дефектовка двигателя что это такое
Что такое дефектовка двигателя и зачем она нужна
Дефектовка двигателя – это его полная разборка с последующим осмотром и диагностикой узлов и деталей на наличие дефектов. В ходе такой процедуры дается лишь оценка выявленным дефектам, ремонт при этом не предполагается. Дефектовка необходима для установления объемов работ и расчета максимально точной стоимости ремонта.
Особенности процедуры дефектовки
Такие работы позволяют оценить общее состояние двигателя и выявить различные неполадки, в том числе – те, по которым уже произошли более серьезные поломки и те, которые пока неочевидны, но в дальнейшем могут привести к серьезным негативным последствиям.
Дефектовка проводится в следующих случаях:
Любой двигатель со временем изнашивается, и это происходит равномерно, когда его части утрачивают заложенный производителем ресурс. Но из-за одной или нескольких небольших поломок изнашивание частей и образование серьезных дефектов наступает намного раньше предполагаемого срока, поэтому дефектовка может быть как частью планового осмотра, так и необходимой диагностической мерой перед ремонтом.
Если не проводить дефектовку и осуществлять ремонт на основании субъективных данных или опираясь только на информацию, полученную от владельца автомобиля, даже при качественном ремонте двигатель может спустя некоторое время повторно выйти из строя. Чтобы это исключить – необходимо точно знать, что послужило причиной поломки, и в этом поможет дефектовка.
Результаты дефектовки
По результатам такой процедуры можно оценить реальное состояние двигателя, и исходя из этого составить список необходимых запчастей, обозначить фронт работ и указать примерную стоимость ремонта. Дефектовку рекомендуется проводить как перед приобретением автомобиля с рук, так и перед покупкой двигателя отдельно. Это даст покупателю возможность понять, насколько серьезны имеющиеся повреждения (если они есть), во сколько может обойтись их устранение и соответственно – учитывать эту информацию, составляя договор купли-продажи.
Также при таком осмотре можно выявить, был ли ранее произведен ремонт и узнать ряд нюансов по этому поводу. Например, для некоторых компонентов двигателя возможность ремонта не предусмотрена изначально, и такие узлы можно только заменить. Но специалисты находят способы починить такие элементы, причем со стороны результаты работы могут выглядеть аккуратно и качественно. На практике это лишь замена заводских частей самодельными или выполнение операций, не предусмотренных производителем. Соответственно, какой бы качественной ни казалась работа, для автовладельца не должно быть удивительным, что такая же поломка случится в ближайшее время.
Дефектовка двигателя: всё, что ни делается — к лучшему
Приехали в гараж с другом и понеслась. Пробуем прокрутить коленвал вручную — не крутится. Мотор вклинил. Берем эндоскоп, смотрим через свечные колодцы цилинды — а там куски клапанов валяются. Всё ясно, разбираем мотор. По отработаной схеме всё разбираем, снимаем голову и что мы видим: все выпускные клапаны загнуты, поломаны, выломан кусок камеры сгорания.
Вывод — голова восстановлению не подлежит… Как минимум никто не возьмется наплавлять кусок головы, да и затея бредовая.
Ладно, надо смотреть блок. Смотрим на поршни, а стоят они как то неубедительно странно.
Снимаем поддон — видим вклинивший поршнень 2 цилиндра, точнее его половины, ещё точнее юбку. Достаём кусок поршня — обломан по пальцу.
Opel Astra 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 54
Да, я когда увидела, аж побледнела как белый лист
Полно их с европы сейчас, но там пробеги конячие. Машикам уже по 15-20+ лет. Можно гильзануть и голову подкинуть. Головы с 1,8 одинаковые, если что. Смотря, что выгоднее попадется по цене.
Гильзануть, подкинуть голову выходит по цене дороже, чем контрактный, а этот двигатель капиталился далеко не один раз, сегодня вот нашла следы замены кореных вкладышей. Что с этим двигателем делали и какой у нено пробег я не знаю уже
Контрактный тоже может быть с сюрпризом + вписывать в птс потом.
И пробеги там уже… Если не сюрприз, то замена МСК, колец или еще чего.
Мой мотор тоже может подвыкинуть ещё сюрпризов. А менять мне не только поршни, но ещё и как минимум шатун. И опять же: вживую всё-равно картинка другая складывается, чем из прочитанного, услышанного и т.п.
Вдруг, подвернется донор за недорого с разбора? Всякое бывает. Исходя из опыта рассуждаю. Стоить просто поспрашивать по знакомым и знакомым знакомых. С миру по нитке и вот они запчасти… Один раз так омегу откапиталили. Просто с нуля движок собрали из четырех разных по знакомым.
Контракт тоже может быть под замену поршневой и шлифовку колена, или замену направляющих в голове.
