ржавеет пол в машине что делать
Обработка пола от ржавчины. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.
Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.
С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.
Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.
Как удалить ржавчину и чем обработать полы в салоне.
— Сразу договоримся. Если машина нужна ещё на год или два — то вообще пофиг как чистить, чем мазать и что ложить (выбирают что дешевле и быстрей). А дальше это проблема уже следующего хозяина, который будет чистить или сразу переваривать ваше прогнившее дно.
— Если нужна на долго или не безразлична судьба машины после продажи, то предстоит попотеть и потратиться. Я собрал кучу информации и постарался выделить самое ценное по теме.
— Если в полу нет сквозных дыр, то пропускаем часть про сварочные работы и читаем ниже.
— Если уже есть маленькие дыры, то вырезаем и привариваем латки. Если дыра большая или много маленьких, то понадобится такая 1/4 рем-вставка пола или 1/2 пола.
— Если совсем всё плохо то понадобится пол в сборе.
— Сварочные швы очистить, обезжирить, покрыть кислотным грунтом, потом покрыть шовным герметиком.
— Если сквозных дыр нет, то боремся с поверхностной ржавчиной.
— Вот видео от мастера. Как убрать ржавчину и чем обработать (там и про «цинкарь» подробно). Основная мысль ни какой ржавчины оставлять нельзя, потом слой эпоксидного грунта (не эпоксидная смола), потом краска. Если осталась ржавчина то сначала кислотный грунт, потом акриловый, потом краска.
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Антикор пола в салоне и установка черного ковра
В этом ноябре у галанта был 17-й день рождения, и он, не дождавшись подарков от меня, решил сам сделать мне сюрпрайз. Выбрав момент, подложил изрядную свинью в виде весьма неприятной болячки.
Все началось с того, что я решил продолжить переделку тошнотворного серого салона в черный цвет. На этот раз в очереди на установку был приобретенный у kaban40rus черный ковер. Снял салонный пластик, открутил все металлические конструкции между сиденьями — рычаг ручника, кулису АКПП, чтобы все это почистить от грязи, монет разных государств, мумифицированных экскрементов старых хозяев и остатков продукции макдональдса (среди прочего откопал там картошку фри и чек на нее 2014 года н.э. — она идеально сохранилась). Поднимаю ковер, а там…
Как там сейчас говорят? Вот так случай!
Вообще я ожидал увидеть что-то подобное, но до конца надеялся, что обойдется. В голову закралась нехорошая мысль — а правильный ли выбор я сделал? не поспешил ли с покупкой машины 4 месяца назад? Когда работаешь по несколько часов день в одиночку в гараже, появляется привычка разговаривать с самим собой. И на этот раз я сказал себе: А хрена ли ты хотел? машине 17 лет все таки! и она еще неплохо выглядит! ну-ка, ноги в руки и вперед, лечить, пока не поздно.
Схватил инструменты и принялся за работу под жизнеутверждающие возгласы Тилля Линдемана из динамика и недовольные реплики бухавших соседей по гаражам. Несколько минут возни со стамеской и молотком, и картина открывается еще интереснее, натуральный марсианский пейзаж.
Хорошо, что залез туда сейчас, иначе к весне можно было бы тормозить пятками по асфальту. Несколько часов возни с болгаркой и металлической щеткой-насадкой, согнувшись буквой «зю» под торпедой, и картина уже более оптимистичная: марсианский пейзаж превратился в лунный.
Но поверхностная ржавчина на полу — это ладно, гораздо больше меня напрягли сквозные дыры, причем симметричные с обеих сторон.
Вырезал ржавые края болгаркой.
Затем иду лопатить форумы по антикору. Перебрав тонну полезной информации и еще 10 тонн безполезной, пообщавшись с диванными специалистами и с профессионалами, наметил несколько основных способов.
1. Самый идеальный вариант — это пескоструй с последующей сваркой, зачисткой швов и обработкой по всем канонам нанесения ЛКП — обезжиривание, эпоксидный грунт, акриловый, база, лак (кислотный грунт нет смысла лить, так как после правильного пескоструя ржавчина убирается на 100%). Но вследствие отсутствия станка, печатающего билеты банка России, пескоструя у меня не имеется, да и соблюсти все каноны в темном холодном гараже трудновато.
2. Резино-битумные мастики. Их основная функция — не остановка процесса коррозии, а перекрытие доступа влаги к металлу, под воздействием низких температур и вибраций мастики могут отслоиться от поверхности и вся работа идет под хвост серому зверьку их тундры. Тем более, и без того под мастикой будет бодро развиваться коррозия, если оставить хоть один очаг. Поэтому если их наносить, то только на идеально чистую и окрашеную поверхность. См. п.1.
