суппорт киа спортейдж 1 передний правый
Ремонт тормозных суппортов Kia Sportage 1
Решил я сделать тормоза. А то, изредка, при торможении закусывало.
Главный тормозной перебирал лет пять назад. Решил что сейчас проще его поменять.
Купил TCIC KCB0011 за 2400р. поставил, всё норм. Закусывания ушли.
Задние до этого делал, они норм.
Ранее, с год назад, перебирал передние суппорта, увидел что поршни не в идеале, с трудом их воткнул, решил что позже надо их заменить. Время пришло.
Тормозные диски ставил новые из недорогих замен, несколько лет назад.
Передние суппорта у меня от рестайла, брал их б.у. лет 5-6 назад.
Купил всё для их ремонта.
Поршень тормозного суппорта переднего, 57mm, суппорт
LYNXauto BC-4324 — 2шт — по 358р.
Ремкомплект тормозного суппорта
LYNXauto BC-0495 — 2 шт — по 218р.
Колодки дискового тормоза /ok0453323z/esd8043
YES-Q Ceramic ESD8043 — 1007р.
Штуцер прокачки тормозной
Hyundai / KIA 0K045 33691 — 2шт. — по 62р.
Медная паста, высокотемпературная, 5гр
H&Q 9900003 — 70р
Отдельно от комплектов резинок еще купил оригинальные колечки для поршней — 0K04533671 по 97руб за шт.
Сразу решил заменить и штуцера прокачные, а то у одного уже грани почти слизались, приходилось головку меньшего диаметра набивать и так откручивать, прокачивать.
Колодки взял как всегда, YES-Q Ceramic ESD8043, нравятся как работают, не скрипят.
Шланги тормозные менял после покупки машины — 6 лет назад, оригиналы, сейчас в отличном состоянии.
Ранее уже ставил новую направляющую суппорта — Hyundai / KIA 0K04533662 — аж 772 рубля! Потерялась старая. Выкрутился болт и улетел. Как, когда — неизвестно.
Поддомкратил одну сторону, подложил страховку — кирпичи, снял колесо. Новая направляющая открутилась легко, верхнюю и снимать не стал, так поднял и вынул суппорт. Колодки подходили, так что вовремя залез. Всё, суппорт в руках на тормозном шланге. Несколько раз раз качнул педалью тормоза, поршень почти полностью вылез.
Шланг с суппорта решил не снимать — пережал зажимом со стопором (губки обмотал изолентой). В раскачку вынул поршень. Тормозухи вытекло немного. Поверхность поршня не идеальна. Убрал колечко, всё вычистил и промыл тормозухой.
Открутил штуцер прокачки, вкрутил новый.
Поставил новое ориг колечко, новый поршень смазал, натянул пыльник на поршень, заправил в посадочное суппорта и относительно легко вставил поршень.
Держатели колодок у меня относительно новые, лет 5 назад менял, все почистил, смазал медной смазкой, поставил.
Поставил новые колодки, новую резинку на направляющую, новые пыльники на них, смазываю направляющие медной смазкой, суппорт ставлю на место. затягиваю нижнюю направляющую. Всё, зажим можно снимать, стравливаю воздух через прокачной. Полностью прокачивать — позже. Колесо на место, убираю страховку и домкрат. С одной стороны готово. Времени — часа полтора ушло.
Аналогично другую сторону. Так же, часа полтора заняло. Но это обстоятельно, не торопясь, всё что нужно почистив и смазав.
Ремкомплект LYNXauto BC-0495 не плохой, всё подошло. Но не знаю, насколько долго проживут пыльники поршня. Поршни LYNXauto BC-4324 подходят идеально.
Прокачал только спереди, прокатился — не то.
Сразу сзади подтянул ручник через окошко, автоматически не всегда подтягивается. Прокачал уже все колеса, прокатился — всё отлично!
Пришли провода высоковольтные. Один оригинальный, меняный года четыре назад начал пробивать через резинку. Взял недорогие Patron PSCI2042 362р. Красного цвета! Поставил один, второй оставил оригинал — норм.
Решил для пробы поставить на место передний стабилизатор. Года два ездил без него, вроде норм, но решил проверить ощущения.
Пришли полиуретановые втулки стабилизатора от Точка Опоры 12011509 — 2шт. — по 179р. Их поставил.
Покатался — даж не понял. Ну может крены в резких поворотах чуть меньше стали.
Фото только с инета. Всё фоткал, но папку случайно удалил с телефона, когда спохватился — уже без возможности восставновления.
А еще — сделал диагностическую карту за 500р + страховку за 3500р ( с 50% КБМ). Жаль что прописка не в хуторе, еще бы в половину меньше было б.
FAQ «Sportage»-1: тормоза.
Тормоза срабатывают не с первого нажатия — не подведены колодки, проверить ступичные подшипники.
Тормоза срабатывают внизу хода педали — не правильно собран механизм разводки.
Тормоза ватные, мягкие, давишь на педаль без эффекта — сменить колодки.
Проваливется педаль если держишь — утечка жидкости.
Жидкость убывает, потеков нет — протечка в вакуумник.
Барабан или диск слишком горячий — заклинило поршень торм цилиндра, нет отвода колодок.
Педаль массирует ногу — закис направляющий палец суппорта.
Машина тормозит сама. Стравил давление через штуцер тормозного цилиндрика — поехала. 10 раз на тормоза нажал — опять колеса блокируются».
«— Откручиваем две гайки ( по моему на «10»), крепления вакуумного усилителя.
— Оттягиваем усилитель вперед (в сторону передка) и закрепляем его шнурком (чтобы не мешался.)
— Со стороны моторного щита видим шток-толкатель
— Вытянув его на себя, закручиваем этот самый шток НА ПОЛ ОБОРОТА ( не больше)!
— Собираем всё обратно.
— Открываем бутылочку холодного пива и выпиваем его, награждая себя — любимого.
Время устранения проблеммы ( при определенном навыке) 10 минут.»
Если это не помогает — перебирать ГТЦ, ставить новые детали из ремкомплекта.
Инструменты и материалы:
Тормозная жидкость DOT 4.
Ключ специальный для штуцеров тормозных трубок 8 X 10 мм.
Например — Дело Техники 544108
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п. 4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных машин: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль «мягкая», всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
25. Выключаем двигатель.