Единственное, что можно будет поездить какое-то время до следующиго вложения денег.
Удачно вам разобраться с этим. Все решится и сделается. Техника снова будет ездить и радовать.
Это да, я пока многие варианты рассматриваю, а там уж что подвернется.
Спасибо!
В идеале мотор не стоит искать, я бы купил что подешевле, и откапиталил его полностью)
Это сугубо мое мнение!
Перед зимой капиталку делал на своём, оставил только распредвалы, и не тронул коленвал с шатунами! Все остальное поставил новое с рас точкой под второй ремонт сразу, так как на 0.25 я поршни по нормальной цене не нашёл!
Поршни брал mahle, дольше притираются они, но вроде как надежные)
У нетронутыми остались лишь распредвалы и шатуны. А, ещё маслонасос оставил, ибо просто зажопил денег, но пока работает норм, как ни странно. И это на пробеге 380к.
У знакомого на примерно таком же пробеге лопнул коленвал.
Я заменил и его! Хотя старый в приличном состоянии остался
Поставил кольбин, вроде норм работает
В идеале мотор не стоит искать, я бы купил что подешевле, и откапиталил его полностью)
Это сугубо мое мнение!
Перед зимой капиталку делал на своём, оставил только распредвалы, и не тронул коленвал с шатунами! Все остальное поставил новое с рас точкой под второй ремонт сразу, так как на 0.25 я поршни по нормальной цене не нашёл!
Поршни брал mahle, дольше притираются они, но вроде как надежные)
Что подешевле может развалиться так же как и мой :)))
Если все по меняешь не развалится)
Так я и свой с таким же успехом могу србрать на скорую руку
Ну я скажу все равно… что с моторм делали? Эти Экотеки мать их, могут мотору Приоры позавидовать. Я в 2008-09 работал на СТО электриком-диагностом, так 10-ти летние Верки Б 1.6-1.8 перли пачками и тачками, у всех моторы под капиталку или замену, и у всех дикий масложор. Калильное зажигание и компрессия по 18. Проще говоря, эти моторы прошли свои 200-250 еще к концу нулевых. Поэтому из старого бензина только 8-ми клапанные, типа Audi PM, NG там да 500-700к для ЦПГ цифра достоверная. Поэтому из таких новых старых только дизель, что для моего 1.7, а тем более для 2.0 и 2.2 500к для ЦПГ цифра вполне реальная.
У товарища Пассат Б3, мотор RP, тот же PM 1.8, прошел overдохера тысяч, последние два года ниже 1700мин-1 лампочка масла подмаргивает, два года☝️, и ездит. Это я о том, резком падении качества всего к концу 90-ых.
600-700😂 Семьсот ходили 5-ти цилиндровые, NG, AAR и V6 AAH и последние бодры до сих пор, т.к. полноценный motronic, с первыми гемор по впрыску. Но то 2.3 и 2.8
А почему нет? У меня у папы пробег на x18xel уже под 500 и ему хоть бы хны 🙂
А у меня типа 250 и всё, хана
Плохо что на астрах нельзя узнать реальный пробег
Дефектовка деталей!
После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.
2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.
3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.
4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.
8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.
9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра
10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».
Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
Класс Диаметр, мм
цилиндра поршня
А 82,00-82,01 82,00-82,01
В 82,01-82,02 82,01-82,02
С 82,02-82,03 82,02-82,03
D 82,03-82,04 82,03-82,04
Е 82,04-82,05 82,04-82,05
12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра. 13. На днище поршня выбиваются следующие данные:
1 — класс поршня по отверстию под поршневой палец;
2 — класс поршня по диаметру;
3 — стрелка, показывающая направление установки поршня;
4 — ремонтный размер (1-й ремонтный — треугольник, 2-й ремонтный — квадрат);
5 — группа по массе (нормальная «Г», увеличенная на 5 г «+», уменьшенная на 5 г «-»).
14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу
Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 76,00-76,01 75,965-75,975
В 76,01-76,02 75,975-75,985
С 76,02-76,03 75,985-75,995
D 76,03-76,04 75,995-75,005
Е 76,04-76,05 75,005-75,015
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 82,00-82,01 81,965-81,975
В 82,01-82,02 81,975-81,985
С 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
Е 82,04-82,05 82,005-82,015
(табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.
15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.
16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.
17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.
18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).
Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Масса головок шатуна, г Маркировка
верхний нижний буквой краской
184+2 489±3 Ф Красный
495+3 Л Зеленый
501±3 Б
188+2 489+3 X
495±3 М
501+3 В
192+2 489±3 Ц
495±3 Н
501+3 Г Голубой
19. В двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.
20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.
22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.
24. Измерьте осевой зазор коленвала. Для этого установите коленвал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя»).
29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.
30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.
32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.
33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.
34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.
