ремонт замка водительской двери вольво хс70

82. Ремонт замка водительской двери

Вот и к моему замку водительской двери подкрался белый пушистый полярный зверёк, песец в простонародье.
Покурив БЖ, было найдено куча инфы, как проблему пофиксить.
Для тех, кто с косяком ещё не сталкивался, просвещу.
Симптомы:
1. Не до конца (или совсем) защёлкивается солдатик при запирании дверей;
2. При постановке на охрану сигнал поворотников не включается из-за незапертой двери;
3. Бортовик выдаёт ВОТ ТАКУЮ запись;
4. Ещё какие-то симптомы, о которых мне неизвестно))).
Итак, ту инфу, которой полно на данном ресурсе по разбору двери, опущу, остановлюсь на некоторых моментах, которые могут быть интересны. Поделюсь опытом тех косяков, которые мне пришлось исправлять, а также развею ряд моментов, которые, почему-то, в некоторых БЖ выглядят как нечто неимоверно сложное.
Свою водительскую дверь я разбирал вдумчиво и тщательно 2 раза. Первый раз для того, чтобы решить основную проблему, о которой ниже расскажу, а второй раз из-за допущенной ошибке при сборке двери. Теперь по порядку.
Перечисленные выше симптомы являются следствием неправильной работы загаженного продуктами износа моторчика замка.

Чтобы добраться до него необходимо:
1. Снять рукоятку двери.
Для этого понадобится торкс с длинным жалом. Первым делом нужно открутить винт на внешнем торце водительской двери, предварительно сняв пластиковую заглушку.

Выкручивать нужно нежно и с придыханием, теребя запчасть позиции 5 на рисунке выше, предварительно сняв с неё защитную декоративную накладку, которая снимается вставкой металлического жала ключа, запрятанного внутри брелока, в отверстие снизу той самой декоративной накладки. А как вставили — так и слегка надавить вверх, накладка отщёлкнется. Появится возможность потеребить позицию 5))

Дальше рукоятка с края, подсвеченного жёлтой стрелкой, просто вынимается незначительным мускульным усилием, а я другого края — путём её поворота внешней части в сторону капота, как бы вдоль оси внутреннего края ручки. Объяснить не просто, но там особо нет вариантов, чуть пошевелив, можно сообразить, как это сделать.
После этого ручка повиснет на нежных проводках, которые я впоследствии заизолировал, так сказать, во избежание.

Уж больно хлипенькие на вид. В недрах двери, на другом конце этих проводков притаился разъём, который нужно разъединить. Дабы извлечь его на белый свет ныряем пальцем вдоль проводков внутрь двери и помогаем разъёму появиться на свет. Чтобы было понимание процесса, приведу две иллюстрации, как этот разъём движется на уже извлечённом механизме.
по-первости же, я, начитавшись страстей, что если этот разъём упустить — всё, пипец, достать практически нереально и всё в таком ключе)) сделал так:

Кстати, на рисунке виден ещё один винт, который нужно снять, чтобы освободить внутренние механизмы замка.
Так вот, по поводу этого несчастного разъёма))
Разъём ползает по салазкам, а внутрь двери его затягивает пружина, закреплённая на этом разъёме.

Как видно из рисунков, никакой сложности с тем, чтобы выставить этот самый разъём в нужное положение, нет вообще. Всё равно весь механизм целиком извлекается из двери. И тут уже ставь его в то положение, которое больше нравится))
Дальше выкрутить придётся 4 винта на торце двери, которые как раз сам замок и фиксируют.
Внимание! Один, самый нижний винт, откручивается торксом 25, а три винта с потайной головкой — торксом 27.
Видимо, когда мне разбирали дверь в предыдущие разы, всё разбиралось одной битой. Поэтому шлицы были подубиты. И мне хватило одного раза, чтобы их свернуть напрочь.

Чего делать? А вот что! Есть такая замечательная штука, именуемая экстрактор.
Меряем длину и диаметр аналогичного винта.

Помечаем нужную длину на сверле с учётом того, чтобы не просверлить насквозь. Диаметр сверла, очевидно, тоже меньше, нежели диаметр винта, но из диапазона выбранного экстрактора, который указан на коробке с набором этих экстракторов.

Затем вместо сверла нужного размера экстрактор в тот же шуруповёрт, реверс оборотов и режем резьбу.
У меня винт с сорванной головкой выкрутился почти сразу.

