суппорт передний правый прадо 120
ИНСТРУКЦИЯ: Восстановление передних суппортов Prado
Запись о некоторых лайф-хаках при разборке тормозных суппортов, гидролизной очистке и пескоструе в гаражных условиях, порошковой окраске и сборке. А также размышления на тему целесообразности такой работы.
В условиях некоторой короновирусной свободы, хочу поделиться своим скромным опытом и показать, как просто в обычном гараже восстановить до состояния «не хуже новых» суппорта, которые хозяин хотел выбросить. Буду рад, если кому-то поможет в будущем.
А натолкнула меня на эту работу история одного моего знакомого, уставшего от того, что его GX470 плохо тормозит. Его раскрутили официалы на покупку и установку новых суппортов, а старые запчасти традиционно положили в багажник. Эти старые суппорта он планировал выкинуть, но не поднималась рука, в итоге они пролежали несколько лет в протекающем железном гараже, который человек продал и пришло время выбросить хлам на прием чермета. В общем, я успел их забрать за бутылку вискарика, которую позже выпьем вместе.
1. Разборка. Состояние передних суппортов было плачевным — из 8 поршней, выдавить компрессором 10 атмосфер я смог только один. В таком случае для разборки обычно тогда в ход идет сварка, ломики и др ересь, но обычно поршни тогда не спасти и сколы на краях суппортов не редкость.
Нам такого не надо и мы берем плунжерный шприц, он же шприц для смазки. Даже средненький топтуловский шприц давит порядка 200-300 атмосфер, а у профессиональных, цифры вообще запредельные 600-800атм! Берем банку дешевого литола, глушим вход тормозного шланга, у крузака вентиль выпуска воздуха 1в1 как тавотница для прокачки, на нем шприц прекрасно фиксируется. Пол часа и сильно прикипевшие поршни у нас на столе. Если поршни хоть немного живые, то обычно за 1-2 минуты все выходят без проблем. В моем случае, к сожалению, все кроме одного на выброс, но не торопимся, они нам пригодятся при покраске. Еще потом литол нужно будет продуть и промыть бензом.
Далее разбираем суппорта и не теряем резиновые колечки, которые стоят между двух половинок суппорта, их для прадо в ремкомплекте от Тойота нет (есть у Френкита).
Причин такого плачевного состояния суппортов полагаю было несколько:
• Поршни от трех разных производителей – Тойота, Френкит и кто-то не опознанный мной
• Ржавчина под сальниками цилиндров, из-за этого сальники сильнее давили на стенки поршней.
• Еще одна причина, это дырки во всех пыльниках от небрежной установки пружинных колец, ими несложно проколоть тонкую резину.
В общем, не отдавайте машины в работу рукожопам, вам за ваши деньги сделают беду.
• Только один пыльник из восьми был родной. Дело в том, что в состав ремкомплекта Тойота 04479-60081 входит два варианта пыльников, один вариант на Прадо и подобные FJ и GX, второй вариант на 80 крузаки и др (кто лучше владеет вопросом, отпишитесь). И, как я понимаю, правильные пыльники поставили одному клиенту, а вторые пыльники — не выбрасывать же – поставили моему знакомому, мол ничего страшного, что они чуток короче(((
Гугл выдает что
Genuine — 0447960081 front brake disc caliper repair kit suitable for Landcruiser 80 series models Prado 95 120 series models and 4Runner / Surf models 8/91- for both front left hand and right hand calipers including all rubber seals, boots and clips for 2 front caliper assemblies
Suits:-
FJ Cruiser GSJ15 11/10-
Landcruiser FJ80 FZJ80 HDJ80 HZJ80 1/90-12/97
Prado GRJ120 KDJ120 KZJ95 KZJ120 RZJ95 RZJ120 VZJ95 4/96-7/09
4Runner LN130 RN130 VZN130 8/91-10/95
Surf KZN130 LN130 VZN130 8/91-10/95
Replacement for 04478-60050, 04479-35040, 04479-60020, 04479-60080, 04479-60081
2. Чистка. Слой ржавчины, масла, грязи, в описываемом случае был очень большой. Никакими насадками на болгарку его было не снять. Надо его разрыхлить — готовим к пескострую электрохимическим способом — гидролизом (многие называют этот процесс электролиз). После гидролиза ржавчину песком нужно будет только обдуть, т.о. на пескоструй уйдет меньше времени, песка и, главное, деталь меньше пострадает.
МИНУС цепляем на ДЕТАЛЬ, которую чистим.
