ручка двери ауди 100 с3 правая
Установка дверных ручек от «Пассата-4» на Ауди-100 (С-3).
В каждом автомобиле есть чирей на заднице, который портит всю картину маслом. У «С-3», это, безусловно, т.н. «курковые» ручки дверей. Как известно, в последующем на т.н. «переходке» данная проблема была решена, а потому счастливые (без кавычек) обладателей «клавишных» ручек могут закончить читать чтение сего «опуса», а вот с «неудачниками» я хочу поделиться своим видением решения данной проблемы.
Итак, Господа Присяжные Заседатели, что же я сделал после покупки «Ласточки»?
Самое первое, чем я был вынужден заняться, была проблема доступа внутрь машины. Ни одна дверь не открывалась свободно – на правой стороне были сломаны «курки», левый задний замок заклинил из-за вековой грязи и засохшей смазки (курок тоже был сломан), а на водительской двери было зафиксировано наличие отсутствия ручки как таковой.
Предыдущего хозяина мало волновали такие пустяки, как, впрочем, и воющая КПП с рассыпавшимся сепаратором заднего подшипника первичного вала, сухие передние стойки, текущий радиатор, стучащие н/шаровые в комплекте с рваными сайлент-блоками по кругу, потрескавшиеся тормозные шланги и неработающий «ручник». Довершала эту печальную картину резина, представляющая собой «сборную СССР по цирку» и облупившая краска «в цвет».
Каждый, кому досталась машина после такого «варвара», хорошо знает, о чём идёт речь…
Впрочем, ему (предыдущему хозяину) такие мелочи не мешали бороздить просторы Большого Театра Галичины, правда, только днём, ибо фары тоже не работали из-за поломки «подрульника», а внутрь он попадал через заблаговременно опущенное стекло и лишь только после того, как польский антифриз прогрыз головку блока цилиндров, он бросил своё «корыто», как последнюю дворнягу, подыхать под забором, откуда она, спустя полгода, и попала в мои цепкие лапы.
Не буду утомлять читателей описанием ремонта, скажу лишь, что имея в своём распоряжении оборудованный гараж и не будучи ограничен, как во времени, так и в финансах, я совершил первый рабочий выезд лишь спустя месяц, да и потом ещё долго и нудно доводил «напильником» «изделие» до нужной кондикции.
Впрочем, хватит о грустном, пора начинать честную буржуазную жизнь, а потому поговорим о ручках.
Поставив комплект ручек, заказанных в Польше, я, наивный, полагал, что решил проблему, но не тут-то было – «курки» сломались через пару дней, но это меня не испугало, поскольку выяснилось, что их можно купить отдельно. Если мне не изменяет память – два или три доллара/штука.
Однако наличие «курков» вовсе не означало их надёжность, поскольку эти «элементы» представляют собой полной «Г», способное сломаться в самый неподходящий момент.
Наконец мне надоели постоянные сборки-разборки дверей из-за «курков» и я сделал их по мере поломки из прутка и куска прямоугольной трубы.
Казалось бы, всё, тема закрыта, но не тут-то было, поскольку вылезла ещё одна «болячка» — облом корпуса ручки от прилива, крепящего её к двери, причём, если оригинальные (родные) ещё хоть чуть могли держать нагрузку, то «оригинал» лопал от прикосновения нежных девичих рук, не говоря уже о «лапах» суровых галицких «рогулей».
www.drive2.ru/l/6016780/
Причину сего печального явления объяснил ещё Дедушка Архимед, напрочь опровергнувший утверждение, что против лома нет приёма – против лома есть приём, ещё длиннее лом!
Как сами понимаете, речь идёт о правиле рычага – при изгибе ручки по центру к вышеупомянутому приливу прикладывается изгибающая сила, в результате чего он благополучно обламывается.
Теоретически этого быть не может, т.к. ручка имеет две точки крепления, но на практике выходит полная ерунда, поскольку ручка не является жёстким элементом из-за того, что сделана не из «чугуния», а из пластмассы, в результате при попытке потянуть её на себя, она выгибается по центру, ну а дальше см. выше. И если оригинал делается из более-менее крепкой пластмассы, если данное слово здесь уместно, то «оригинал» делают из отходов от производства детских горшков со всеми вытекающими…
В этом отношении ручки от старых советских машин дадут сто очков вперёд любому современному «обмылку».