3. Пушсало. Неплохое антикоррозийное средство из бюджетных. Правда, старое советское качественное хрен найдешь, а эффективность современных сомнительна: состав на основе воска, капиллярный эффект не такой выраженный, ингибиторов коррозии нет. Изначально пушсало предназначено для сохранения металлов на складах, но никак не в условиях меняющихся в огромных диапазонах температур, влажности, солей, реагентов и механических воздействий. Для скрытых полостей оно с натяжкой подходит, но мазать им днище или лить на пол в салон и закрывать сверху пленкой — нет уж, сорян, оставьте этот вариант для гнилых жиг.
4. Заморская буржуинская химия типа Dinitrol, Noxudol и иже с ними. Не очень подходят для гаражного использования, отзывы противоречивые, и один хрен поверхность под них надо готовить, от этого никуда не денешься.
5. Непонятные смеси из пушсала, солярки, пластилина, мовиля, отработки, нигрола, ракетного топлива, солнечной плазмы, слез девственниц, которые варят в полночь в полнолуние — вообще без комментариев.
В итоге остановился на первом варианте, слегка его упростив. Расскажу на примере пассажирской стороны.
Заварили с другом дыры, потом зашлифовал швы и снова прошелся по полу болгаркой со щеткой. Идеально таким образом гниль убрать невозможно. Щетка тупо зализывает края рытвин и в них остается ржавчина. А в углах и стыках вообще не подберешься.
Поэтому далее трижды обработал весь пол цинкарем. Нужно дождаться полного высыхания цинкаря, и потом обязательно тщательно зачистить. Во второй и третий раз рекомендуют греть поверхность строительным феном, это якобы ускоряет реакцию цинкаря с ржавчиной и глубину его проникновения, ржавчина на глазах превращается в серый налет.
После зачистки немедленно задул металл кислотным грунтом в два слоя. Необходимо это сделать как можно быстрее после зачистки, т.к. ржавь образуется на молекулярном уровне в течение нескольких минут.
Технология использования различных грунтов подробнейшим образом расписана здесь и здесь, авторам респект.
Не повторяйте моих ошибок и не работайте с кислотным грунтом в гараже без костюма высшей химзащиты. Кислотник феноменально вонючий и едкий. Несмотря на малярный намордник, концу работ в глазах посинело и закружилась голова.
Затем акриловым, после высыхания — эпоксидным и краской, все по 2 слоя. С цветом не угадал, да наплевать, все равно не видно по ковром. Все швы, даже зашлифованные сварные, промазал герметиком.
Сварные швы находятся прямо над продольными лонжеронами, чтобы избежать коррозии изнутри, воспользовался пушсалом, причем удалось нарыть в гараже того самого, советского. Разогрел до жидкого состояния, добавил в него немного раст стопа для улучшения капиллярного эффекта (вычитал вот здесь), и залил в лонжероны с помощью шприца и шланчика от капельницы, при этом постарался достать до места сварки.
Для полного счастья надо обработать днище с наружной стороны, но это попозже.
Отдельно расскажу про чистку деталей ручника и кулисы, а также про находки под ковром.
Пару суток отмачивания в ведре с лимонной кислотой (50 г на литр), и результат налицо:
А вот что я нашел под старым ковром, не считая всякого мусора:
В очередной раз поразился качеству японских автомобилей. Машине 17 лет, из них 10 в России, тут вообще год за два считается, а металл только-только начал ржаветь! И это при том, что у галантов-легнумов с завода очень слабые на ржу кузова.
Положил наконец-то новый ковер.
Эта эпопея растянулась почти на два месяца. Весной обязательно снова подниму ковер, и если там все будет нормально, положу шумоизоляцию.
ДОПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
№151 Ожидаемый сюрприз под водительским ковриком. Часть 2
Всем привет!
Продолжаем разговор о ржавчине на днище, со стороны салона. Напомню, что под водительским участком ковролина была обнаружена вода и реагенты, которые вызвали коррозию металла под заводской вибро-шумоизоляцией. Рекомендую ознакомиться с записью об этом.
Сразу скажу, что я ни разу не маляр и это первый случай когда я вообще полез делать подобную работу. Так что все знания, которые я тут пишу, получены из интернета, который я перелопатил достаточно основательно. Возможно я что-то сделал полностью не так, но я делал на личной машине, так что не страшно накосячить.
Итак, зону поражения мы очистили от родной шумо-виброизоляции, грязи и высушили. Теперь необходимо удалить ржавчину и облагородить места ею поврежденные.
