручку и не отпускаем, пока полностью не открутим винт фиксации замка ключевого доступа.
3. Ключем Torx 25 другой рукой, отварачиваем доконца винт который расположен под резиновым клапаном (если у вас исправный механизм, не сломанный с внутренней стороны, то винт ни-куда не упадёт как бы мы его не откручивали Так устроен винт и механизм).
4. Только после этого можно отпустить ручку и вынуть замок с декоративным в цвет лкп колпачком. Это нужно для того, что бы внутренний механизм возврата ручки встал на место парковки перед тем как её снять.

HELP
Как проверить, сломан ли механизм возврата или нет?
Берёмся за ручку, упираемся большим пальцем в личинку замка и открываем с фиксацией не отпуская её. Ручка должна вытянуться приблизительно на 10мм и достаточно тугая работа ручки На возврат. Если ручка вытягивается значительно больше 20-30мм, люфтует вверх-вниз и слабый возврат, то это означает, что механизм возврата либо не поставлен на место парковки, либо этот механизм сломан при опускании стекла водителя, (фото 1a; 1b).

Если нам нужно разбирать дверь для шумоизоляции или добраться до механизма возврата ручки, то продолжаем разбирать в следующем порядке.

Снимаем пластиковую, декоративную панель.
6. Снимаем пластиковую панель управления на которой располагаются ручка и две кнопки управления стёклами.
7. По центру ручки, снизу в стык втыкаем что-то плоское и желательно пластиковое, что бы не поцарапать пластик и тп конструкции.

HELP
Для разбора пластиковых панелей и клипс любого авто, приобретаем набор пластиковых лопаток в любом автоМаге. Набор имеет оранжевый цвет.

Клипса крепёжная
PN: VAG 7L6868243

12. Поддеваем пластиковой монтажкой панель слева либо справо. Просовываем пальцы и отжимаем большим пальцем панель в данном месте (слышим характерный щелчёк при открытии клипс) и так проходимся по левому и правому бокам (что бы не делать эту операцию на слепую, применял налобный фонарь, очень удобно подсвечивать, что делаешь).
13. Панель должна остаться висеть на верхнем горизонтальном гребне у стекла двери.

14. Осторожно снимаем её движением вверх и держа на весу.
15. Отстёгиваем крючёк с тросиком внутренней ручки открытия двери (фото2-4).
16. Отключаем разъём панели управления стеклами (фото 3-4).
17. Отключаем главный разъём всей панели типа SCART’а как у видеоаппаратуры, только чуть меньше (слегка нажимаем на разъём под цветным рычагом, опуская П-образный цветной рычаг вниз, вынимаем разъём, а так-же пару других), (фото 3-5; 3-4).
Панель снята.

Прежде чем снять металлическую панель с оборудованием, надо снять стекло со стеклоподъёмника.

18. Находим на металлической панели две пластиковые заклушки диаметром приблизительно 40мм вынимаем их (фото 2-3).
Не заводя двс, включив зажигание, клавишей “подъём-опускание” стекла выставляем в этих отверстиях механизм удержания стекла двери с болтами М10. Выключаем зажигание, дабы не посадить АКБ и отворачиваем оба болта торцовым ключём, приблизительно 5-7 полных оборотов. Ещё надо понимать при отворачивание, усилие с каким был завёрнут стеклопакет, что бы завернуть приблизительно с таким же.
19. Ослабив оба болта берём стекло ладошками и двигаем его до самого верха, упирая стекло в правый вертикальный манжет.
20. За тем крепим малярным скотчем, перекинув через верхнюю рамку двери, предохраняя тем самым от падения вниз.

Всё готово к съёму панели оборудования.

Так как мы разбираем дверь водителя, а она самая сложная в плане начинки. Надо быть очень внимательным.
Что бы снять комфортно панель и окуратно отставить её в сторону для дальнейших работ, отсоединяем землю (минус) двери и коаксиальный кабель антенны. Иначе их можно будет оторвать при съёме панели.
21. Смотря на внутреннюю панель при открытой двери в правом верхнем углу (с противоположной стороны двери видим зеркало заднего вида водителя), отворачиваем гайку М10 с глухим центром типа полусферы на короткой шпильке (у меня она черная), (фото 3-1). Это минус кузова. Снимаем его (фото 3-3) и разсоединяем разъём антенны идущий в левое зеркало заднего вида (там расположена антенна и усилителем), (фото 3-2
22. Далее откручиваем десять болтов М10 по всему периметру панели и снимаем её. Опять же, снять панель не так просто (фото 2-2).
23. Откручиваем с торца двери два винта крепление замка (спец.ключь VW М8х12)
Никуда он не упадёт, но надо быть в дальнейшем осторожным с пластиковым креплением. Это крепление пециально сконструировано гибким почти во всех направления для комфортного изъятия замка из подвала двери.

24. Вынимаем панель слегка на себя, опускаем как можно ниже вниз, стараясь вынуть механизм подъёма стекла и замок на левой стороне панели. Он висит на пластиковой, гибкой конструкции. За счёт этой гибкости замком можно манипулировать (об этом писал выше), что бы вынуть его из подвала двери (в первую очередь вынимается замок, а затем механизм подъёма стекла).
25. Затем движениями на себя, снимаем панель (предварительно положите на порог тряпицу либо ветош, что бы не поцарапать порог).

Напоминаю, что панель полностью не отсоединяется. Шина проводов проходит через панель и отсоединять все элементы проблематично. По этому панель мы просто опускаем вниз и всё становиться доступным и на панели и на самой двери (к примеру для шумоизоляции или для ремонта либо замены ручки двери как в моём примере).

Сборку осуществляем в обратном порядке.

Разбор и сборка двери пассажира после водительской, покажется отдыхом. Потаму как она внутри почти пустая 🙂

У меня разбор водительской двери не спеша, занимал

20-30 минут и это первый раз.
Пару раз оставались лишние железки и приходилось разбирать заново. Повторные разборы использовал для устранения проблем (шумка, скрипы, чистка направляющих стекла и тп).

Источник