как снять евровагонку со стены без повреждений

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Вагонка – это универсальный материал, использовать который можно даже после его демонтажа. И действительно, довольно большой объем сухих демонтированных досок может быть полезен в строительстве. Поэтому чрезвычайно важно знать, как произвести демонтаж вагонки: снять материал со стен дома правильно.

Как демонтировать старую вагонку?

Характеристики

Согласно опыту многих людей, становится понятным, что аккуратный демонтаж вагонки вполне возможен, однако требует довольно много времени и денежных средств, если работы будут выполнены наемной бригадой рабочих.

Подобный обшивочный материал очень популярен в процессе оформления фасадов частных домов. Он представляет собой деревянные планки, из которых в прежние времена выполняли обшивку транспортных вагонов. Отсюда и пошло современное название этого материала.

В наше время вагонкой называют древесину элитных сортов, обработанную по специальному методу. То есть вагонка представляет собой обшивочную доску. Она обладает рядом существенных преимуществ на фоне других имеющихся на отечественном рынке отделочных материалов вариантов отделки.

Древесина, которая применяется в процессе изготовления подобных планок, обладает способностью впитывать влагу прямо из окружающей среды, если она находится в избытке, и, наоборот, выделять ее в воздух, если в комнате имеется излишняя сухость.

Поэтому делаем вывод, что вагонка способна создать сбалансированный микроклимат в помещении. Особо хочется отметить, что этот материал обладает приятным ароматом хвойного леса, соснового бора или лиственницы (тут все зависит от применяемого сырья для изготовления досок), который не сравнить с ароматом различных химических продуктов из ПВХ.

Преимущества

Основными достоинствами являются:

Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

Применение

Данный материал можно применять и в качестве наружной, и в качестве внутренней обшивки:

Основные работы

В интернете можно найти много разной информации, фото и видео на тему демонтажа подобной обшивки также собраны в нашей статье. К примеру, один из специалистов рекомендует придерживаться такой последовательности действий:

Помимо вопроса, как снять материал, специалисты советуют уделить внимание вопросу правильного складирования демонтированных планок. Сложите доску пачками, перетянутыми скотчем, в сухом и теплом помещении.

Подведем итоги

Таким образом, если осуществить правильный демонтаж планок обшивочного материала, демонтированные доски могут очень даже пригодятся вам в процессе строительства или отделки других строений. Поэтому такую обшивку не стоит выбрасывать или проводить ее демонтаж в случае обновления фасада дома халатно.

Источник

Как разобрать вагонку на стене?

Демонтаж вагонки: цены, нюансы, объем работ

Аккуратно выполнить демонтаж вагонки – задача непростая. Тот, кто никогда этого не делал, ошибочно полагает, что достаточно поддеть деревянную доску или пластиковую панель гвоздодёром либо металлическим шпателем – и она без проблем отделится от стены или потолка.

На практике нужно учитывать ряд нюансов:

Большое значение имеет аккуратность выполнения работ. Даже если вы не собираетесь повторно использовать снятую обшивку, важно удалить из досок все крепежные элементы. Например, оставленные гвозди сильно осложняют процесс транспортировки планок с целью их утилизации.

7 ошибок, которые допускают при обшивке стен и потолка вагонкой

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Отделка деревянной вагонкой

Среди всех видов панелей, называемых вагонкой, самым неудобным можно назвать дерево. Дело в том, что пластик и МДФ гнутся и их устанавливают в направляющие профили, а деревянную вагонку монтируют без таковых.

Монтаж обрешётки

Обрешётка под вагонку

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

Обрешётка для вагонки на потолке

Совет. Для монтажа электрической проводки под деревянной вагонкой используйте гофрированный кабель-канал из пластика или металла. Не делайте скрытых скруток, но при необходимости спаивайте провода.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки используют кляймеры

Панель забивается через обрезок вагонки

Монтаж деревянной вагонки на потолке

Совет. Вагонку за сутки до монтажа обязательно нужно внести в помещение, где она будет устанавливаться, чтобы произошла адаптация к температуре и влажностному режиму. Если дерево влажное, то оно должно просохнуть, иначе после сборки конструкция будет рассыхаться.

Монтаж обрешетки

Монтаж вагонки своими руками предусматривает установку обрешетки на поверхность. Она облегчает последующую установку и позволяет скрыть ряд неровностей, а также изъянов стены. Обрешетка для вагонки изготавливается из бруса или металлических направляющих для гипсокартона. Деревянный каркас желательно покрыть несколькими слоями пропитки, которая защитит его от плесени, вредных насекомых и других паразитических поражений, соответственно увеличит его надежность и продлит эксплуатационные сроки.

К стенам обрешетка крепится при помощи длинных саморезов, при необходимости под нее подкладывают проставки из дерева, либо наоборот подпиливают брус, если это необходимо для получения ровной поверхности.

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Характеристики

Согласно опыту многих людей, становится понятным, что аккуратный демонтаж вагонки вполне возможен, однако требует довольно много времени и денежных средств, если работы будут выполнены наемной бригадой рабочих.