Для проведения восстановительных работ я использовал такой арсенал:
1. Зачистка поверхности от ржавчины
Я использовал дрель с насадкой из пластика или углеволокна, которую иногда называют «коралл» (на фото выше обозначил буквой «К»), также использовал обычную шкурку. Прочитал, что опытные маляры не советуют использовать металлические насадки-кордщетки, так как они сильно разогревают металл, и при чистке одного участка могут зарыть ржавчину слоем металла на соседнем участке.
В общем, на выходе у меня получилось вот так:
Вокруг лючка остались мелкие кратеры, откуда не достать ржавчину без хорошего пескоструя. Чтобы было понятно, о чем речь, вот фото тщательно очищенного крепления воздуховода, того-самого сильно пострадавшего. При хорошем увеличении видно, что из себя представляет пораженный ржавчиной металл после зачистки – множество мелких воронок, в которых по-прежнему сидит ржа, и никакая щетка туда не залезет.
Если пульнуть его сразу обычным грунтом и краской, можно потом пожалеть. Ржа из этих кратеров полезет распространяться и уничтожать металл под краской. Конечно, определенный положительный эффект все же будет – процесс замедлится, так как рже потребуется время, чтобы набрать силу из этих мелких кусочков.
Также есть участки, где вообще крайне сложно подлезть насадкой и шкуркой, например, вот на этом креплении хорошо видны остатки ржавчины
Я уже не говорю про полости внутри усилителя, туда и пескоструем не залезешь.
Поэтому более правильный подход – максимально добить ржавчину механически, а далее выжигать химией.
Также металл покрылся такими новообразованиями
Это не прореагировавшая ржавчина, это остатки самого преобразователя, их называют своеобразным кристаллическим — конверсионным слоем, который препятствует коррозии металла. Лично я этот слой удалил в последствии, ниже станет понятно.
А вот как выглядит прореагировавшая ржавчина, покажу на примере того же крепления воздуховода, помните его кратеры? После протравливания цинкарем те кратеры, в которых сидела ржа, стали черными.
Вообще эту черноту удалить тоже было бы неплохо, но, если мы не смогли залезть в кратеры чтобы удалить ржу, мы также не сможем залезть в них, чтобы удалить остатки прореагировавшего преобразователя. Хотя надо отметить, что прореагировавшая ржа держится слабее, и есть шансы что-то вычистить дополнительно. В любом случае, она уже гораздо менее опасна.
Итак, далее я смыл первый слой цинкаря растворителем, и шкуркой снял все эти «кристаллы» от него оставшиеся. После чего нанес второй слой цинкаря, также кистью. И в этот раз оставил его на сутки. После этого металл стал таким
Опять же виден слой «кристаллов», местами видна чернота от прореагировавшей ржавчины, местами виден белый налет – это все нормально.
Двойная обработка «Цинкарем» – минимум, который необходимо проделать. Можно и 3-4 раза протравить, для усиления эффекта. Важный нюанс – «Цинкарь» не действует мгновенно, его надо оставлять работать хотя бы на несколько часов. Именно поэтому одна только обработка «Цинкарем» может занять пару дней.
Завершающим этапом работы с «Цинкарем» является полное его удаление с металла. Оставлять «Цинкарь» в надежде, что он что-то там защитит своей нано-пленкой и кристаллами, категорически опасно. Все что он мог, уже сделал. Оставив его, вы с высокой долей вероятности получите очаг первоклассной коррозии (вызванной уже цинкарем) прям под последующей краской. Поэтому смываем его раствором пищевой соды (3), она нейтрализует кислоту цинкаря, затем смываем все это растворителем, затем добиваем легкой 240-й наждачкой и обезжириваем (4). Итог получился таким – металл по-прежнему серый и матовый, но уже без остатков опасной кислоты.
3. Нанесение кислотного грунта
Кислотные грунты относятся к так называемым первичным протравливающим грунтам. Он также содержит кислоту и способен не только предотвращать ржавчину, но и бороться с ней. Это отличный вариант для таких вот поверхностей, которые ранее были ржавыми – мы уничтожали ржу механически, мы уничтожали ее преобразователем, мы продолжаем уничтожать ее кислотником. Хотя полностью избавиться от ржи невозможно.
Я использовал популярный кислотный грунт Body 960, в балончике (5). Поскольку пошли уже покрасочные работы, то закрыл необрабатываемые места малярным скотчем
Кислотный грунт наносится очень тонкими солями, достаточно 2-3 слоя. Промежуточная сушка, по-моему, до 10 минут.
Так выглядит первый слой, практически не виден