Спасением могло бы быть ещё одна, третья точка опоры спереди корпуса, тогда корпус сидел бы, как влитой, но даже мне, человеку лёгкому на подъём и то делать такое не хотелось, что уж тут говорить о «КЛОЗетчиках».
Безусловно, что можно было попробовать сделать ручку из металла, желательно из «нержавейки», тогда бы такую ручку не смогли бы сломать даже братья Кличко (эти славные парни оторвали бы её вместе с дверью), но прикинув объём работ и отсутствие полуавтомата, а также из-за своей лени, я отказался от этой мысли. Вместо этого начал «лепить» всякие усилители с умножителями и выпрямителями корпусов. Выглядело это
Фу, как не эстетично
, но как это ни странно, держало ручки хорошо.
Как бы там не было, но до этой зимы я ездил, но тут, как это всегда бывает, в дело вмешался Его Величество Случай.
Учитывая, что на лето был запланирован капитальный ремонт с полной перекраской автомобиля, то возникла мысль сменить двери на «клавишные», но тут возник один маленький «нюанс» — за них просили минимум 1 000 грн/шт ( 4 000 грн/комплект), что было весьма накладно, к тому же во Львове их не было, а ехать куда-то (напр. в Житомир – ещё 1 000 грн на дорогу) не было желания. Безусловно, что можно было договориться с продавцом о пересылке, что обошлось бы чуть дешевле, но не люблю покупать кота в мешке, к тому же была велика вероятность, что данные двери пришлось бы доводить до ума, а мои двери уже были капитально «отдраены» при предыдущей покраске 6 лет назад и наконец, из-за каких-то ручек покупать комплект дверей, это тоже самое, что из-за миски холодца резать целого кабана – отрубил одну ногу, а чтобы несчастное животное могло передвигаться, сделал ему костыль из полена, потом, по мере необходимости другую, третью, четвёртую и все дела!
Всё это привело меня к мысли об установке «евроручек» от «зубила», как это сделали некоторые читатели, хотя голь на выдумки хитра и я однажы видел вот такие ручки на «С-3».
Дело в том, что мои клиенты обладают своеобразным мышлением, поскольку считают, что если они что-то сломают или оторвут, то это мои проблемы, раз я поставил это что-то, не оборудованное защитой «от дурака».
Маленькое лирическое отступление:
В 90-х ехал я раз в киевской маршрутке, представлявшей собой переоборудованный в «скотовозку» грузовой «Мерс»-фургон. Не буду акцентироваться на его комфорте, а расскажу лишь об внутренней ручке открывания двери – вместо аккуратного крючка, который по замыслу конструктора неизвестно где находился и который, наверняка, был выломан нервными пассажирами, торчал кусок водопроводной трубы длиной сантиметров под 30.
Это был наглядный пример грамотного эргономического решения – подобно тому, как мне неоднократно приходилось кричать на недоумённые попытки клиентов оторвать ручку, чтобы они нажали на «курок», так и здесь всё было предельно просто – нажал на трубу вниз и вышел, можно даже было это сделать « на подлёте» к остановке, как это сделал на моих глазах один «торопыга», а чтобы дверь при таком «экстриме» не открылась на 180 градусов, был ограничитель в виде куска верёвки, привязанной к потолку. Правда, при не полностью открытой двери он, точнее она, хватала выходящих пассажиров на подбородок, но это уже были их проблемы!
Так и «евроручка» является ярким примером защиты «от дурака», что мне, как таксисту, крайне важно, поскольку здесь всё предельно просто — потянул ручку и Сезам открылся!
Всё было бы хорошо, но тут вылезла проблема из-за массы предлагаемых образцов. Понять, какие же ручки являются действительно оригинальными, не представлялось возможным. Попытка выяснить на «Драйве» у «зубильщиков» ни к чему не привела, а я ни в какую не хотел связываться с «оригиналом», см. выше, только поставка на конвейер и никаких гвоздей!
