ремонт замка задней двери фольксваген джетта 5
Ремонт замка задней левой двери
Давно стал замечать, что задняя левая дверь после снятия с охраны снаружи открывалась через раз. Думал, что где — то просто контакт отходит и особо не заморачивался, благо открываю ее очень редко, но вчера дернул ручку при закрытой двери и вуаля… открылась! Порыскав в инете понял, что одна из болячек современных Das Auto. Стоимость нового замка 10 килорублей, но мы так просто не сдаемся!
Почитав отчеты о самостоятельном ремонте принял решение препарировать. О снятии писать не буду, т.к. в сети полно отчетов как снять этот «больной» узел. Все гладко не прошло, при попытке откручивания второго винта крепления замка при первом же повороте слизало все грани. Твоюжмать! Пришлось приваривать сверху гайку и таким только образом открутил. Но встала проблема в поиске такого винта. У дилера не оказалось, взял на время обычный болт М8х16, при закрытии о кузов не задевает.
Ну вот, сам замок уже в руках, тяги снимаются интуитивно понятно. Первым делом высверливаем заклепку, но только одну и ту, что на фото! Высверливание другой заклепки чревато танцами с бубном при сборке. Затем отгибаем три фиксатора и аккуратно половиним наш замок. Металлическая часть нам мало интересна, поэтому ее откладываем в сторону.
Оставшуюся приблуду тоже начинаем половинить. Я срезал по периметру канцелярским ножом. Сложного ничего, но я поторопился и решил до конца не дорезать, а подцепить отверткой. Результат: замок вскрылся, но не так, как хотелось бы. Все пружинки повылетали и весь механизм разделился на две части, хотя в идеале все должно было остаться на черной части.
Пришлось около часа пытаться понять логику работы механизмов, в итоге все составляющие успешно перекочевали на черную половину. Никакой выработки или повреждений механических компонентов не заметил, значит виноваты в моей неприятности либо микрики либо электромоторы. Склонился в сторону последних — разбираю. На одном из моторов на контактных пластинах был черный налет — смываю все это ацетоном, также чищу контакты и немного их подгибаю в самом электромоторе.
Собираю в обратной, естественно, последовательности, за исключением того, что просверлил в белой крышке дырки и посадил все это дело на саморезы. Герметиком проходить не стал, с рассверленной заклепкой тоже не заморачивался.
Итог: три часа неспешной работы, 10 тыс. сэкономленных денег и бесценный опыт. В данный момент замок работает исправно, надолго ли — покажет время. В любом случае он теперь разборный (привет немцам), ломаться там особо нечему: механика достаточно надежна, а электро — элементы поменять не проблема.
Зы.: еще с колхозным болтом разобраться нужно!
Ремонт замка задней двери
— необходимо спилить заклепку, которая держит воедино все вместе.
я тут использовал дремель с кругом по металлу.
— аккуратно разъединяем 3 защелки, которые держат металическую часть с пластиком.
металлическая часть должна отделиться.
— снимаем белый пластик. важно чтоб об при разборе был сверху. если где-то закусывает и не снимается- поддеваем маленькой отверткой.
— важно запомнить что и как стояло, поэтому фотографируем элементы.
— снимаем непосредственно электрическую часть с фишкой! НО! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!, на этой детале есть микроконтакты, которые можно легко сломать! Поэтому, найдя их, вы можете пальцем/отверткой повернуть движущие белые части замка в то положение, чтобы они не касались этих переключателей. Ну а далее, просто тянем электрическую часть вверх, придерживая моторчики, чтоб они остались на месте, и отверткой, помогаем при необходимости.
— недостатков не обнаружено! все вроде цело-лезем дальше!:)
— достаем моторчики по одному и разбираем их, поддев отверткой между пластиком и металлом
я надфилем обработал щетки до ровного состояния, протер ответную часть моторчика и собрал.
— второй мотор разбираем также, проблема была та же, что и на первом.
— собираем все в обратном порядке, кроме белой части!
— в белой части есть места для установки саморезов, а в черной посадочные места для них, так вот, в белой сверлим 5 отверстий
подбираем нужные саморезы-я использовал маленькие оцинкованные, но они немного маловаты, но держат вроде.
-собираем все в кучу!