Крайне полезный инструмент в арсенале. Рекомендую.
Дальше всё просто, обшивку двери долой, благо, что всё на клипсах, сдёргивается легко.
Не забываем сначала снять накладку под ручкой и отвинтить 2 торкса.

Дальше алгоритм описан во многих БЖ:
1. Открыть резиновые лючки для откручивания винтов стеклоподъёмника;
2. Опустить стеклоподъёмник, униженно заглядывая в те самые лючки в надежде увидать головку болта крепления стекла (и вот тут можно начинать материться, недоумевая, какого буя отсоединили разъёмы блока стеклоподъёмника);
3. Оборотов на 5-7 откручиваем винты с обеих сторон, поплевав на руки, ладонями подымаем стекло в самый верх, крепим при помощи бумажного малярного скотча, дабы стекло не опустилось;
4. Откручиваем винты щита;
5. Вдавливаем внутрь 3 пластиковые втулки, нехай падают внутрь двери, не проблема, потом легко достаются:

6. Отсоединяем щит, отщёлкиваем поводок ручки открывания двери, пусть остаётся на щите;
7. Ныряем внутрь, отсоединяем все разъёмы и тросики от блока замка и вынимаем наружу сам замок.

Отсоединяется непосредственно пластиковый корпус замка. Чтобы до моторчика добраться, нужно торксом 15 раскрутить винты по периметру корпуса.
И тут добираемся до виновника процедуры:

Запоминаем, а лучше фиксируем путём фото положение составляющих, извлекаем виновника, по бокам обнаруживаем аллюминиевые ушки корпуса моторчика, вооружаемся утконосами, нежно отгибаем ушки, разъединяем корпус и пластиковую часть со щётками, оху…м от количества грязи.

В эту втулку при сборе взаимоперпендикулярных частей замка в эту втулку должен быть вставлен ответный поводок. Он имеет два положения. Так вот, при сборке следует выставить этот поводок в нужное положение, обеспечить комплексирование пары втулка-поводок, закрутить винты на корпусе.

Если этого не сделать, получится история, которую я приводил по ссылке на сообщество Volvo клуба.
Далее всё собираем в обратном порядке, постоянно делая промежуточные проверки, всё ли открывается, все ли тросики и разъёмы подсоединены.
Если вопросы будут — с удовольствием отвечу в каментах.
Всем внимания и бобра!

Источник

Ремонт замка дверей Volvo XC70 (2014)

Сначала небольшая предыстория.
Этой зимой перестала запираться и открываться задняя левая дверь. Ну то есть, хоть с брелока нажимая, хоть кнопкой в салоне, «солдатик» на двери чуть дергается вверх-вниз, но замок ни блокирует, ни разблокирует. При этом механически, ну то есть ручкой на двери и самим солдатиком замок и открывался, и запирался. Спустя пару недель ручного запирания-отпирания (с периодическим оставлением автомобиля с открытой дверью на весь день по забывчивости), все само собой чудесным образом починилось.
К началу лета уже и забыл об этом, но тут одна за другой, с разницей в несколько дней, так же стали себя вести водительская и задняя правая двери. Беглый анализ интернетов показал, что официалы устраняют проблему полной заменой замка за более чем 20-25 килорублей каждый. Немедленно проснувшаяся Жаба методом настойчивого и регулярного удушения заставила принять решение о самостоятельном ремонте.
Забегая вперед, скажу, что абсолютно ничего сложного в этом нет. Все получилось. Ремонт одной двери занимает порядка 30-40 минут времени. Кроме того, и тут на Драйве, и на других форумах уже есть несколько статей с подсказками, так что писать свою сначала я не стал.
Понимание того, что проблема массовая, пришло через месяц, когда зимняя – задняя левая дверь снова перестала работать. Тут, что называется терпение лопнуло и было решено задокументировать весь процесс ремонта и поделиться им со всеми, кто столкнулся с такой же ситуацией.

Все, вступление закончилось. Собственно описание процесса:
Что понадобится:
Обязательно:
— накидной ключ или головка на 7 мм (для передней двери еще на 8 или 10 – не помню)
— биты TORX T10, T20, T25, T30
— удлинитель для бит (не знаю как это правильно называется, поэтому см. фото)
— небольшая шлицевая отвертка
Очень желательно:
— пластиковая монтажка (я просто купил набор из пяти разных штук за 200 рублей)
— фонарик
— любая густая смазка

Все фотки сделаны на задней левой двери. Задняя правая — зеркальная. Для передних все почти то же самое, есть только пара небольших отличий — будут упомянуты отдельно.