Подобный обшивочный материал очень популярен в процессе оформления фасадов частных домов. Он представляет собой деревянные планки, из которых в прежние времена выполняли обшивку транспортных вагонов. Отсюда и пошло современное название этого материала.

В наше время вагонкой называют древесину элитных сортов, обработанную по специальному методу. То есть вагонка представляет собой обшивочную доску. Она обладает рядом существенных преимуществ на фоне других имеющихся на отечественном рынке отделочных материалов вариантов отделки.

Древесина, которая применяется в процессе изготовления подобных планок, обладает способностью впитывать влагу прямо из окружающей среды, если она находится в избытке, и, наоборот, выделять ее в воздух, если в комнате имеется излишняя сухость.

Поэтому делаем вывод, что вагонка способна создать сбалансированный микроклимат в помещении. Особо хочется отметить, что этот материал обладает приятным ароматом хвойного леса, соснового бора или лиственницы (тут все зависит от применяемого сырья для изготовления досок), который не сравнить с ароматом различных химических продуктов из ПВХ.

Подготовительные работы

Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

Подготовка панелей

Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку. Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

Подготовка стен

Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

Дайджест Квартблога

Деревянные стены в квартире: 4 бюджетных способа — Как добавить в интерьер деревянную стену и остаться в рамках бюджета.

Чем обшить балкон: разбираем материалы — Мы разобрались в этом вопросе и теперь готовы поделиться с вами, какими материалами лучше обшить балкон или лоджию, чтобы было тепло и уютно.

На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева — Интересный акцент в виде деревянной стены: где и как использовать.

Не декупажем единым: 5 декоративных приемов работы с деревом — Лессировка, травление и другие техники, которые помогут сделать ваши вещи лучше.

DIY: Рамка для зеркала в морском стиле из остатков вагонки — Самый что ни на есть летний мастер-класс: как сделать рамку для зеркала своими руками из оставшейся после ремонта вагонки и ракушек, привезенных с отдыха.

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной.

При необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

На что крепить вагонку из ПВХ — в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Источник

Как разобрать вагонку на стене?

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Вагонка – это универсальный материал, использовать который можно даже после его демонтажа. И действительно, довольно большой объем сухих демонтированных досок может быть полезен в строительстве. Поэтому чрезвычайно важно знать, как произвести демонтаж вагонки: снять материал со стен дома правильно.

Как демонтировать старую вагонку?

Характеристики

Согласно опыту многих людей, становится понятным, что аккуратный демонтаж вагонки вполне возможен, однако требует довольно много времени и денежных средств, если работы будут выполнены наемной бригадой рабочих.

Подобный обшивочный материал очень популярен в процессе оформления фасадов частных домов. Он представляет собой деревянные планки, из которых в прежние времена выполняли обшивку транспортных вагонов. Отсюда и пошло современное название этого материала.

В наше время вагонкой называют древесину элитных сортов, обработанную по специальному методу. То есть вагонка представляет собой обшивочную доску. Она обладает рядом существенных преимуществ на фоне других имеющихся на отечественном рынке отделочных материалов вариантов отделки.

Древесина, которая применяется в процессе изготовления подобных планок, обладает способностью впитывать влагу прямо из окружающей среды, если она находится в избытке, и, наоборот, выделять ее в воздух, если в комнате имеется излишняя сухость.

Поэтому делаем вывод, что вагонка способна создать сбалансированный микроклимат в помещении. Особо хочется отметить, что этот материал обладает приятным ароматом хвойного леса, соснового бора или лиственницы (тут все зависит от применяемого сырья для изготовления досок), который не сравнить с ароматом различных химических продуктов из ПВХ.

Преимущества

Основными достоинствами являются:

Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

Применение

Данный материал можно применять и в качестве наружной, и в качестве внутренней обшивки:

Основные работы

В интернете можно найти много разной информации, фото и видео на тему демонтажа подобной обшивки также собраны в нашей статье. К примеру, один из специалистов рекомендует придерживаться такой последовательности действий:

Помимо вопроса, как снять материал, специалисты советуют уделить внимание вопросу правильного складирования демонтированных планок. Сложите доску пачками, перетянутыми скотчем, в сухом и теплом помещении.

Подведем итоги

Таким образом, если осуществить правильный демонтаж планок обшивочного материала, демонтированные доски могут очень даже пригодятся вам в процессе строительства или отделки других строений. Поэтому такую обшивку не стоит выбрасывать или проводить ее демонтаж в случае обновления фасада дома халатно.

Сколько стоит демонтаж вагонки

Каждый владелец дома или другого строения, которое требует демонтажа вагонки, отлично понимает, насколько важно аккуратно провести данную процедуру, ведь от этого зависит сохранность материала и возможность вторичного использования. На сегодняшний день вагонка – достаточно востребованный и дорогой материал, который используется для обшивки жилых и даже коммерческих строений. Чтобы сохранить целостность данного экологически чистого и недешевого материала, необходимо заключиться поддержкой специалистов в данной сфере, которые смогут гарантировать высокий процент сохранности. При этом возникает вполне логичный вопрос, а сколько стоит демонтаж вагонки и от чего зависит цена данных работ.