— далее нам небходимо соединить дополнительно металлическую часть и пластиковыю в том месте, где мы отрезали заклепку. Для этого рекомендую болтик с резьбой диаметром 3,5 длинной около 5 см и гайку. как на зло я буквально за день до разбора выбросил целый пакетик с такими болтами и гайками, т.к. они постоянно рассыпались и бесили меня :((( нашел болт м4, но он не пролазит во втулку, тогда придется снова разбирать замок, доставать втулку и ее сверлом, зажав в тиски, рассверливать до нужного диаметра.
ИТОГ! Замок вчера установил брату на автомобиль-работает без глюков! А значит ремонт удался! Теперь у меня лежит еще один замок на ремонте, будет время займусь и им, будет как запасной один на двоих!:))
Надеюсь информация была полезной и многим сэкономит от 1500 до 6500рубликов.
Вдруг кому пригодиться:
Размеры моторчиков замка задней левой двери
Ремонт замка двери
Привет всем! Вот и меня посетила общеизвестная болячка наших авто, известная почти каждому джеттоводу. Это конечно же «любимые» глючные замки дверей, причем как обычно глюки эти случаются в самый неподходящий момент. В общем ситуация выглядела так, что иногда не открывалась или не закрывалась снаружи задняя правая дверь. Вагкомом просканировал ошибки по блокам и он показал наличие около 20ти ошибок по двигателю и микрику замка этой двери. Хотя это и так было понятно))) Покупка нового замка по цене около 7 т.р. совсем не воодушевила, решил попробовать для начала его реанимировать, а потому требуется хирургическая операция с замком. Чудес не бывает и сама по себе неисправность не пройдёт, поэтому лучше это сделать на ранней стадии болезни))))
Снял обшивку двери и заглушку проема для доступа к замку.
Открутил два винта под звездочку в торце двери, отвел в сторону сам замок и отцепил тросики, дальше извлек наружу больного пациента))
Высверлил одну заклепку стягивающую две половинки замка, с помощью ножа располовинил подопытного и отжав фиксаторы разобрал эту капризную конструкцию.
И что мы видим внутри?
Судя по ржавому налёту на корпусах моторчиков вода в корпус замка попадала. Вытащил оба моторчика из корпуса. отжал отверткой торцевые пластиковые крышки и разобрал их. Внутри корпусов тоже присутствовала ржавчина)))
Вот она, причина проблем с замком! Судя по черному налету на коллекторе обоих моторчиков контакт со щётками из за окисления иногда пропадал и моторчик просто не срабатывал. Аккуратно убрал ржавчину и почистил коллектор моторчиков. После этой процедуры кртковременно подкидывал на них 12 вольт, моторчики крутят! Тестером прозвонил три микрика замка, они оказались живыми, что очень радует так как найти такие очень не просто!
Дальше смазал внутренности замка и собрал его внутренности, при этом нужно действовать очень аккуратно чтобы при установке пластины с микровыключателями не повредить их толкатели, они очень миниатюрные и сломать их на раз плюнуть. В крышке просверлил отверстия под саморезы, промазал все герметиком и саморезами 3*9мм стянул пластик корпуса. Места для вкручивания саморезов в корпусе предусмотрительные немцы сделали, за что им низкий поклон))) Знали видимо немчики, что конструкция замка ненадёжная у них получилась, вот и облегчили на всякий случай процесс сборки. Дальше прикрутил металлическую часть замка, при этом лучше всего фиксатор замка перевести в закрытое положение, чтобы рычажек который давит на микрик контроля открытия двери стал в правильное положение. В целом, конструкция замка вполне ремонтопригодная, главное аккуратность при сборке, дабы ничего не сломать и не нажить себе лишних проблем.
Углубившись в причину попадания воды и посмотрев по каталогу выяснил что на замке должна быть установлена пластиковая крышка, которая защищает тросик открытия двери от попадния воды на него и соответственно примерзания в зимнее время, а таже частично закрывает щели замка. У меня на замке её не было (опять эта копеечная экономия! ), поэтому заказал её. Номер 5К0 837 350 В, ценник 300 рублей.
Так она одевается на замок.
Установил замок на место, пока работает без сбоев. Осталось вагкомом стереть ошибки в 9-м блоке, чтобы в дальнейшем контролировать его работу. Хочется надеяться что его переборка и установленная крышка продлит ему жизнь, а то цена но новый замок ну совсем неадекватная!