Что такое дефектовка двигателя: особенности данной процедуры
Начнем с того, что дефектовка двигателя – процедура, которая предполагает предварительную разборку силового агрегата, после чего производится осмотр деталей, а также производятся их замеры для сравнения с номинальными параметрами.
Другими словами, мастер получает общее представление о состоянии двигателя и степени повреждений, а также способен приблизительно оценить объем работ и сколько стоит отремонтировать мотор, уже после дефектовки. Давайте подробнее рассмотрим, что означает дефектовка двигателя, а также как выполняется эта процедура.
Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора
Как уже было сказано выше, дефектовка двигателя нужна для оценки общего состояния ДВС, а также в целях установления причин, по которым произошел частичный или полный выход из строя силового агрегата. Само название процедуры происходит от слова дефект, то есть дефектовка двигателя нужна для выявления различных явных и скрытых дефектов.
В норме двигатель изнашивается естественным образом, причем такой износ отличается характерной равномерностью. Постепенно изнашиваются поршневые кольца, повреждается зеркало цилиндров, изменяется сама форма цилиндра, разбиваются седла клапанов, происходит износ подшипников скольжения, шеек коленвала и т.п.
Получается, уместно говорить о том, что ресурс двигателя с большим пробегом попросту исчерпан. Однако бывает и так, что силовая установка попадает на дефектовку намного раньше положенного срока. В этой ситуации особенно важно не только обнаружить и качественно устранить имеющиеся повреждения, заменить отдельные детали и т.д., но и определить основную причину такой поломки.
Дело в том, что если точно не установить изначальную причину, тогда после ремонта или переборки двигатель может повторно выйти из строя, причем иногда это происходит очень быстро. Получается, дефектовку вполне можно считать не только оценочной, но и диагностической процедурой, которая позволяет точно определить, что привело к возникновению той или иной неполадки.
Как выполняется дефектовка силового агрегата
Разобравшись с тем, зачем нужно дефектовать двигатель, давайте теперь рассмотрим саму процедуру. Как правило, дефектовку двигателя можно разделить на несколько основных этапов.
Дефектовка блока цилиндров двигателя
Как известно, блок цилиндров фактически является основной деталью всего двигателя. Более того, БЦ представляет собой номерную деталь, так как номер двигателя выполнен именно на блоке. Другими словами, блок нужно дефектовать особенно тщательно, так как его полная замена предполагает в дальнейшем определенные сложности по юридической части.
Если блок имеет такие повреждения, тогда принимается решение о возможности и целесообразности ремонта тех или иных дефектов, расточке цилиндров, гильзовке блока и т.д. Подлежащий ремонту блок затем отмывается, производится вскрытие масляных полостей с последующей промывкой.
Далее БЦ шлифуется в ремонтные размеры или гильзуется для восстановления необходимых параметров (в зависимости от типа блока, материала его изготовления, степени повреждений и т.д). При этом очень важно провести все операции правильно, а также соблюдать особенности техпроцесса.
Например, специалисты особое внимание уделяют хону в цилиндрах. Хонингование позволяет добиться правильной работы поршневых колец, избавиться от повышенного расхода масла и т.д.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что только после проведения дефектовки можно реально оценить состояние двигателя. На основании полученных результатов становится возможным составить предварительную смету, то есть более точно определить, сколько стоит капремонт двигателя или переборка того или иного мотора.
Например, сегодня специалисты успешно восстанавливают даже блоки из алюминия, причем изначально возможность ремонта таких БЦ не была предусмотрена самим заводом-изготовителем. Другими словами, заводская технология для проведения капремонта отсутствует, сами блоки являются неремонтопригодными, официальных заводских решений для капитального ремонта таких двигателей с алюминиевыми блоками попросту нет.
Не вдаваясь в подробности, на практике вопрос решается при помощи гильзовки алюминиевого блока. Во многих случаях грамотно выполненная операция обеспечивает двигателю достаточно большой «запас» прочности, то есть силовой агрегат способен выходить после ремонта, как минимум, еще около 100 тыс. км.
С учетом того, что речь идет о двигателях на достаточно дорогих авто (Range Rover, BMW и т.д.), дефектовка и капремонт такого мотора по не заводской технологии может оказаться более выгодным и надежным решением, чем свап двигателя на такой же контрактный б/у агрегат. Дело в том, что устанавливая мотор с пробегом, нужно быть готовым к тому, что его состояние достоверно неизвестно.
Также аналогичная силовая установка ничем не отличается от старого мотора, то есть в обозримой перспективе могут возникнуть те же самые проблемы, которые привели к выходу из строя уже имеющийся двигатель.
Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.
Основные преимущества и недостатки капитального ремонта двигателя по сравнению с установкой контрактного мотора. На каком варианте лучше остановиться.
Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.
Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.
Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.
Что такое «кулак дружбы» двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.