И вот однажды возил я несколько часов одного «парнишку» с небольшими странностями – он с маниакальной настойчивостью пытался выжать из своей «девятки» 300 (триста) «лошадей»!
Для этого поставил турбину, какой-то особо хитрый впускной коллектор, «чиповал» и наконец, что и привело к нашему с ним знакомству – пытался поставить «волговские» клапана, в поисках которых мы и объездили весь Львов и немало покрутились по окрестностям
.
Как видим, последователи Серебрякова есть и во Львове.
Немало я повидал чудаков, но этот…
Соберёт, пару раз сгоняет на трассе до Николаева (районного, а не областного) — там 20 км отличной двухрядки, а скорость в Украине не контролируется совсем по причине отсутствия видеокамер и ГАИ на дороге и можно ехать где угодно и сколько угодно, главное не улететь с дороги и опять встаёт на прикол – то поршня оборвёт, то шатун покажет «братскую руку», про обрезанное сцепление и рассыпавшиеся ШРУСы нечего и говорить. Но что мне в нём понравилось, так это его неиссякаемый оптимизм – сделать поршневую на «девятку» стоит всего каких-то 200$.
Заодно он просветил меня насчёт этих «зубиловских» «евроручек», которые ломаются, как спички. По его словам, люди неправильно открывают двери – необходимо большим пальцем руки упереться в корпус ручки и лишь тогда остальными пальцами тянуть скобу, а попытка потянуть скобу на себя, особенно при заблокированной двери приводит к плачевным результатам.
После того, как у него сломали несколько ручек, он опять поставил родные.
Напуганный таким пессимистичным выводом знающего человека, я обратил своё внимание на ручки от иномарок. Очень мне нравятся ручки от «124-го» «Мерина», но не сложилось, ибо буквально на следующий день мне достался комплект ручек от «Пассата-4»:
-Везу подвыпившего мужичка в село неподалёку от Львова. По дороге разговорились, оказалось, что у него стоит донор-«Пассат-4», а я возьми да и ляпни, что мол, ищу ручки от него.
Дело в том, что эти ручки всегда привлекали меня своей массивностью, я бы даже сказал, некой брутальностью и я прикидывал, что такие ручки очень органично смотрелись бы на «Ласточке».
Тот ухватился за эту тему:-Сколько я должен буду?
-100 грн.
-Забирай комплект ручек за эти деньги. По рукам?
Почему бы не по рукам, когда на разборке они идут по 150 грн/шт (600 грн/комплект), к тому же газу у меня пошло на 20 грн. Вот так я меньше, чем за один доллар купил комплект ручек.
Как видите, таксистская работа имеет не только свои минусы, но и плюсы.
Сравнив дома ручки с родными, увидел, что по размерам они практически одинаковые, но вот корпуса, особенно на задних ручках, у них разные и придётся хорошенько поработать «напильником», чтобы поставить их на место.
К тому же выяснилось (на «Драйве» у «Пассатчивов»), что и эти ручки ломаются, аки хрустальные!
Оказывается, что вся проблема упирается в переднее крепление корпуса, которое представляет собой пластмассовую скобу, фиксирующую корпус и имеющую не хорошую привычку выпадать, в результате чего корпус держится на двери только на заднем креплении, ну а что в этом случае бывает, я уже писал. Данная скоба представляет собой жуткий деСИфицит, наподобии кнопок блокировки дверей и бывает только оригинальной, а потому стоит бЭшенные деньги и срок её доставки на «Экзисте» составляет неделю и больше.
Звонок «продавцу» ничего не дал:
-Извини, но ничем помочь не могу, себе поставил.
На разборках тоже не порадовали.
Понятно, что такие пустяки меня лишь смешат, а раз так, то можно сделать её из чего-нибудь подходящего, но я задумался:
— Мало сделать скобу, нужно сделать так, чтобы она не выпадала, значит необходим ещё какой-то фиксатор этого фиксатора. Ну это уж слишком, да и вообще, почему эта скоба должна защёлкиваться, ведь можно сделать её прикручивающей со 100% надёжностью от выпадания.
