гнилые пороги чем грозит

Рассмотрим причины, по которым коррозия поражает кузов автомобиля.

Соль и реагенты

Первая и наиболее распространенная причина это соль и реагенты которыми посыпают дороги общественного пользования в целях борьбы с гололедом. Когда на порогах вашего автомобиля появятся визуальные следы воздействия реагентов, лишь вопрос времени. Чтобы обезопасить кузов автомобиля от поражения реагентами, нужно провести профилактику кузова, чтобы разрушающие вещества не контактировали с металлом. Для этого проводят антикоррозийную обработку. Днище автомобиля покрывают специальными защитными материалами. Сделать такую обработку можно собственными руками. Для этого вам понадобится гараж с ямой и собственно сами защитные материалы. Лично я на своем опыте использую специальную резиновую мастику и антигравий. Перед началом работы днище необходимо отмыть и зачистить металлической щеткой.

Не штатный тюнинг

Обвесы, которые очень часто устанавливают на автомобили, дабы придать ему более красивый вид, также очень часто становятся причиной коррозии порогов. Под обвесами скапливается влага и грязь, которая очень быстро поражает металл. Самое страшное то, что под обвесами не видно, что пороги поразила коррозия, и у невнимательного автолюбителя коррозия будет развиваться и поражать здоровый металл. Впоследствии ремонт выйдет гораздо дороже и процесс будет более трудоемким.

Что делать?

Источник

Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили

Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.

Автовладельцы достаточно быстро нашли «общего врага»: мол, таким нехитрым способом автопроизводители закладывают «конструктивную гибель» автомобиля, вынуждая покупателя уже через 5—7 лет вновь отправиться в автосалон. Ведь порог является несущей частью конструкции современного авто, лишенного рамы. Деталь сгнила — кузов деформировался. Какая тут безопасность, если на любой яме или «лежачем полицейском» такое авто может просто сложиться пополам?

Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.

Начиная от «мовиля» и «пушсала» с отработкой, заканчивая фирменными флаконами и прочими ндостижениями современной химической промышленности. Сняв пластиковый декоративный порог или забравшись под днище авто — в зависимости от модели — можно проделать всю операцию самостоятельно либо довериться профессионалу. О различных методиках портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.

Все вышеперечисленное обязательно к применению ровно до одного — критического — момента: пока пороги еще живы. Если же ржавчина уже появилась, а коррозия начала свое разрушительное дело, то «поздно пить минералку». Поможет только «хирургическое вмешательство». Но прежде — расставим все точки над «i».

Кулибины, которые заливают дыры строительной пеной и даже бетонным раствором, используют для ремонта эпоксидную смолу, стекловолокно и прочие «припарки», забывают о несущей функции порогов. Как только деталь перестает выполнять свою функцию (а какую нагрузку может выдержать строительная пена?) вся тяжесть бытия автоматически ложиться на крышу и стойки, на такой расклад не рассчитанные изначально. Появляются трещины, после чего кузов следует сдать на чермет.

Источник

Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили

Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.

Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования «рыжиков» может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.

Существует также хорошо известный «дедовский» способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или «пушечное сало». Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.

Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.

Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.

Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.

Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать «малой кровью» при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.

Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.

Источник

Ремонт выгнивших порогов

Всем привет! Имеем машину 28лет от роду, пороги сгнили. начал делать. А теперь сижу и думаю, а был ли смысл? На сколько всего этого хватит.
И если уж делаю то как правильно защитить?
Перед тем как что-то делать заехал на мойку

Ну и вот что получилось:

Состояние не огонь… дальше болгаркой срезаю то, что конкретно лишнее

Трубки также напрочь сгнили…

Ну и начал наваривать внутреннюю часть порога

Вот собственно что имеем. Естественно, если можно было бы купить новые (контрактные) родные пороги и арки я б так и сделал. но к сожалению, на такую никруху уже почти ничего нет

Комментарии 82

12 лет опыта в использовании этого материала еще ни разу не подводил.

главное слои просушивать а не наносить мокрый по мокрому

эпоксидный в этом классе первый

любой первичный грунт

пороги после сварочных работ хорошо зачисть ушм с металлической сщеткой на швах сильную корозию обстучи чтобы осыпалась и опять зачисть после обезжирить нанести кислотный крунт потом эпоксидный грунт после как высохнет нанеси кистью или резиновым шпателем шовный герметик после гравитэкс и можно красить.а ж как все высохнет пролей пороги с двух сторон смесью нигролла и мастики 70%на 30% разбавив обезжиривателем

купил пушечное сало

Пушсало советую с РастСтопом мешать, на худой конец со свежей трансмиссионкой)

пороги после сварочных работ хорошо зачисть ушм с металлической сщеткой на швах сильную корозию обстучи чтобы осыпалась и опять зачисть после обезжирить нанести кислотный крунт потом эпоксидный грунт после как высохнет нанеси кистью или резиновым шпателем шовный герметик после гравитэкс и можно красить.а ж как все высохнет пролей пороги с двух сторон смесью нигролла и мастики 70%на 30% разбавив обезжиривателем

На фосфатирующий грунт эпоксидный не наносят.

