ржавеет дверь на машине снизу что делать
Покраска внутренней части дверей, избавляемся от ржавчины снизу
Когда брал машину, не сильно бросалось в глаза, что снизу двери в ржавчине.
Решил на выходных подкрасить двери, подцепил на одной двери вздувшуюся краску и оказалось, что очаг поражения ржавчиной гораздо больше.
Раковин конечно не было, просто краска облезла, это не критично — только поверхностно.
В отличие от японцев, американцы экономят что ли на герметике, по периметру дверей, багажника, капота изнутри нигде нет герметика. Железо просто развальцовано и покрашено. Отсюда и «рыжики».
Решил все это безобразие зачистить и покрасить.
Было куплено:
— водостойкая наждачная бумага P800 и P1000 фирмы 3M
— акриловый грунт (серый) и краску в баллончиках. Подбирал краску на глаз, подошла по цвету «Снежная королева»
— акриловый лак
— обезжириватель
— малярный скотч
Ободрал всю краску, которая не держалась и вздувалась, зашкурил грубой наждачкой, затем облил активатором ржавчины.
Немного подождал, смыл все это дело водой, обработал уже более мелкой наждачкой и обезжирил место покраски.
Обклеил карты дверей и резинки, чтобы не попала краска туда, куда не надо.
Нанес пару слоев грунта с промежуточной сушкой, затем 3 слоя краски и в заключении для укрепления нанес 2 слоя лака.
И так проделал на всех 4х дверях
UPD 30.04.2015
Прошло не мало времени, как были покрашены двери так и остались, своей работой доволен) ничего не ржавеет
UPD 02.07.2017
Рыжики снова полезли, повторил процедуру. Теперь же обработал по периметру стык металлов герметиком. В сливные отверстия задул мовиль.
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы
№157 Борьба с ржавчиной на порогах, плюс состояние дверей снизу
Всем привет!
Продолжая цикл записей о ржавчине, нельзя не упомянуть про внешние пороги моей Элантры. Что на левом, что на правом порогах видны очаги ржавчины по заднему краю.
Решил начать с правого порога. Думал зачистить до металла, обработать и подкрасить по стандартной схеме. Но оказалось, что уже поздно – образовалась дыра внутрь порога. Банально проткнул отверткой.
К счастью, зона поражения относительно небольшая, дальше порог целый и твердый, что определилось инспекцией и простукиванием. Хотя изнутри, конечно же, ржавчина его точит.
Я уже пожалел что полез, до этого просто ржа была видна, а теперь вообще дырка ). Делать что-то глобальное, вроде сварки или замены порога, естественно не собирался, я этого не умею да и отпуск уже к концу подходил – пора уезжать было. Поэтому задул в новообразованное отверстие РАСТ СТОПа, чтобы он растекся по порогу изнутри и в какой-то степени помешал ржавчине
На самом деле с РАСТ СТОПом в случае сквозной ржавчины надо быть осторожным, он способен усугубить ситуацию, так как при глобальном повреждении какого-то участка ржавчиной есть вероятность, что там все держится на «честном слове» (грязь, краска, остатки металла). И если РАСТ СТОП, благодаря своей проницаемости и «скользкой» структуре, нарушит эти связи, то ржавый кусок просто развалится в труху… Но в моем случае то, что развалилось я уже сам расковырял, а рядом металл весьма живой. В таком случае РАСТ СТОП может помочь.
Далее я просто заткнул дырку автомобильным пластилином – больше ничего не было под рукой. Я понимал, что любые действия с этого момента носят уже временный «тяп ляп» характер, чтобы дотянуть до глобального ремонта кузова, а случится ли он вообще – вопрос открытый.
Пока затвердевал пластилин на правой стороне, я перешел к левой. Чтобы не повторять ошибку со сквозной дырой я сначала вообще думал не трогать левую сторону, но потом решил потыкать отверткой – вроде все твердое. Начал защищать ржавчину с помощью насадки на дрель и таки протер до дырки ) Кстати, тут отверстие образовалось у самого края, поэтому оно не внутрь порога ведет, а сквозное
Надо отметить что с этой стороны край порога в еще более печальном состоянии, когда я снял брызговик то понял, что обратно уже не одену его нормально
В общем, на этой стороне поступил так же – залепил пластилином.
Далее загрунтовал эти участки на обоих порогах
Ничего больше в данной ситуации я бы не придумал все равно.
Касаемо новых порогов, то я натыкался на сайты где производят пороги на любые модели автомобилей под заказ
Думаю, это один из вариантов решения проблемы, НО
— переваривать новые пороги надо вкупе с остальным глобальным ремонтом кузова. Во сколько качественный полный ремонт встанет: 150, 200, 300 тыс. руб? Эта машина сейчас стоит меньше любой из указанных цифр…
— состояние остальной части порогов слишком хорошее, чтобы менять весь порог из-за дырок в самом его конце, там у многих машин проблемы.
В целом, сейчас пороги выглядят так
С пластилином езжу уже несколько месяцев, пока не выпал ) Конечно цвет краски отличается от родного, но все же лучше чем черная дыра.
Раз осталось место для фото, покажу еще состояние дверей снизу с внутренней стороны. Весьма проблемное место на наших машинах. Я уже писал об этом, но с тех пор все стало значительно хуже.
Левая передняя (водительская) дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло.
Скорее всего что-либо делать там уже бесполезно, надо менять дверь. Но я все же промазал весь участок РАСТ СТОПом для днища, если он остановит процесс ржавчины в том состоянии в каком он сейчас – хорошо.
Правая передняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм на всякий случай
Правая задняя дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло. Также была промазана РАСТ СТОПОм. То же по-хорошему менять дверь.
Левая задняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм.
Далее еще напишу про общее наружное состояние кузова – капот, крыша, крылья. Фотки общим планом всей машины.
Удачи на дорогах!
№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей
Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:
Решил посмотреть заднюю:
Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб
2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб
3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб
3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.
3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.
2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.
3. Все заливаем преобразователем ржавчины
4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.
6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.
7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.
9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.
После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.
Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Grandis, 2005
Mitsubishi Grandis, 2006
Mitsubishi Grandis, 2005
Mitsubishi Grandis, 2003
Комментарии 60
Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен
Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто
Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.
Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.
Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была
Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.
И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.
как этот компрессор? покрасить тачку им можно?
Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.
Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии
Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.
Причины коррозийного поражения
Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:
Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.
Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.
Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.
Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.
Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:
Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:
К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.
Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины
Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.
Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.
Виды и особенности антикора
Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:
Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:
Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.
Выбор антикора для дверей
Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.
Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.
Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.
ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.
Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.
Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.
Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.
Антикорозийка своими руками
Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.
Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:
Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.
Изготовление и нанесение
Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:
Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.
Антикор: эффективность или безрезультатность
Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:
Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.