Сказано-сделано, как видите такую скобу из четырёхмиллиметрового «чугуния» потерять не возможно.
Изначально винты М3 вкручивались в неё, но сборка-разборка в процессе наладки показала непрактичность данного решения и я изменил крепление на гайки.
Винты вкручиваются через просверленные отверствия в корпусе и практически незаметны при установленной скобе. Крайне желательно делать конкретную пластину под конкретную ручку, сверля отверствия в ней через ручку, впрочем, если у Вас есть доступ к соответствующим станкам, то делайте одинаковые отверствия как в ручке, так и в скобе.
Далее дело пошло к установке ручки на дверь.
Начал я с левой задней.
Для удобства работы ручку разобрал на корпус и скобу и не мог не оценить качество применяемой пластмассы – это Вам не «оригинал», а настоящее немецкое качество!
Для начала «напильником» расширил отверствие под корпус.
Поскольку зад корпуса не влазил, вырезал кусок задней стенки,
изготовил из бляхи 1,5 мм новую стенку и приварил на место. Этого «гуталину» у меня осталось завались после установки усилителей порогов и самих порогов. Варил не спеша, постоянно охлаждая мокрой тряпкой наружную часть двери.
Швы зашпаклевал, погрунтовал и покрасил нитрокраской из баллончика. Как ни странно, но попал практически «в цвет».
Перед ручки, а точнее сказать — скобы, ничем не крепится, а просто вставляется в старое отверствие, из которого достал родную пластину в гайкой, а затем немножко расширил его всё тем же «напильником».
Вставляется ручка в него через резиновую прокладку толщиной 8 мм, изготовленную из старого переднего «жигулёвского» брызговика.
В центре её делается прямоугольное отверствие, вырезанное канцелярским ножом, а по краям диском 1,2 мм сделан кольцевой паз для того, чтобы она крепилась в отверствии.
Затем прокладка вставляется на место, в неё ставляется скоба и карандашом делается обрисовка, после чего прокладка обтачивается на наждаке.
Установив ручку (в сборе) на место, приступил к изготовлению тяги. Дело в том, что на «Пассате» этой тяги попросту нет из-за иной, более высокой установки замка, а потому рычаг на ручке выполняет функцию толкателя. По моему глубокому убеждению данное решение намного практичнее, чем применяемое на «С-3», но поскольку отступать было некуда, то скрестил медведя с коровой, соединив при помощи пары болтов М3 «пассатовский» рычаг и «аудиевскую» тягу.
Окрылённый успехом, за день поставил правую заднюю ручку и приступил к передним.
Здесь не пришлось ничего варить, только просверлил новое отверствие под задний болт и поставил между дверью и корпусом проставку 4 мм в виде облегчённой гайки М8.
Поскольку вылета старого толкателя в передней ручки не хватало для открывания замка, сделал его заново из стали и приварил к нему удлинитель.
Тут пришлось немного повозиться, поскольку требовалось обойти сзади стекло и лишь со второй попытки, когда готовил машину к покраске, удалось добиться лёгкой, без заеданий работы, тогда же снялась и дополнительная пружина.
Ещё поменял крючок, входящий в скобу, поскольку родной дышал на ладан.
Также пришлось по-новому изогнуть тягу открывания дверей и тягу блокировки и повозиться с замками в ручке, точнее сказать – соединить крепление тяги с замком, но и здесь особых трудностей не возникло.
На левой передней двери я не стал возиться с изгибанием родной тяги открывания двери, а сделал новую.
На двух ручках вылезла (расклепалась) ось, сделал новые шплинтующиеся, а не расклёпывающиеся как, впрочем и на «С-3», из винта М5.
Ещё одна неприятность возникла из-за отсутствия одной прокладки под корпус, но я её изготовил из куска подходящего листового пластика чёрного цвета. Резина не пошла из-за того, что вылазила из-под ручки, а пластик нет.
