дверь не влезает в коробку что делать
Как исправить ситуацию: дверь при закрытии задевает коробку?
Здравствуйте, устанавливали межкомнатные двери самостоятельно. Теперь одна из дверей при закрытии задевает коробку и с трудом закрывается, можно ли это исправить?
Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.
1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.
Конечно можно все исправить.Такое произошло либо потому что дверная коробка разбухла (точнее материал разбух.дерево),либо вы слишком сильно запенили.Во втором случае надо удалить монтажную пену,установить дверь нормально и запенить снова.Пока пена твердеет установить распорки.Если де материал двери и коробки разбух от повышения влажности,то сложнее.Это уже качество самого изделия.
Ситуацию исправить можно, но только надо знать какая коробка, какое полотно (я о материале изготовления).
Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно «пройтись» рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.
Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.
Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.
Как вариант в проблемном месте «загнать» в дверную коробку анкер
Это решит проблему.
Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы
Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.
Двери стали задевать коробку
Как на этом форуме создать новую тему?
В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.
Темы в форуме
Сообщение ремонт дерев. дверей » 02 авг 2005, 16:05
Сообщение master » 07 янв 2009, 02:29
Разбухание дверей летом, когда значительно повышается влажность, естественный процесс. И в расчете на это при установке зимой, когда за счет работы радиаторов отопления, воздух значительно суше оставляют зазор около 4 мм между дверью и коробкой по всему периметру.
В вашем случае зазор оказался маловат, есть несколько вариантов исправления, в зависимости от того что у вас с дверью или коробкой и какой имеется опыт работы с деревом.
1. Надо посмотреть, а не расперло ли коробку? Это происходит довольно часто. Для этого надо замерять ее ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит задевание.
Если повело коробку, то это несколько проще.
Определяем с помощью ровного металлического уголка или уровня где находится место выпирания. Это можно посмотреть и по двери, однако тут можно не увидеть с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Лучший результат измерений даст, конечно же, металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор у вас завалялся в хозяйстве, вместо него подберите какой либо ровный брусок или рейку.
Место выпирания почувствуется сразу. Там будет бугор, на котором ваш брусок или уровень будут перекатываться.
Аккуратно снимаем наличники с той стороны коробки где произошло выпирание, с наружной и внутренней стороны.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком грубыми зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпирания, прорезаем пену насквозь. На обе стороны дверного проема. Этот пропил лучше делать прямо по коробке. Не забудьте о крепежных дюбелях, их надо обойти, но тоже дать зазор между пеной и коробкой. После этого подтяните крепеж дверной коробки отверткой, и так подтягивайте несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над пеной. Иными словами постепенно прижмем коробку к проему. Результат начнет появляться сразу.
2.1. Другой случай, если коробка ровная, а разбухла дверь. Тут вопрос? Какая у вас дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и прошлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно наждачную бумагу закрепите на брусок, дощечку, для того, чтобы сошлифовать ровный слой. Периодически проверяйте дверь на задевание. Как только задевать перестанет, остановите шлифовку, дверь уже дальше разбухать не будет, а лишний зазор вам ни к чему.
Теперь пробуем ставить замок. Он может уже несколько выступать, ведь мы же сняли какой то слой. Проверьте если замок не задевает за коробку, то его можно будет ставить свободно, если все таки задевает, значит надо брать стамеску и аккуратно углубить его посадочное место. Для ручек, как правило, установочных зазоров бывает достаточно, но можно и эти отверстия в двери подправить.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, затем еще проходимся лаком.
2.2 Если у вас двери дорогие и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно и подобрать. Сошлифовываем дверь со стороны петель. Для этого ее снимаем, а далее так же углубляем места под петли, тонируем и покрываем лаком.
Этот вариант в любом случае дает зазор и что самое главное результаты работы с дверью практически не видно. Даже если вы и допустите какие либо ошибки они не испортят дверь, ведь эта сторона двери сидит на петлях и почти не замета.