Шаг 1 — снимаем обивку двери.
Выковыриваем заглушку под дверной ручкой. Подцеплять нужно снизу чем то тонким и пластиковым. Моя монтажка оказалась толстовата, использовал старую пластиковую карту.
Выкручиваем винт TORX T25 (на передней двери — два винта).

На передней двери опускаем стекло пластиковой монтажкой с переднего края подцепляем и отщелкиваем треугольник с пищалкой. Отсоединяем провод от пищалки.
В любом месте внизу двери подцепляем монтажкой пластиковую панель и просто по очереди отщелкиваем движением на себя несколько защелок по периметру. Тянуть можно смело и довольно сильно, сломать там что то вряд ли получится.

Немного отодвигаем низ от двери и аккуратно без резких движений (внутри провода прикреплены) снимаем движением вверх. Если не идет, значит не все защелки отцепились.
Оттягиваем верхнюю часть на себя, и той же пластиковой монтажкой отцепляем тягу замка.

Для передней двери отцепляем в самом низу проводок подсветки порога.
Теперь, пока еще не отсоединили проводок стеклоподъемника, можно сразу опустить его в нужное положение. Отводим панель в сторону, открываем на двери большую круглую резиновую заглушку и опускаем стекло, пока не увидим в отверстии пластиковый держатель стекла. На передней двери таких заглушек две и под ними нужно увидеть головки шестигранных болтов то ли на 8, то ли на 10.

Все, теперь можно просто руками отцепить проводок стеклоподъемника и отставить пластиковую панель в сторону.

Шаг 2 — снимаем дверную панель со стеклоподъемником и замком в сборе.
Той же пластиковой монтажкой довольно сильно надавливаем на язычок защелки (на предыдущей картинке — номер 3) второй рукой чуть шевелим стекло и тянем вверх. Как освободится — поднимаем его руками до самого верха и крепим малярным скотчем. Стекло в направляющих ходит не совсем свободно и чуть что не падает, поэтому его можно лишь немного придавить одной рукой в то время пока второй крепим скотч. Тем не менее для надежности я крепил на 3 — 4 полоски скотча в два слоя.

На торце двери вынимаем пластиковую заглушку, и используя удлинитель, освобождаем винт TORX T25 под ней до тех пор, пока крышка (я не знаю как назвать по другому) дверной ручки не начнет свободно двигаться рукой. До конца винт выкручивать не стоит.

Вынимаем крышку дверной ручки. Вынимаем ручку. Если у Вас бесключевой доступ, то еще нужно отсоединить контакт. Вот тут очень толково описано как это сделать. Откручиваем саморез под ней.

Выкручиваем три винта TORX T30 на торце двери (на передней — еще один саморез чуть ниже).
Снимаем тягу «солдатика». Для этого освобождаем резиновую заглушку и аккуратно поворачивая тягу вниз и на себя, отцепляем ее. На передней двери, как я помню, тягу можно не отцеплять.

Головкой на 7 откручиваем все болты на внутренней панели двери.

Аккуратно без резких движений отлепляем панель от двери (она может быть слегка прилипшей), оттягиваем на себя переднюю сторону панели и потихоньку вытаскиваем ее на себя и вперед (на этой фотке — на себя и вправо). Сила тут не нужна, если не идет, нужно легонько пошевелить, так как панель может цепляться рамкой стеклоподъемника за выступы сверху и снизу. Также нужно следить за жгутом проводов в передней части, чтобы не повредить его.
Когда вытащится, можно для удобства отцепить клипсу крепления жгута от панели. После этого панель можно спокойно поставить на землю рядом.

Шаг 3 — снимаем и разбираем замок.
Отцепляем два тросика. Для этого поворачиваем его наконечник по или против часовой стрелки и просто вынимаем на себя. После этого отщелкиваем его крепление. Это, пожалуй, самое неприятное место. Нужно одновременно отгибать тоненькой отверткой пластиковые лепестки (лучше с одной стороны и по очереди) и при этом тянуть на себя тросик с креплением. С третьего раза у меня уже ловко стало получаться, но с первой провозился минут десять.

Отцепляем две пластиковые защелки с двух сторон замка.

Снимаем клемму и тянем замок вверх. Вторая защелка отцепится сама, или ее немного придется пошевелить.

Ура, замок снят. Вот как он выглядит отдельно.

Отворачиваем винт 3 и снимаем пластиковый кожух. Он с одной стороны держится на липучке. Отклеиваем.
Отворачиваем два винта и отсоединяем части замка друг от друга.