Конечно же, не всегда есть необходимость сохранности материала, но и в этом случае нужно обладать специальными навыками, которые позволят удалить вагонку без повреждений самого строения. Не стоит забывать и о том, что все образованные обломки нужно будет собрать и вывезти для утилизации. Все это требует много времени и усилий со стороны владельца, которые можно минимизировать при найме бригады специалистов.

Как осуществляется демонтаж вагонки?

Снятие данного отделочного материала проводится достаточно быстро, главное соблюдать технологические правила. Чтобы демонтировать деревянные планки и сохранить их целостность, нужно помнить, что они могут быть рассохшимися и легко ломаться. В силу этого лучше заключиться помощью специалистов, которые отлично знают все тонкости работ. Основные шаги при снятии:

Если Вы желаете сохранить целостность материала, то монтировкой и шпателем не обойтись, нужно использовать специальный инструмент, который позволит сохранить целостность конструкции.

На данный момент на строительном рынке представлено несколько типов вагонки, не только из дерева, но и с пластика. Каждый из материалов отличается внешним видом, техническими характеристиками, а также монтажом. Соответственно и процесс снятия требует специального подхода. Даже если Вы не планируете повторного использования, разборка должна проводиться максимально аккуратно.

Почему стоит доверить разборку специалистам?

Важно понимать, что все варианты демонтажа вагонки объединяет одна особенность – они проводятся в обратном порядке сборки.

Сколько стоит демонтаж вагонки?

Цена на выполнение работ по снятию данного отделочного материала зависит в первую очередь от объема работ. Вторым главным фактором ценообразования является необходимость сохранения целостности самих дощечек и каркаса, на котором они закреплены. Чтобы самостоятельно провести расчеты затрат на данный вид работ и с использованием помощи специалистов, необходимо ознакомиться со средними ценами на столичном рынке. Строительный портал «Ремонтик» специально для своих посетителей провел исследования по Московской области на демонтажные работы, полученные данные отображены в таблице ниже.

Вышеуказанные цены являются средними для столичного региона и могут отличаться в зависимости от выбранного подрядчика. Самостоятельные просчеты позволят Вам понять реальную стоимость выполнения данных работ и сохранить свой бюджет.

Советы для ремонта: как снять старую вагонку или удалить с нее лак и черноту?

Вагонка – современный и универсальный материал, который можно использовать даже после демонтажа. Сухие демонтированные доски полезны в строительстве, создании уникальных интерьеров. Демонтаж вагонки — не такое уж простое занятие. Оно требует внимательности и некоторых навыков. Статья расскажет, как снять старую вагонку без повреждений, как правильно удалить с нее лак и черноту.

Что собой представляет материал?

Вагонка – материал для отделки, выполненный в виде доски из хвойных пород древесины. Доска имеет определенные размеры, гладкую и ровную поверхность, аналогичный профиль. Одна сторона доски оснащена выпуклой поверхностью – шип, а другая – вогнутым пазом. Эти элементы создают крепкое соединение (шип-паз).

Вагонка популярна во многих странах мира. Материалом обшивают потолки и стены, пол и двери (о том, как обшить стены и потолок, читайте тут). Люди отмечают, что свойства дерева сохраняются на протяжении всего периода использования. Устанавливать вагонку легко и просто (не потребуется обращаться к специалистам). Однако демонтировать ее намного сложнее. Но обо всем по порядку.

Когда стоит делать демонтаж?

Производители утверждают, что деревянная вагонка долговечна, устойчива к негативным воздействиям и механическим повреждениям. Но на практике можно увидеть не совсем радужную картинку: материал портится, изнашивается, поражается грибком и плесенью. Отделку на улице повреждают насекомые, неблагоприятные погодные условия.

Когда снимать обшивку – человек решает сам. Возможно старое покрытие перестало радовать, и наступила пора его обновить.

Как удалить старое покрытие без повреждений?

Снять старую вагонку без повреждений – сложный и трудоемкий процесс, требующий максимум времени, сил и терпения. Исходя из отзывов умелых людей, первыми двумя или тремя досками придется пожертвовать. Если не удастся выполнить аккуратный демонтаж, лучше заплатить специалистам (так можно сохранить нервы, время и отделку).

Разбирать вагонку следует в обратном порядке. Это позволит без труда разжать крепление шип-паз.

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Как избавиться от черноты?

Чернота на вагонке – это плесень. Избавиться от нее сложно, но возможно. Вот несколько способов.

Чтобы нанести вещество, следует протереть доску чистой водой. Дождаться полного высыхания, а затем покрыть вагонку выбранным составом. Применять строго по инструкции.