Решили сами установить дверь, демонтировали старую и оказалось что, она (дверь) была короче, т.е. 195 вместо 200, и поэтому новая не влазит. 
В общем сейчас решили прибегнуть к помощи спецов, но тут мнения разделились: одни говорят надо пилить дверное полотно, но я честно говоря сильно сомневаюсь что получится красиво, т.к. дверь не массив и не рассыпится ли она после этого не известно, вторые предлагают долбить балку (дом кирпичный, и над дверным проемом стоит бетонная балка) тоже как-то.
В общем посоветуйте как обычно поступают в такой ситуации?
Вернуть двери в магазин и сделать на заказ.
У меня аналогичная проблема. Двери хочу поставить финские крашеные, а они выше наших стандартных проёмов. Балку долбить не хочу, поэтому буду резать дверь. Пилить буду ручной пилой широкой с мелким зубом. По линии распила прилеплю малярную ленту, чтобы не покоцать поверхность. Должно нормально получиться. Всякие там эл. лобзики считают лажей. Ещё я видел фотки тут как один мужик подрезал дверь фрезером по линейке за несколько проходов. Получилось вообще идеально, но дверь похоже была из массива.
Barbos написал :
Ещё я видел фотки тут как один мужик подрезал дверь фрезером по линейке за несколько проходов
идеальный вариант при подрезке полотна.
SergeySP написал :
В общем посоветуйте как обычно поступают в такой ситуации?
так как сталкивался с такой проблемой на входной двери, то могу озвучить еще один вариант. Хотя у меня проблема была в том что проем дверной сверху был несколько наклонным и отделать красиво косяки было бы невозможно.
Вариант трудозатратный и видимо вам не подойдет, но всё же.
мои строители сказали что долбить бетонную балку над дверью в кирпичном доме нельзя. Это ее ослабит. Там вроде как арматурины как раз в 2см от края идут, а мешали 3-5 см. Поэтому они выдолбили отверстие над балкой и балку приподняли, а потом все получившиеся огрехи зацементировали. Вроде как 5 лет уже прошло. все нормально
Посмотрел на кухне (тоже дверь меняли, но без меня), торчит арматура как раз над коробкой, толи так и было, толи отдолбили до арматуры чтобы всё влезло.
мне в принципе пары сантиметров бы хватило.
По финским дверям есть 2 момента:
1.Там обвязка полотна идет из бруска шириной не более 4см, все остальное пустота или говоря по научному-сотовое заполнение. Для того чтобы не ослабить конструкцию двери там нужно либо с каждой стороны резать не более 2см. от бруска, либо отрезать полотно вместе с бруском и потом вклеивать новый.
2.Малярный скотч от сколов краски при распиле не защитит.Идеальное качество пила можно получить на станке, на котором кроят ДСП, но это,естественно, не в домашних условиях.
Не надо долбить балки с оголением арматуры. В доме могут жить другие странные люди, которым почему-то хочется жить.
70 написал :
По финским дверям есть 2 момента:
1.Там обвязка полотна идет из бруска шириной не более 4см, все остальное пустота или говоря по научному-сотовое заполнение. Для того чтобы не ослабить конструкцию двери там нужно либо с каждой стороны резать не более 2см. от бруска, либо отрезать полотно вместе с бруском и потом вклеивать новый.
Да, я тоже уже узнавал. Пилить буду снизу (сверху нильзя на самом деле, конструкция такая) и брусок буду вклеивать после отпила. Если у кого есть опыт именно с отпилом этих дверей, интересно было бы послушать.
70 написал :
2.Малярный скотч от сколов краски при распиле не защитит.Идеальное качество пила можно получить на станке, на котором кроят ДСП, но это,естественно, не в домашних условиях.
Ручной пилой (та которая укреплена сверху, не знаю как правильно называется) не должно быть сколов, если пилить аккуратно и не спеша. Я ей всякое деликатное пилил раньше и вроде результаты хорошие всегда были. Но если чего, подмажу-подкрашу. Я не настолько привередливый 