Между ними должен быть акриловый?

Да, акриловым перекрыть кислотку.

трубки с тазиков подбирал по длинне перенарезал резьбу а диаметр одинаковый 5лет полет норм

А у тебя европеец или пруль?

есть и европа и пр руль

Смысл есть, главное хорошо обработать.)
Воот это ведро за 8 лет нигде не сгнило, бегает, прыгает, плавает ( не глубже фар), и все у него хорошо. Обрабатывали чем было, и то что стояло по углам…
www.drive2.ru/r/volkswage…8230376151915067/logbook/
Ведро к стати говоря, на ходу каждый день.

Если это Мазда 626, то штуцера там с не нашей резьбой, в магазине не найдёшь.

мазда 626-японец. штуцер японский везде есть.

Мне надо такой штуцер. Если не сложно, подскажите где взять?
В каталогах не нашёл, только трубки в сборе.

Там, где собирают трубки…

Если это Мазда 626, то штуцера там с не нашей резьбой, в магазине не найдёшь.

Покупаешь медную трубку метражом, развальцовщик и фитинги.
Фитинги родные для образца в магазин принесешь

пробовал. у нас в магазинах нет таких фитингов

Попробуй под заказ найти, или на авторынок сходи, если у вас есть они.
Есть вариант перейти на другие фитинги

Судя по фоткам, там не только пороги устали, но и часть соединителя порога то же пошла гнить, можешь её просто кусками залатать, пескоструй бы к месту был.

да, ты прав. Но на удивление пол целый

По фото видно, что ржу не везде убрал, да и видимо пациент уже не омолодиться. Работы дофига в 100% ты все не уберешь.

факт. там где не получается убрать зачищаю щеткой и преобразователем ржи

Есть грунт под сварку. Можно просто тонкий слой эпоксидка на внутренние части, сварке не помешает. А антикор только после покраски и сушки.

видел его ну, но дорого ппц, 900р за баллончик

В автозапчастях ГАЗ готовые трубки разной длины, медные. На газ 53, 3307,66 и т.д. всё трубки медные. Ходят десятки лет.

а фитинги стандартные?

На отечественные подходит. На край переходники есть.

у нас в магазах такого не видел. есть ссылка?

Ссылки нет, в автотракторных запчастях видел.

Ампутировать ржавое лучше по максимуму.

Лепнина. Ставя металл 1.3 где по заводу должно бвть 0.8- ведёт к трещинам

Бред, трещины возникают из-за нарушения технологии сварки

это ты про то, что нужно варить не сплошным швом?

Сплошным швом, на всю глубину и без пор.

Дело не в герметичности. А вот прочность сплошного шва выше чем прерывистого, т. к. места окончания сварки являются концентраторами напряжений и именно оттуда чаща всего начинаю развиваться трещины.

Про прочность я написал. А думать что слабое место только сгнившие пороги а не весь металл этой машины ошибка.

Я говорил что-то про пороги отдельно? Читаем внимательно : качественное сварное соединение разнотолщинных металлов не приводит к их ослаблению. Дефектный металл можно легко выявить, используя подручные материалы, и заменить новым, причём даже значительно усилив по сравнению с заводским изготовлением. Это я Вам как инженер по сварке заявляю.

Состояние авто как в той пословице » Пили, ели, веселились; подсчитали — прослезились…» Перед сваркой всё железо загрунтуй и вперёд.Глаза боятся, руки делают.Успехов в работе.

А про трубки правильно сказали, меняй на медь! Только паять ничего не надо! Меряй длину своей магистрали и покупай медь такой длины!

так там на концах специальные фитинги, как с ними быть

Купи нормальный развольцовщик 3 рубля примерно и если не найдёшь новых фитингов то можно и старые на медь перекинуть сложного ничего нету.

я так понимаю главное чтобы диаметр трубок был такой же?

так там на концах специальные фитинги, как с ними быть

Лично я просто резиновый шланг одевал поглубже и ставил 2 хомута! 2года уже езжу не течет и воздух не подсасывает!

блин, рискованно это… тож думал так сделать. Но у нас такие дороги. зацепишь где-то, слетит

Так! Это у тебя топливная магистраль?
Трубку медь тянешь от моторного отсека до бензобака, изгибаешь как надо и возле бензобака медь загни вверх и там делай соединение! Тоесть соединение прячешь между баком и кузовом!