Снять старую вагонку не сложно, если учесть все рекомендации и советы. Если нет желания портить доски или тратить время на демонтаж, то лучше вызвать специалистов. Не забывать про средства индивидуальной защиты во время удаления лака и черноты. Только кропотливый труд поможет использовать вагонку второй раз.

Как снять вагонку не повредив деревянные ламели

Достоинства деревянной вагонки можно перечислять бесконечно и, кроме экологичности, возможности воссоздать любой интерьер и универсальности материала, его можно использовать повторно. Чтобы перенести отделку в другое помещение, достаточно знать, как снять вагонку со стены. Минимум усилий, подручных материалов, и немного терпения помогут сохранить целостность ламелей и сделать новую отделку совершенной.

Механический демонтаж вагонки

В вопросе, как снять вагонку, нет ничего сложного, главное работать аккуратно, не повредив планки. Из инструментов пригодится молоток, тонкий, острый, жесткий шпатель и хорошо заточенный гвоздодер. Демонтаж начинают с ламели, которая крепилась последней, и сохранить ее целостность чаще всего не удается. От стены, в промежуток между ней и вагонкой, необходимо поместить тонкий шпатель и аккуратно поддеть ламель. Выдергивать ее с крепления необходимо медленно, чтобы не сломать шип и паз, ведь это значительно усложнит процесс повторного монтажа.

Когда первой ламели уже нет на месте, начинается самый ответственный этап. В области крепления гвоздем, под вагонку подставляется острие шпателя, и ламель аккуратными движениями всего на несколько миллиметров отодвигается. Далее в дело молоток, желательно резиновый, чтобы не повредить поверхность древесины. Легкими движениями возле шляпки гвоздя планка придавливается обратно к стене, тогда как шляпка остается торчать наружу на 1-2 мм. Этого расстояния вполне хватит, чтобы зацепить гвоздь щипцами или гвоздодером. Так, шаг за шагом, проводится демонтаж каждого гвоздя в каждой планке, освобождая стену от вагонки.

Если при монтаже ламели были закреплены саморезами или кляймерами, ответ на вопрос как снять вагонку становится максимально простым. В этом случае первая планка так же срывается, а все последующие не отодвигаются шпателем, а просто откручиваются с помощью шуруповерта или отвертки.

Альтернативный метод снятия вагонки

Длительный срок эксплуатации и слишком усердное прибивание при предыдущем монтаже может привести к тому, что ламель просто не будет поддаваться отодвиганию от стены, и демонтировать ее не повредив просто невозможно. В этом случае поможет универсальное средство, которое найдется у каждого хозяина – WD40.

Перед тем как снять вагонку, к шляпке каждого гвоздя прислоняется трубочка и делается один пшик жидкости. Обработанная вагонка оставляется на час, после чего планка очень легко отодвигается от стены и выходит вместе с гвоздями. Остается достать их из ламели с помощью гвоздодера или молотка. Такой метод нельзя назвать быстрым, но целостность ламелей гарантирована.

Когда вся вагонка демонтирована и избавлена от гвоздей, можно приступать к очистке планок от прошлого финишного покрытия. Обработка химическими реактивами и механическое воздействие немного утончат ламель, но она будет пригодна для повторного монтажа и окрашивания лаками или красками.

Демонтаж вагонки и возможность сохранения материала для повторного использования

Как происходит демонтаж вагонки

Первым делом, после удаления гвоздей, которыми закрепляют вагонку дополнительно при помощи специального гвоздодера, при помощи крепкого шпателя отгибается крайняя дощечка. Это делается для того, чтобы оценить состояние материала с внутренней стороны. Если вагонка монтировалась с учетом возможного демонтажа, вместо гвоздей используются саморезы, которые легко выкручиваются шуруповертом. Гвозди могут расколоть тонкие дощечки и гарантированно сохранить весь материал в целости не получится. Затем вагонка разбирается, как обычный конструктор и складывается на ровную поверхность аккуратными стопками.

Вагонка используется как для внутренней, так и для внешней обшивки помещений и строений. Особенно часто вагонка используется при обшивке бань и саун. Дерево долго сохраняет тепло, при этом обжечься о деревянные стены не получится. Если вентиляция в сауне или в бане устроена плохо, вагонка обшивки может загнить с внутренней стороны. Сохранность материала и возможность его сохранения выясняется в процессе демонтажных работ.

Демонтаж старой вагонки, рассохшейся и утратившей свои свойства, производится также с обратной стороны, чтобы строительный мусор не занимал много места и был достаточно компактным. В некоторых случаях, если не использовались специальные пропитки, старую вагонку можно использовать в качестве растопки для печи. Готовить, например, на кухонной печи, растопленной тонкими дощечками, очень удобно, если речь идет о быстрых блюдах.

Стоимость демонтажа вагонки рассчитывается по объему работы и квадратным метрам.

Как разобрать вагонку на стене?