Тут важный момент. Нужно запомнить или сфотографировать взаимное расположение белых тяг на обеих частях замка. Они либо обе вверху, либо обе внизу. При сборке они должны вставиться обратно друг в друга.

Откладываем металлическую часть в сторону, она нам пока не нужна. На пластиковой части находим и аккуратно снимаем пружинку, запомнив перед этим как она была вставлена (она так криво установлена, что при сборке потом стойкое ощущение что собрал неправильно).

Снимаем белую пластиковую пимпочку, просто поддев ее монтажкой и потянув.

Выкручиваем саморезы TORX T10 и аккуратно раскрываем коробку. Вот что внутри:

Шаг 4 — замена самого моторчика.
Вынимаем пластиковую рейку.
Поддев снизу вынимаем моторчик.
Немного чистим (просто отверткой или ножом) контакты.
Вставляем новый моторчик. Я на всякий случай добавлял немного Литола на червяка (червяк — это желтая зубчатая фигня на валу моторчика).
Возвращаем на место белую пластиковую рейку.

Шаг 5 — Собираем все обратно.
Все шаги сборки в обратной последовательности. Вот на что при этом нужно еще раз обратить внимание:
— После соединения половинок пластиковой части замка не забыть вставить на место пружинку (ну ту, которую очень легко потерять).
— При соединении двух частей замка обе пластиковые тяги должны быть или обе внизу или обе наверху.
— После установки обратно в дверь всей панели в сборе с замком убедиться что кончик рамки наружной дверной ручки вставился в отверстие в двери и торчит наружу.
— При установке на место самой дверной ручки и ее крышки убедиться что резинка на двери не перекосилась и не вывалилась.
— Не забыть установить стекло на место. Для этого освободить его от скотча, придерживая рукой. Опустить вниз и надавить до щелчка. Заглянуть в отверстие под заглушкой и увидеть что язычок защелкнулся. Для передней двери то же самое, но только заглянуть в два отверстия, убедиться что стекло вошло в оба паза и затянуть два болта.
— Внешняя панель одевается сверху вниз и затем прищелкивается по периметру средней силы ударами рукой.

Источник

Ремонт водительской двери

С покупки авто флажок на водительской двери был провален, т.е. не закреплен к своему месту на замке. Долго я откладывал исправление этого недостатка, но тут на днях отказала кнопка бесключевого доступа на ручке двери. Все, думаю, пора вскрывать дверь.

Разборка двери достаточно освящена на драйве + в VIDA есть неплохая инструкция по этому поводу. Поэтому остановлюсь на ключевых моментах для тех, кто собирает информацию.

Первый момент — болт, которым откручивается личинка замка (под заглушкой в торце двери). Откручиваем его не торопясь, при этом пошатывая и вытаскивая личинку. В какой-то момент личинка свободно пойдет наружу. В этот момент прекращаем откручивать болт.

Далее пошатывая ручку двери из стороны в сторону извлекаем ее.

Второй момент — шлейф на ручке. На конце шлейфа разъем на салазках, который внутрь тянет пружина. Аккуратно вытягиваем за провода и следим, чтобы разъем не разъединился.

Обшивка двери держится на клипсах и двух болтах под TORX-20. Болты находятся по пластиковой накладкой, которая, в свою очередь, держится на защелках. Поддевать ее следует по краям СНИЗУ пластиковой лопаткой или маленькой тонкой отверткой, обернутой в тряпку. Снимается достаточно легко.

Также придется снять уголок у зеркала, где находится маленький динамик и лампочка BLIS (если есть в комплектации). Он тоже держится на двух защелках. У меня получилось его стянуть пальцами рук.

Ну а далее скидываем обшивку с клипс. Оттягиваем ее в строну и отключаем две фишки с модуля кнопок и отсоединяем тросик открытия двери. Снимается тросик несколько геморойно. На рисунке попытался схемотично показать, как он держится. (Забыл сфотать собранную конструкцию)

После снятия тросика снимаем обшивку. Двигаем ее вверх и на себя.

ВАЖНО — после снятия моторчика привода, стекло вместе с механизмом упадет вниз. Поэтому сначала надо зафиксировать стекло скотчем!

Далее по бокам крепежной пластины стеклопподъемника есть резиновые заглушки — открываем. Внутри увидим по одному болту.

Расслабляем их (НЕ ВЫКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ) и все, стекло готово к снятию. Поворачиваем стекло против часовой стрелки на 90 град. и вынимаем вверх.