Пока всё, спсибо за внимание! Всем удачи и беспроблемных замков в дверях авто))))
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Ремонт замка задней двери.
На днях заметил, что при открытии задней правой двери не загорелся свет в салоне и не отображается информация об открытой двери на панели приборов. Причем, дверь закрывалась и открывалась центральным замком как обычно. Проверил предохранители — все целы. Провел диагностику шнурком, ничего не выявил. Снял обшивку двери, после чего мультиком установил, что при открытой двери, на разъеме, не появляется «-» на выходе концевика, а если этот вывод замкнуть на корпус свет загорается и отображается информация на дисплее. Значит что-то с замком, скорее всего микрик навернулся. Снял замок, покрутил его в руках и понял, что он не разборный. Думал может новый купить, но увидев бешенный ценник в 5 тыс. рублей, стало жалко отдавать их, по сути, за один микрик. Инфы по ремонту не нашел, только узнал, что такие замки ставят на джетте-6 и гольфе-7. Полчаса раздумывал и решил вскрывать.
Процесс снятия замка, обшивка снимается легко — снять декоративную крышку с ручки, открутить под ней два винта, еще винт внизу карты, после этого снизу начинать отдирать клипсы и вывести карту вверх, отсоединить разъемы. Для снятия самого механизма замка открутить два винта на торце двери, один саморез крепления разъема и вытащить замок. Затем отсоединить тросы — поддев отверткой стопор, повернуть трос стопором к проему в фиксаторе, вытащить его из крепления, снять крепление концевика троса. Тут все просто. Самое интересное далее.
Чтобы отделить чисто механическую часть замка от механо-электрической нужно отжать 3 фиксатора (из четырех). Но предварительно необходимо срезать одну заклепку (вторую на самом механизме замка не надо!). Части разъединять аккуратно, чтобы не изменить положения деталей, а то потом будет сложно понять, почему замок не хочет собираться.
Вздыхать с облегчением было рано. Механо-электрическая часть замка состоит из двух половинок, которые, как выяснилось, не разборные, а проклеены. Пришлось разделять их силовым путем с помощью любимого скальпеля, обошлось малыми потерями. Как выяснилось после их разъединения в нижней части корпуса (черного цвета) уже имеется 5 каналов под крепление саморезами, а в верхней части (белого цвета) отверстий нет. Все это говорит о том, что в понятии вага этот составной элемент авто не ремонтопригоден. Далее для работы нужна черная половинка корпуса. Сначала нужно снять две пружинки, иначе потом их придется искать долго, а еще хуже если и безуспешно. Затем, аккуратно снять черную металлопластиковую пластину с разъемом и микриками. Причина неисправности видна сразу по внешнему виду микрика, затем это подтвердилось отсутствием щелчка при нажатии на кнопку микрика и отсутствием прозвонки мультиком. Микрик залит каким-то компаундом, который необходимо выковырять по максимуму. Удаляется он тяжко, процесс можно облегчить ацетоном. Чем лучше очистить от компаунда микрик, тем легче его потом вытащить и меньше шансов повредить корпус платы. Микрик не припаян, контакты просто зажаты и отделяются легко. После извлечения микрика, еще одно, ожидаемое, известие — он не разборный, сделан фирмой cherry corporation герметичным и, судя по необычной геометрии и отсутствию такого изделия в каталогах фирмы, по специальному заказу, значит искать его в продаже — дохлый Вася. Придется колхозить что-то другое и, желательно, более защищенное от попадания влаги и пыли. Выгреб свои заначки, съездил на рынок еще парочку вариантов прикупил и стал размышлять — что же поставить. В итоге решил поставить отечественный, проверенный годами мп-7. Припаял проводки к контактам, подложил под него подложку из гетинакса для выставления по высоте, подпер латунными обрезками контакной площадки, чтоб не уходил во внутрь посадочного места и залил эпокситаном. Заливать поксиполом не стал, ибо потом его, если что, уже не выковырять без повреждений корпуса. Попутно сделал отверстия для саморезов в белой части корпуса. После высыхания компаунда собирал примерно полчаса, пока понял принцип и не совместил все узлы и шестеренки, начинать нужно с противоположной стороны от электрического разъема — там самое геморройное место. Скрепил половинки саморезами и промазал стыки герметиком, в последнюю очередь ставится механическая часть замка. Вставил замок, проверил — все работает! Немцам привет!