Современный рынок стройматериалов пестрит выгодными предложениями по обустройству дома. Так, для обшивки потолков и стен домов, отделки лоджий и балконов, саун и бань, кухонь и санузлов часто используют деревянную вагонку. С течением времени деревянная вагонка изнашивается и требует замены. Демонтажные работы подобного плана проводятся легко.

Что собой представляет деревянная вагонка?

Вагонка, изготовленная из натуральной древесины, имеет эстетический внешний вид, естественную текстуру, источает ароматный запах дерева, создавая уютную и экологичную атмосферу. В отличие от пластикового аналога, деревянная вагонка регулирует уровень влажности в помещении, поддерживая в доме благоприятный климат.

Монтируется вагонка очень просто и быстро. Она легко режется и вдоль, и поперёк. При этом помещение не нужно как-то подготавливать. Достаточно изготовить обрешётку. В некоторых случаях вагонка крепится прямо на стены с помощью строительных скоб и шурупов.

Обрешётка позволяет проложить между вагонкой и стеной слой утеплителя и плёнку для гидроизоляции. Таким образом, в помещении будет сохраняться комфортная температура, а дерево не будет гнить от переизбытка влажности.

Монтаж вагонки осуществляется параллельно, перпендикулярно или под углом к полу. Вертикальный монтаж зрительно увеличивает высоту потолка, горизонтальный – расширяет пространство помещения в принципе. Монтаж под углом более кропотливый, а также дорогой, так как после монтажа остаётся большое количество отходов.

Завершительным этапом монтажа является обработка вагонки лаком или маслом. Именно за счёт обработки вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид долгие годы.

Как произвести аккуратный демонтаж старой вагонки

В результате капитального ремонта или перепланировки помещения старую вагонку необходимо демонтировать. Многие владельцы помещения желают снять вагонку без её повреждения, чтобы данный стройматериал можно было использовать повторно. Аккуратно снять старую вагонку довольно сложно, но возможно. Данный вид работ потребует больших затрат времени, сил и возможно средств, если для демонтажа будут приглашены наёмные рабочие.

Разбирать вагонку необходимо в обратном порядке. Специалисты советуют использовать жёсткий шпатель, который может аккуратно поддеть вагонку и отвести её от стены. Обычно через вагонку проходит гвоздь, шляпка которого мешает её демонтировать. Чтобы вытащить гвоздь, необходимо отвести вагонку в месте его крепления и придержать гвоздь шпателем, пристукивая вагонку обратно. Подобные действия позволяют без труда вытянуть гвоздь. После чего можно снять саму вагонку.

После аккуратного демонтажа вагонки, её необходимо сложить в сухом и тёплом помещении. Обычно данный стройматериал складывается пачками по 10-20 штук. При этом пачки прочно связываются жгутом или скотчем. Подобные действия позволяют избавиться от лишней влаги, и избежать скручивания вагонки при просушке.

Для того чтобы демонтированную вагонку можно было использовать повторно, её нужно очистить от старой краски, лака или других покрытий. Это довольно трудоёмкий процесс, который вряд ли получится выполнить безупречно, так как остатки покрытий всё равно будут оставаться в трещинах и на пазах. Кроме того, после очистки дощечки вагонки станут тоньше. Однако только после очистки вагонка будет пригодна для вторичной эксплуатации.

Крепление, монтаж вагонки

В современном строительстве распространилась модная, вместе с тем очень удобная тенденция – отделка помещений проводиться с помощью пластиковой или деревянной вагонки.

Монтаж, то есть, сборка, заключительный вид работы, поэтому самый захватывающий. Что же получится?

ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА: ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ

Отделка деревянной вагонкой.

Подготовительные работы закончились, электрика приведена в норму. Для проводки под вагонкой нужен был пластиковый или металлический гофрированный кабель. Возникала необходимость соединения проводов, на помощь приходил метод спайки.

Итак, все проверено, вагонка закуплена. Спешить не стоит. Дерево – не совсем обычный материал. Он должен «прочувствовать помещение»: полежать в нем, хотя бы 24 часа.

Время прошло. Приступаем к монтажу. Не надо устанавливать направляющие профили. Они нужны при монтаже пластиковых панелей. Монтаж деревянной вагонки обходится без них.

МОНТАЖ ОБРЕШЁТКИ

Обрешетка под вагонку

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

Переходим к установке деревянной обрешетки. Она может быть деревянной или металлической. Виды обрешетки почти не отличаются друг от друга последовательностью действий, но все же, предпочтение отдается деревянной обрешетке.

Заготавливаем рейки размерами 20?40 мм или 25?50 мм. Причем, играет роль вид дерева. Предпочтение отдается рейкам из хвойных пород деревьев: так как они не коробятся при увеличении влажности помещения. Чтобы их закрепить, используют подвесы особой формы, изготовленные из специального материала (оцинковки).

Если стена прямая, брусья крепятся без консолей. Неровность выравнивают щепками.

Рейки обрешетки устанавливают на расстоянии полуметра друг от друга. Примерно через полметра нужны консоли.