так оно вроде в стоке так

Ну так и сделай как сток!
Но на двух хомутах!

Надо было вварить профильную трубу например 60/60 или 40/80 ну смотря какого размера пороги! И было бы тебе вселенское счастье!

только профиль и все? Без внешней части?

Я так делал и варить проще и вообще хорошо.

а ты ее защищал? а то рыжее все… швеллера вроде из СТ3 сделаны

Нет, пока она сгниет, машина столько не проживет. Да и не прожила, продал. Пороги менял не целиком, видно на фото. Усилитель делал из листовой стали 2.5 мм, уперев в шов сверху. Тут надо иметь ввиду объективность с достаточностью )) Ну и насколько это рационально. www.drive2.ru/l/472102256494248134/

только профиль и все? Без внешней части?

Профиль и будет внешней частью!
Ну да порог станет квадратным!
Зато жесткость кузова будет на ура!
У знакомого была 21099 пороги были из профильной трубы, с толщиной стенки 2,5мм! Домкрат ставить можно было в любом месте (хоть с переди хоть с зади) поднималась вся сторона!

ну квадрат на японской классике не считаю хорошим решением…

Поверь мне выглядеть будет хорошо!
Но это на вкус и цвет!
Зато на вечно будет!

Металл на жесткость лучше цельный, с капота старого японца само то. На них железо так сильно не гниет. Если с кусков, то сварка по новому железу. В местах установки домкрата доп. жескость. Перед сваркой лучше ничем не мазать, будет гореть и течь. Все швы испоганит. Когда закончишь, в доступные отверстия мовиль в аэрозоли. Я у себя со стороны арок еще по отвестию сверлил и пылил через них. Порог снаружи эпоксидным грунтом. После такого ремонта рабочая машинка у меня жила пять лет и продалась.

а как потом варить по антикору?

Источник

065: Сгнили пороги и часть днища под угрозой

В продолжение темы Жизнь — боль!…

Короче настал момент, когда надо было снимать ковер пола и заводскую шумку, чтобы ехать к кузовщику и оценивать чего и на сколько варить)) Ну и разумеется постирать ковер))

Не смог запечатлеть, как все снимал, торопился до темноты) Да и пластиковые накладки уже до этого были сняты.

Снимать не сложно)) Сейчас ругаю себя, что надо было после покупки машины сразу снимать, да промазывать пол, так ведь не думал о том тогда, а теперь вылезает(((

Вытащил ковер, под ним стандартная шумка была вся мокрая, хоть выжимай и воняла((

И… Ржавчина((( В тех местах, которые обведены на фото толщина металла как бумага, спокойно протыкается пальцем! ((

Сгнили шпильки под водительским креслом, гнутся пальцами((
Помучался изрядно, пока установил кресло обратно.

Всю старую мокрую и вонючую шумку выкинул нафиг.

Поставил назад только водительское кресло, теперь гоняю так, как на корче)) Правда, гнилом корче))

Так что вот так вот все печально(( Настроение паршивенькое(( Впереди консультация с кузовшиком…

П.С. Хоть узнал, какой у меня ЭБУ.

Лада 2114 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 39

Ну что стоило оно того? У меня тоже 14ка сгнила, решил что это все конец машинн. Не думаю даже востанавливать. Бабок куча на это и току как мне кажеться не будет…

удачи в восстановлении

Соболезную друг. Я только-только что похожее переварил, сейчас обрабатываю антикором салон. Не очень хочу возвращать обратно заводскую войлочную обесшумку, но многие советуют.

и во сколько тебе обошлось, если не секрет?) под войлочной обесшумкой ты имеешь ввиду ковёр?) не, ковер я обязательно верну, а вот то что под ковром было нет))

У меня сейчас на стадии обработки мовилью и я пока только вибру взял для пола — 6 листов (SGM 3мм) обошлось в 1200 р., 6 листов оказалось мало, нужно как минимум 8 ибо там арки и прочие изгибы плюс я снял полностью панель, моторный щит тоже нужно заклеить, думаю туда ещё листа 3 нужно. Вторым слоем буду клеить сплэн или что-то похожее.
Ковер обязательно вернуть, без него-то в принципе никак, под войлочной я имею ввиду заводскую, ту которую ты выкинул, я её тоже выкинул, но многие знакомые и друзья рекомендуют купить ее новую и вернуть — говорят она очень хорошо поглощает шум.

Ясно) мне еще до шумки как до китая) заварить бы сначала )

Блин жесть какая
В свою даже смотреть боюсь
Надо ее продавать поскорее 🙂

Источник