Теория: При электрохимической очистке деталь погружается в токопроводящий раствор щелочей или кислот и включается в цепь постоянного тока. При пропускании через раствор тока осуществляется электролиз воды с выделением водорода на катоде и кислорода на аноде. При этом деталь очищается благодаря механическому расклинивающему воздействию выделяющегося газа и эмульгированию загрязнений. Очищаемая деталь может служить как катодом, так и анодом. Если деталь является катодом, то водорода выделяется вдвое больше, что повышает эффективность очистки. Однако при этом возникает опасность наводораживания металла и повышения за счет этого его хрупкости. Поэтому для ответственных деталей более приемлема анодная очистка.
По времени очистки. Однозначный результат будет уже через час-два. Внешние слои отвалятся, но если мы хотим убрать окислы полностью, то понадобится терпение на сутки-двое. Чем хорош этот метод – процесс идет, а вы занимаетесь другими делами, нужно только время от времени подливать воду. Нелишне будет еще раз обратить внимание, что не стоит дышать выделяющимися парами, желательно работать в перчатках и отключать электричество, при контакте с деталями.
В описываемом случае, «супчик из суппортов» варился часов 10, дважды я вынимал их, чтобы сбить корщеткой разрыхлившуюся грязь и в конце прошелся насадкой на дрель, чтобы убрать крупную ржавчину из труднодоступных мест. И еще нужно пройтись внутри цилиндров по канавке для сальника щеточной фрезой, чтобы убрать остатки ржавчины, иначе они будут распирать сальник и зажимать поршень.
3. Пескоструй. Можно поехать на пром пескоструй, но детали у нас уже на 99% очищены и их не сложно обдуть в гараже. Делаем примитивный колхозный пескоструй из говна и палок.
Компрессор у меня слабенький с 50л ресивером, но в качестве доп ресивера на глаза удачно попался пустой 50л газовый баллон. Ничего не варим, не переделываем, просто подключаем к компрессору – на баллон у токаря выточил переходную муфту с газовой резьбы на дюймовую. Из сантехнического хлама собираем «пистолет» для пескоструя, его вполне достаточно для простенькой работы. С песком тоже без премудростей, был просеян речной.
Таким образом, на подготовку, обдув окислов из трудных мест и уборку территории ушло еще час.
Переборка и ревизия суппортов.
Тормозная система автомобиля требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта для обеспечения расчетных тормозных показателей. В случае некорректной работа суппортов снижается тормозное усилие, возникает биение, заметное при торможении, которое может ошибочно быть принято за нарушение геометрии тормозного диска. Также ускоряется износ и появляется неравномерность толщины фрикционного материала тормозных колодок. Что может привести к повреждению тормозного диска и необходимости его замены.
Используемые расходные материалы:
Ремкомплект суппорта на одну ось, то есть на 2 суппорта:
04478-60050, Seiken 260-41119 или Advics SP119A Передний
04479-60030, Seiken 270-40259 или Advics SP259 Задний
47731-35040 Поршень тормозного цилиндра передний
08887-01206, 08887-83010 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease — направляющие суппорта и пыльники, тормозной поршень, манжета, резиновые колечки
Seiken CF301 аналог Toyota
Ревизия переднего суппорта.
Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.
Утопите тормозные поршни, для этого удобно использовать переставные пассатижи, осуществляющие захват края тормозной колодки и корпуса суппорта. Также можно отжимать колодки от диска при помощи силовой отвертки. Не повредите поверхность диска.
Если для извлечением поршня требуется большое усилие примените штатную тормозную систему. Оставьте тормозную колодку в суппорте с исправной стороны и подложите равный по толщине материал под рабочий поршень с обратной. Поршень, требующий замены, оставьте свободным, запустите двигатель и при помощи нажатия на педаль тормоза подведите его к тормозному диску. В большинстве случаев такой выход поршня гарантирует его дальнейшее извлечение при помощи переставных пассатиж вращательными движениями. В противном случае подбирайте толщину прокладочного материала между тремя рабочими поршнями для полного выхода неисправного поршня из цилиндра.
Для этого отсоедините кронштейн тормозной трубки от поворотного кулака и демонтируйте тормозной суппорт в сборе и закрепите его, использую технологическое отверстие рамы так, чтобы тормозной шланг не находился в натяжении. Следите за тем, чтобы не перегнуть тормозную трубку.
Произведите очистку суппорта в зоне работы, особенно вокруг пыльника неисправного поршня, затем снимите пыльник и очистите его посадочный выступ. Продуйте все поверхности сжатым воздухом.