Кронштейны закрепляются на стене саморезами, которые при необходимости заменяются на дюбелями с шурупами.

Далее рейки привинчиваются саморезами, длина которых 25 миллиметров. Для металлической обрешетки свои вспомогательные материалы (саморезы по металлу, длина которых десять сантиметров и больше).

При монтаже под рукой всегда должен быть уровень., потому что монтаж зависит от прямоты горизонтальных и вертикальных брусьев. Уровень становится просто необходимым.

Прямота установки начинается с прямоты основы. Два бруска основы – верхний и нижний должны быть выставлены без отклонений, прямо по уровню. Профили закрепляются параллельно друг другу, в одной плоскости. Между основой – промежуточные брусья, опять же в одной плоскости с последними. Иначе уровень поверхности нарушится, и пластины вагонки будут горбиться или проваливаться.

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

Для северной стены необходим утеплитель. Есть в этом виде вспомогательной работы два способа укладки. Один из них предполагает прокладку утеплителя под профилями, другой – продевание утеплителя сквозь консоли, после чего прикручиваются брусья. Чтобы обшивка не отсыревала, необходима пленка, не пропускающая влагу (шершавая сторона пленки должна смотреть вовнутрь).

Обрешётка для вагонки на потолке

МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ НА ПОТОЛКЕ

На потолке делать обрешетку сложнее, однако принцип остается прежним. Непосредственно к потолку (если на потолке выступают балки, то к балкам) прикрепляются подвесы П-образной формы. После этого устанавливают промежуточные брусья. Обрешетка готова.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВАГОНКИ

Для крепления вагонки используют кляймеры

Есть множество вариантов крепления панелей вагонки. Какой предпочесть? Гайками, саморезами, кляймерами? У каждого варианта свои плюсы-минусы.

Гвозди выделяются и бросаются в глаза. Не пытайтесь их прятать – не получится.

Саморезы могут разорвать вагонку.

Остаются кляймеры, которым нужно отдать предпочтение. Ведь это скоба, которую не видно, но держит она очень хорошо. Поэтому она постепенно вытесняет другие варианты креплений и монтажники именно ей отдают предпочтение. Доска не испытывает никакой деформации. При случае разборки конструкции, вагонка не повреждается. Кляймеры прикрепляются саморезами или маленькими нержавеющими гвоздиками.

Учтите следующий нюанс. Панели соединяются, замок в замок.

Панель забивается через обрезок вагонки

Иногда это соединение трудно выполнить, и приходится прилагать усилия для соединения панелей. Чтобы не расколоть шпунт, в него вставляю отрезок вагонки, который не нужен. Удары приходятся на этот ненужный отрезок.

Вагонка производится из всевозможных видов древесины. От вида древесины устанавливается цена материала.

Следует учитывать породу дерева при монтаже в различных помещениях. Хвойную вагонку нельзя устанавливать в парной, так как она под действием высокой температур выделяет смолу, которая вредна для здоровья. Ясень, липа темнеют, постепенно становятся похожими (по цвету) на паутину.

При ремонте соединения, вагонные доски снимаются поочередно, причем на панелях отмечается номер по порядку. Это облегчает вторичную сборку и исключает перекосы.

Установив деревянные панели из вагонки, вы каждый день дышите ароматом леса.

Как аккуратно снять вагонку со стен и потолка

Такой отделочный материал, как вагонка, сейчас весьма распространен и широко применяется как в частном строительстве, так и в сфере выполнения госзаказов. Действительно, вагонкой удобно и быстро обделывать и наружные стены, и внутренние, да даже потолки можно сделать из вагонки. Но вот как быть, если захотелось сменить данный материал, либо вид вагонки уже пришел в негодность?

Естественно вы можете заказать все работы в специализированной компании, которая выполняет ремонт в Полоцке и Новополоцке. Специалисты сами и снимут старое покрытие и смонтируют на его место новое, но за такое удовольствие придется платить из собственного кармана. А можно ведь сделать все и своими руками.

Демонтаж вагонки

Если у вас стены и потолок были отделаны вагонкой, а вам захотелось изменить интерьер комнаты, то перед тем, как заняться дизайном вам придется снять все доски обшивки. Можно, конечно, сделать это обычным гвоздодером и выбросить старые доски, но если они хорошо сохранились, выглядят прилично, то хотелось бы использовать их повторно, например, для отделки гаража, летней кухни или других хозяйственных помещений.

Самодельный гвоздодер из доски

Однако, вытащить финишные гвозди с миниатюрными шляпками без потерь материала не так просто. Такие гвозди крепко держат панели вагонки, прижимая их к каркасу, но вынуть их все-таки можно. Для этого нужно использовать одну хитрость:

Для того, чтобы сделать эту операцию наиболее безболезненно, можно использовать очень простое и нехитрое приспособление — самодельный гвоздодер из доски. Да, именно из обычной доски можно сделать специальный гвоздодер.