Более, чем полугодовой срок показал удобство открывания дверей, они открываются одним пальцем, не надо, как прежде изгибать пальцы, пытаясь нащупать курок и царапая ногтями краску на двери. Все эти упражнения, достойные подражания «щипачам» остались в прошлом.
Побочным эффектом от применения этих ручек стало осторожное закрывание дверей клиентами, ибо когда он с трудом попадал внутрь всё из-за же того «курка», то был глубоко убеждён, что замок неисправен, а потому бил дверью с размаху и так сЭм раз, доводя меня до белого каления.
Ещё одним достоинством установки этих ручек является возможность применения старых ключей от «С-3, для этого необходимо лишь перебрать личинки.
Наружная ручка водительской двери. Замена и доработка.
Не обошла меня стороной классическая головная боль всех владельцев допереходок. Ручка перестала открывать дверь. После снятия обнаружилось, что курок с одной стороны треснул и при нажатии большая часть диапазона его движения уходила просто на сдвиг вдоль трещины. Приобрёл ручку на емексе autoSFEC KH015468. Собственно, в качестве неоригинальных ручек у меня никаких сомнений не было, и я изначально был готов воевать. Сразу видны косяки:
1)здоровенный люфт как вдоль, так и поперёк оси курка
2)чуть меньший, но так же ощутимый люфт рычажка под тягу, и так же в обоих направлениях.
Ума не приложу, в чём проблема при производстве сверлить отверстия тем же диаметром, что и оси, и развальцовывать их по ширине детали, а не так, чтобы она ещё на два миллиметра гуляла. Ну да ладно, это всё лирика. Есть проблема, будет и решение.
Для моего способа потребуется керн, болгарка, надфиль, маленькая плоская отвёртка, крестовая отвёртка, ножницы по металлу, болт М4х8, болт М5х20, кусок профлиста/кровельной жести/любого листового металла толщиной до 1 мм, метчики 4 и 5 мм. Болты должны быть со скрытыми головками, иначе потом не влезет в дверь.
1. Выбил ось курка, предварительно подпилив её с развальцованной стороны. Выбивал керном, потом дотаскивал плоскогубцами. При разборке необходимо следить, чтобы пружинки не выстрелили куда-нибудь в дальний угол гаража. Потом скрутил рычажок под тягу замка (следя за пружинкой), вытащил личинку и убрал её в сторону, вставив ключ. Если не вставить ключ, выпадают солдатики. Не знаю, зачем мне эта личинка, но вдруг пригодится, пусть будет.
2. Достал курок, выркутил шуруп, фиксирующий металлический механизм ручки в её пластиковом корпусе. Поддевал плоской отвёрткой и плавно покачивая вынимал. Пластик очень хрупкий.
2. Подпилил ось рычажка, затем аккуратно болгаркой придал крепёжному выступу форму, такую, чтобы вместо оси можно было вкрутить болт. Ключевое слово — аккуратно, все детали очень мягкие, пилятся моментально.
Размеры пропила брал на глаз, пилил по чуть-чуть, пока болт с отвёрткой не стал проходить.
3. Курок вставил на место и нарезал резьбу М5 в нём и ушках, на которых он держится. Первую проходку надо делать именно в этом положении, иначе потом шаг резьбы может не совпасть. Потом достал оттуда курок и прошёлся в нём ещё раз метчиком.
4. Та же процедура в той же последовательности была проделана с рычажком под тягу. Сначала резал резьбу М4 на месте, потом снял и прошёлся отдельно.
5. Выемка в рычажке под тягу шире, чем выступ на курке, который в ней ходит. Это одна из причин большого люфта в курке. Я решил убрать эту проблему так:
Отрезал ножницами по металлу полоску кровельной жести шириной где-то 2-3мм, длиной около 2 см и загнул её по месту. Сначала пробовал в один слой, но люфт при этом остался, пришлось отрезать новую полоску и подгибать у неё хвостик. Лишнюю длину отрезал.
6. Поставил на место рычажок тяги, вкрутил болт М4. При закручивании следил, чтобы все отверстия находились чётко на одной оси, иначе можно погнуть рычажок.