Не обязательно расстыковывать тормозную трубку и суппорт, если требуется замена одного поршня или пыльника. Тормозная жидкость будет медленно вытекать, но работу можно произвести достаточно быстро. Доливайте в расширительный бачок тормозную жидкость по мере падения уровня.
При помощи наждачной бумаги невысокой крупности произведите очистку кромки цилиндра от коррозии и качественно промойте цилиндр от абразива.
Замените уплотнительную манжету и обеспечьте чистоту сборки.
Нанесите смазку на новый поршень по всей рабочей поверхности и не прилагая больших усилий симметрично вставьте его в цилиндр на половину. Для удобства установки отверните прокачной штуцер суппорта на один оборот, чтобы выходил воздух.
Нанесите смазку на паз установки пыльника поршня и на выступ суппорта.
Наденьте пыльник на поршень, затем утопите поршень в цилиндр и зафиксируйте пыльник стопорным кольцом.
Не смотря на наличие смазки под кромками пыльника он надежно фиксируется и обеспечивает герметичность узла.
Произведите сборку в обратной последовательности.
Ревизия заднего суппорта.
Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.
Утопите тормозной поршень, для этого удобно использовать переставные пассатижи, осуществляющие захват края тормозной колодки и корпуса суппорта. Также можно утопить поршень при помощи силовой отвертки, расположив ее между тыльной стороной колодки и скобой суппорта.
Открутите два направляющих болта суппорта и демонтируйте его, после чего закрепите, использую технологическое отверстие рамы так, чтобы тормозной шланг не находился в натяжении. Скобу демонтировать не обязательно, работы по ее очистке удобно производить на месте.
Извлеките резиновую втулку и пыльник.
Сверлом калибром 12,5мм удалите грубые отложения внутри нижнего отверстия скобы, затем примените цилиндрический проволочный шомпол.
Верхнее отверстие, как правило, требует очистки только от старой смазки. Также очистите посадочный паз пыльника. Продуйте все поверхности сжатым воздухом.
Нанесите смазку на внутренние поверхности отверстий скобы, посадочный паз и резиновую втулку.
Установите втулку в отверстие. Для этого можно применить не острую отвертку или другой подходящий предмет.
Удалите излишки смазки.
Установите пыльник.
Очистите от загрязнений направляющие болты, нанесите смазку на всю их поверхность, особенно в зоне контакта с торцами пыльников и произведите сборку суппорта.
Прокачка тормозной системы.
Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, если воздух попадет в тормозные магистрали потребуется качественная прокачка и больший объем жидкости.
Наполните бачок жидкостью до горловины. При прокачке брызги не образуются.
Последовательность прокачки следующая: задний правый суппорт, задний левый, передний правый, передний левый.
Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.
Если есть доступ снизу, то колеса можно не снимать, но удобство работы сильно страдает.
Для прокачки задних суппортов потребуется один человек, для передних два.
Наденьте накидной ключ на 10 на штуцер, затем трубку подходящего диаметра и направьте ее в сливную емкость.
Открутите штуцер до момента течения жидкости без сильного сопротивления, обычно это 1/4 оборота.
Включите зажигание и нажмите педаль тормоза. Во время удержания педали работает подкачивающий насос и жидкость непрерывно вытекает из штуцера. Следите за тем, чтобы бачок полностью не опустел.
Прокачивайте жидкость до тех пор, пока ее цвет не станет полностью идентичным заливаемой и будут отсутствовать пузырьки воздуха. Затем затяните штуцер. Для заднего контура достаточно 250-300мл на каждый суппорт.
Желательно затянуть штуцер во время подачи жидкости насосом, чтобы исключить подсос воздуха, для этого потребуется два человека.
Повторите операцию с задним левым суппортом.
Передние суппорты прокачиваются аналогично, за исключением того, что насос не подает жидкость в магистрали и требуется второй человек для нажатия на педаль тормоза.
Нажатие на педаль должно быть синхронизировано с открытием и закрытием прокачного штуцера.
По команде происходит нажатие и открытие штуцера, после окончания течения жидкости первым должен быть закрыт штуцер, затем отпущена педаль тормоза. Для переднего контура достаточно 250-300мл на каждый суппорт.
Повторите операцию с передним левым суппортом.
Долейте тормозную жидкость до отметки максимум и закрутите крышку. Учтите, чем более изношены тормозные колодки, тем выше поднимется уровень жидкости в расширительном бачке после из замены.