Один конец ее просто надо затесать на клин. На скошенном конце посередине сделать паз. Первую доску обшивки надо предварительно немного приподнять. А затем просто вставлять самодельный клин между досками обшивки и балками так, чтобы гвозди входили в паз.
Совсем без потерь, конечно, не обойдется, но количество испорченных при снятии досок намного уменьшится. Многим удается портить сего одну панель из всех, что закреплены у них на потолке или на стенах.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Быстрый и качественный монтаж вагонки — секреты бывалых

Процесс обшивки поверхностей вагонкой, несмотря на свою простоту, содержит довольно много нюансов. Однако не стоит бояться этой работы. Инструкция на монтаж вагонки и некоторые советы, которыми я хочу поделиться с вами в этой статье, помогут справиться с поставленной задачей быстро и максимально качественно даже новичку.

Установка вагонки требует соблюдения определенной технологии

Этап 1: подготавливаем материалы

Помимо самой вагонки для ее монтажа понадобятся следующие материалы:

Для крепления вагонки скрытым способом желательно использовать кляймеры

Цена одного кляймера составляет около 50 копеек, поэтому пытаться сэкономить на них не имеет смысла.

Кроме того, вам понадобится лакокрасочное покрытие для финишной отделки. Для этих целей можно использовать лак, воск или защитно-декоративную пропитку.

Разрезать вагонку удобней лобзиком

Также вам понадобится нехитрый набор инструментов:

Этап 2: монтаж каркаса

При монтаже вагонки необходимо решить одновременно две задачи:

Поэтому, чтобы правильно выполнить в помещении ремонт вагонкой, необходимо правильно установить каркас (обрешетку), который отвечает за выравнивание поверхности стен или потолков.

Эта операция осуществляется следующим образом:

Делается это следующим образом:

· Определитесь, как вы будете устанавливать доски — вертикально или горизонтально (вдоль или поперек потолка). От этого зависит расположение реек — они должны располагаться перпендикулярно доскам;

· Просверлите в первой рейке отверстия с шагом 250 мм по диаметру дюбелей или саморезов. Старайтесь расположить отверстия по центру, т.е. вдоль оси рейки;

· Приложите рейку к стене, выровняйте по крайней линии, и через отверстия нанесите метки на стену;

· По меткам просверлите отверстия в стене на глубину дюбеля;

· Закрепите первую рейку дюбелями или саморезами, но не до конца, чтобы между стеной и рейкой оставался небольшой зазор для последующей регулировки ее положения;

· Точно так же установите последнюю рейку.

Перед установкой реек обязательно обработайте их антисептическим средством.

· Убедитесь, что рейки расположены в одной плоскости. При необходимости подрегулируйте положение одной из реек, подложив под нее брусок, обрезок фанеры или другой материал. Затем окончательно их закрепите (добейте дюбель гвозди);

· Установите по разметке промежуточные рейки так же, как и крайние. Затем выровняйте их положение по натянутым нитям-маякам.

Между рейками можно расположить теплоизоляционный материал, чтобы утеплить стены или потолок.

Каркас доже образовывать ровную горизонтальную или вертикальную плоскость

По такому принципу выполняется каркас на всех поверхностях, которые вы планируете обшить вагонкой.

Если поверхность стен или потолков имеет большие перепады, закрепите рейки на кронштейнах, которые используют для каркаса гипсокартонная.

Этап 3: крепление вагонки к каркасу

В качестве примера рассмотрим, как монтировать вагонку на стены скрытым способом, т.е. чтобы не видны были места ее крепления. Работа осуществляется в такой последовательности:

· С обратной стороны закрепите доску кляймерами. Расположите их так, чтобы лепестки зашли в паз. При этом сам кляймер крепится к каркасу шурупами или гвоздиками.

Со временем если потребуется замена или ремонт вагонки, вам не составит труда демонтировать кляймеры, чтобы разобрать обшивку;

· Вторую доску нужно соединить с первой в замок шип/паз. Если шпунт не до конца заходит в паз, можно подбить доску молотком, подложив деревянный брусок, чтобы не повредить поверхность. Затем так же зафиксируйте вторую вагонку кляймерами.

По такому принципу устанавливаются все последующие доски;

· Последнюю доску, если она не помещается в оставшийся зазор, нужно обрезать по ширине со стороны паза. Затем ее нужно соединить в замок с предыдущей доской, и со стороны обрезанного края зафиксировать на каркасе гвоздиками или саморезами. Вкручивать крепежи можно в пласть, так как впоследствии места их установки будут скрыты.

· Аккуратно нарежьте уголки по длине наружных внутренних углов;

· Для крепления уголков возьмите маленькие (оконные) гвоздики и обкусите плоскогубцами или кусачками шляпки;

На этом обшивка завершена, теперь осталось только покрыть поверхность лакокрасочным материалом. Надо сказать, что точно так же выполняется обшивка потолков, с той лишь разницей, что работа ведется в горизонтальной плоскости.