7. Та же процедура с курком. Сначала выступ вставил в рычажок тяги, потом опустил курок в его рабочее положение, вставил пружину. Процедура не для слабонервных. Когда получилось наконец-то поставить пружинку на одну ось с ушками и курком, зафиксировал её положение ручкой надфиля, по диаметру — самое то. После чего вкрутил с другой стороны болт М5, постепенно доставая надфиль. После закручивания болта торчащий конец отпилил болгаркой.
8. Нарезал резьбу М6 в ушке, с помощью которого ручка крепится к двери (болт с торца). Китайцы почему-то забывают её делать.
Собственно, на этом доработка ручки окончена. Собрал всё в обратном порядке, поставил её в дверь, притянул с торца болтом М6х15, а с наружной стороны болтом М5 под крестовую отвёртку, надел тяги. Пришлось немного подрегулировать, уменьшить длину тяги от курка, закрутив её наконечник на 3-4 оборота. Признак хорошей настройки длины тяг — чёткий щелчок замка при повороте ключа, и не менее чёткое его срабатывание при нажатии на курок, без запозданий, лишних усилий, хруста и т.п. Если тяга от курка слишком длинная, замок при закрытой двери не запрётся, если короткая — дверь не откроется.
Ремонт дверной ручки
В этот раз напишу про вполне пустяковый ремонт, но, надеюсь, кому-нибудь это пригодится.
В сотках до 88-го г.в. имеется одно слабое место — наружные дверные ручки, которые любят ломаться. Но, так как новых оригинальных в продаже не найти, приходится покупать китайские, которые ломаются еще быстрее + с размерами часто бывают промашки. Так же причиной замены ручки может оказаться то, что приходит момент, когда дверь можно отомкнуть простой отверткой.
Новая передняя ручка подразумевает обычно и новый ключ, а это значит, что на связке с ключем от зажигания появится отдельный ключ от двери.
Вот недавно и я заметил в своей Аудюшке, что ее можно уже отомкнуть отверткой. Китайская ручка имелась в закромах, но ее ставить не хотел, т.к. она чуть косяковая.
Снял свою водительскую ручку. За долгое время она внутри покрылась сильно коррозией и грязью.
Разбирается ручка легко. Весь механизм в корпусе защелкивается и закручивается одним винтиком. Для разборки нужно сначала открутить этот винт.
Потом разжать корпус ручки. И вытянуть механизм из корпуса вверх под углом.
Дальше достаем личинку замка. Для этого откручиваем один винт на торце личинки (с внутренней стороны ручки), снимаем рычажек и пружинку. Вставляем ключ в замок и личинку выдавливаем наружу. Без ключа могут повыскакивать пластинки-фиксаторы (или как они там правильно называются). (Личинку можно достать и без вынимания механизма из корпуса ручки).
Вот, собственно, и причина почему отомкнуть можно отверткой.
Из-за грязи и коррозии пластинки просто заели в пазах личинки. В таком положении как на фото они должны быть при вставленном ключе. Когда ключ достается, пластинки под действием пружинок должны раздвигаться и фиксировать личинку от проворачивания в корпусе замка.
Дальше разбираем личинку. Достаем ключь (если еще не достали), тонкой отверткой выталкиваем пластинки из пазов (выкладываем их в той последовательности, в которой они были в замке, для упрощения последующей сборки), вытаскиваем пружинки. Предварительно, желательно все пролить WD-шкой (или чем-нить похожим).
Хорошенько чистим все детальки от грязи и продуктов коррозии. И собираем обратно.
Вставляем ключ для проверки правильности расстановки пластинок — они все должны стать заподлицо.
Т.к. родной механиз был очень сильно подпорчен коррозией, решил поставить китайский, лишь заменив личинку на почищеную родную.
Вот еще один косяк китайской ручки.
Но нарезать резьбу проблем не составит — был бы метчик))
Теперь ставим ручку на место. На креплениях тяг к рычажкам рукчи ставятся (в оригинале) пластиковые скобы. Но у меня они отсутствовали. Зато присутствовала на их месте проволока))) Из тонкой полоски металла сделал новые скобы.