Следующим этапом откручиваем 3 болта замка и шурупчик, и один винтик на замке снаружи двери (там где разъем ручки, о котором писал вначале)

Вот тут я понял, что те, кто здесь лазил до меня — мастера рукожопы. Пластиковая деталь, на которой располагается замок и внутренний механизм ручки крепится к стеклоподъемнику с помощью 3-х пластиковых защелок. То есть эти две детали должны представлять одно целое. В моем случае, защелки были выломаны. Поэтому этим «специалистам» не удалось закрепить флажок замка. Собрали по принципу «и так сойдет».

Вынимается все это дело достаточно просто. Отключаем фишку двери и проваливаем ее внутрь. Откручиваем по периметру все болтики головкой на 10. Тянем стеклоподъмник немного на себя и вращаем ее против часовой стрелки и вынимаем вверх.

Источник

Ремонт замка пассажирской двери XC70

Перепрограммировав открывание всех дверей при дергании любой ручки двери с ключом в кармане (а было раздельное открывание водительской и пассажирских изначально, много лет), через неделю поплохело пассажирскому «солдатику». Перестал до конца открываться/закрываться, соответственно, дверь зачастую не открыта/не закрыта.

Известная проблема, причин, как правило, может быть две :
1. Соскочила пружинка, доводящая «солдатика» до крайнего положения
2. Выход из строя одного из приводных моторчиков.
3. Дополнительная (что-то пошло «не так» в замке)

Начал ТУТ было я писать отчет о ремонте, подробный. А потом понял, что смысла особо нет, так как есть куда как более подробные фото и видео-инструкции, а фотокарточки я делал ровно до того момента, как испачкал руки, и потом фотографирование прекратилось одновременно с более глубоким погружением в грязную смазку и усилиением виртуозности нецензурных выражений.

Для истории, оставлю часть рассказика, так, самому потом вспомнить :

Инструмент :
лопатки для съема пластика
Торксы на 10(или 15) 20 25 30 (по другим отчетам — 27)
Шуруповерт ( придется много крутить головкой на 7)
Головки на 7 и на 10

Разборка двери особого труда не составляет.
0. Опускаем стеклоподъемник на

В двух словах — разбор замка не показал явных косяков. Пружинка была на месте, щелкала правильно. Возможно, что-то подклинивало внутри замка. У меня был запасной замок (зеркальный, правда), я на всякий случай переставил оба моторчика с него. Старые моторчики я постараюсь проинспектировать и перебрать, отчет выложить. Номерок зафиксировал на прилагаемой фотокарточке.
Ключевой момент — при обратной сборке механической части замка(та что с язычком) и электроприводной, нужно чтобы белый пластиковый лепесток на электромеханической части (на моей фото разобранного замка он справа-внизу — торчит вправо, белый, измазанный смазкой) — попал в ответную белую деталь в механической части замка. Это важно(!). Я на это внимания не особо обратил, но попал.
Проверить четкость щелкания качельки солдатика и запирающего механизма в сборе обязательно перед сборкой с кронштейном.
Слышал, что потайные торксовые винты (3 шт), держащие сам замок в прорези двери, имеют торкс не 30, а 27. В моем случае я использовал именно Торкс 30, прошу обратить внимание.

В итоге, все заработало, приятно, когда ничто не напрягает в такой машине.

Источник

Ремонт замка двери Volvo XC70 II

По результатам диагностики, пробега и условий эксплуатации специалисты автосервиса проведут ремонт замка двери Volvo XC70II в объемах, актуальных для текущего момента

«RUSVOLVO» — гарантия успешной работы вашего авто. Мастера сети автосервисов ремонтируют автомобили марки Volvo по самым доступным ценам в Москве. Мы сделаем ремонт замка водительской двери Volvo XC70II в удобное для вас время. Все будет выполнено точно в срок.

«RUSVOLVO» выгодно отличается от конкурентов:

Наши механики проводят ремонт замка двери на Вольво ХС70 2 так, как рекомендует завод-изготовитель. Все программное обеспечение полностью сертифицировано. У нас на складах широкий ассортимент как оригинальных запчастей, так и не менее качественных их аналогов. На каждую мы даем гарантию. Отсутствующие детали доставляются в максимально быстрые сроки с центрального склада Вольво.

Записаться на ремонт замка двери Volvo XC70II

Регламент ТО Volvo XC70II

Примерная стоимость ремонта

*Цены на услугу могут зависеть от дополнительных факторов. Уточняйте у оператора

Специализированные сервисы Вольво в Москве

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Источник