Вывод

Как видите, выполнить монтаж вагонки своими руками действительно несложно. Главное — старайтесь работать аккуратно и придерживаться изложенной выше инструкции. А чтобы закрепить полученную информацию, просмотрите представленное ниже видео.

Как правильно крепить вагонку

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Монтаж

Весь процесс отделки стен вагонкой можно разделить на несколько основных этапов:

Преимущества

Основными достоинствами являются:

Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

Монтаж каркаса

Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.

Но тогда как прибить вагонку к стене? Профессионалы советуют делать это на специальный каркас или обрешетку.

Это связано с тем, что поверхность должна быть идеально ровной и изготовленной из дерева. В этом случае хозяина и выручит каркас.

Обрешетку делают из реек или брусьев. При возведении каркаса требуется внимательность, так как если его элементы будут находиться на разном уровне, то и отделочный материал не будет ровно прибит к стене.

Последовательность создания обрешетки:

Главное – это помнить просто правило: прежде того, как прибивать вагонку, необходимо огромное внимание уделить обрешетке, которая обеспечит ровность и красоту будущей обшитой стены.

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Как заказать?

Достаточно позвонить по телефону или заказать обратный звонок. Также можно заполнить заявку прямо на сайте нашей компании. Через некоторое время с Вами свяжется наш менеджер и уточнит все необходимые детали.

Балкон или лоджия, баня или сауна, мансарда или веранда – для нас не имеет значение, что обшивать вагонкой. Мы гарантируем прекрасный результат!

Мы выполняем обшивку стен вагонкой в Москве, а также в Одинцово, Голицыно, Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Реутове и др. городах ближайшего Подмосковья.

Вариант 2 – использование кляймеров

Разберемся, как крепить деревянную вагонку при помощи кляймеров. Так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками.

Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5.

Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят 40- 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Важно правильно располагать крепеж

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров. Лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Обшивка вагонкой

Если вагонка из дерева или МДФ

Вагонка из деревянного массива и МДФ монтируется идентично. Для этого полосы материала нарезаются по длине равной расстоянию между стенами минус 5 мм. Чуть меньший размер необходим для формирования зазора, это убережет потолок от последствий теплового расширения. В случае если нет уверенности в идеальной параллельности стен, лучше отрезать полосу вагонки под конкретное место установки.

Начинается монтаж вагонки на потолок с первой полосы, которую закрепляют с обеих сторон по всей длине, то есть к каждой направляющей. При этом оставляется зазор до стены в 3-5 мм. Последующие полосы вставляются под небольшим углом пазом в замок предыдущей полосы, и плотно задвигается в него. Для надежности можно использовать резиновый молоток, которым следует слегка постукивать по торцу полосы. Вторую сторону прибивают или прикручивают к направляющим каркаса за нижнюю каемку замка. Как уже говорилось выше, для этого используются либо саморезы с пресс-шайбой, либо гвозди.

Совет: При использовании саморезов желательно предварительно просверлить отверстия в местах их установки на полосах, иначе материал может сколоться. При использовании гвоздей пользоваться добоем, чтобы не повредить ударом молотка лицевую часть вагонки.

В процессе набора потолка важно в требуемых местах заблаговременно позаботиться о выводе питающих проводов и сделать соответствующие отверстия на полосах вагонки. После полного монтажа потолка сделать это будет практически невозможно без риска повредить лицевую сторону.

Продолжают устанавливать полосы до противоположного конца комнаты. Последнюю полосу лучше всего загонять в замок с помощью небольших клинышков, которые вбиваются между полосой и стеной. Скорее всего, придется подрезать полосу по всей длине, потому как целая полоса не влезет. МДФ вагонку так же, как и пластиковую, легче разрезать ножом. Выполняются надрезы по всей длине с обеих сторон, после чего аккуратно переламывается полоса. Полосы из деревянного массива придется раскраивать или ножовкой, или электролобзиком. Дополнительно проклеивать потолки из деревянной вагонки не следует, закрепив все полосы на каждой из направляющих получится прочная и долговечная конструкция. Тем более что проклеенная вагонка со временем начнет скрипеть и трескаться.

Видео: отделка потолка в квартире деревянной вагонкой

Если вагонка из пластика

Пластиковая вагонка, либо ПВХ панели, укладываются так же, как и деревянная вагонка, и с теми же зазорами со всех сторон для компенсации теплового расширения в 3-5 мм. Однако перед установкой первой полосы следует по периметру нового потолка закрепить П-образный паз, в котором будут спрятаны крайние торцы всех полос. Часто этот паз является неотъемлемой частью плинтуса или же представляет собой разборную конструкцию из Г-образных деталей. Одну из них закрепляют перед обшивкой вагонкой, а вторую защелкивают уже после. Все зависит от того, какой именно вариант будет приобретен.

Так как единый уровень потолка уже определен каркасом, то при обшивке вагонкой лишь следует внимательно следить за тем, чтобы каждая полоса плотно прилегала к направляющим и не отходила в местах соединения между собой.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Источник