как снять обшивку двери митсубиси аутлендер
Шумоизоляция дверей
Всем привет. В этом посте я хотел бы показать как зашумить двери, обладая руками зажравшегося московского студента, неприспособленного к труду подобного рода.
Пара слов о шумоизоляции аута в целом. Объективно дорестайл 13-го года достаточно сильно обделён ей. При этом я, если честно, не жалуюсь, и уровень шума в салоне меня не напрягает ни при езде по городу, ни при езде по трассе. Да, шумновато, особенно зимой на шипованной резине, но не критично.
И всё бы ничего, но я люблю слушать музыку в машине, слушать громко и само собой с большим количеством баса. В довесок, мой треклист на 80% состоит из русского рэпа для деградантов => многие треки обладают некачественным басом. Вот тут и начинает проявляться отсутствие шумки во всей красе (конкретно в дверях). Дребезжание металла и треск обшивки создают ощущение, что ты едешь на китайской бричке, а не на японском кроссовере, ценник за который стартует от 1399999р на данный момент. В общем, так быть не должно и это надо исправлять.
Ближе к делу.
На данный момент зашумлены только передние двери, при чём водительскую сделал в октябре, а до пассажирской по некоторым причинам добрался только сейчас. Задние двери буду делать уже весной/летом, ибо не к спеху.
Итак, выбрав время, я с моим другом k0szr, который помогал мне во всём этом процессе, отправились в Южный порт за материалом.
Для передних дверей потребовалось:
-5 листов вибропласта 2мм
-2 листа битопласта А5К
Итого: 1500р
Материал на руках, едем в гараж. Кое как запихнув в него аут, чтобы можно было открыть пассажирскую дверь, которую и нужно было заделать, приступаем к работе.
Первым делом снимаем дверную обшивку. Держится она на парочке шурупов и пистонах по периметру, подробно описывать процесс снятия не буду, ибо на драйве есть информация, да и самому можно догадаться что к чему. И что же мы видим, после того как её сняли? Мы видим натянутый презерватив — это родная шумка.
Далее избавляемся от этого недоразумения, обезжириваем внутреннюю поверхность двери, и по максимуму проклеиваем виброй доступные участки.
Нормальные люди конечно подходят к этому вопросу более расчётливо, делают аккуратнее и красивее, мы же отмеряли расстояние для нужного куска вибры на глаз, поэтому получилось не очень симпатично.
Затем наглухо заклеиваем прямоугольниками вибры отверстия, которые прикрывал натянутый пакет из японского ашана.
И напоследок, полностью проклеиваем битопластом внутреннюю сторону дверной обшивки. Для этого вырезаем нужную форму, проделываем отверстия для динамика, пистонов, дверной ручки, стеклоподъёмника и кронштейна, к которому обшивка крепится шурупом.
Что мы имеем в итоге? Посторонние звуки со стороны обшивки пропали, теперь можно наслаждаться относительно чистым звуком из ущербных динамиков. Кроме того, дверь стала добротнее, плотнее, появилась приятная тяжесть, и стала лучше закрываться. Так что лично я результатом очень доволен, и могу посоветовать проделать тоже самое всем владельцам дорестайловых аутдендеров, у которых есть время и желание соответственно.
Что ж, в целом, ничего нового я не сообщил, и всё же надеюсь, что для кого-то этот пост может оказаться полезным.
Спасибо всем за внимание, до связи)
Пошумим (шумка передних дверей и колонки)
Продолжаем первую запись.
После закупки всего необходимого в один из солнечных дней приступил к шумке передних дверей.
Это то, что мы имеем с завода. Пустая дверь, пустой звук, звонкий «блям» при закрытии двери, если постучать по двери снаружи — как по металлическому барабану.
Все лишнее сдираем и начинаем хорошенько сначала отмывать, потом проходить обезжиривателем внутренние поверхности дверей. Лучше шумку делать в теплое время года или в теплом помещении, чтобы клей лучше схватывался.
Замеряем примерные куски сколько нам нужно, нарезаем листа Aero Plus, снимаем с них защитную бумагу и клеим внутрь. После наклейки сильно прокатываем валиком.
Клеил только на ровные поверхности, старался клеить или прямо стык в стык или с зазором.
На ребра клеить нет смысла, там и так жестко, ничего не вибрирует, а если оставить зазор, то там потом конденсат будет скапливаться. Поэтому можно постукивая по двери пробивать где брянчит. Можно даже небольшими кусочками клеить.
Поверх Aero клеил акцент премиум. Греть ничего не нужно, просто рукой прижать. Схватывается и так на ура.
На пассажирской двери не сфоткал, поэтому показываю на водительской.
Далее примеряем подиум к КАРТЕ, так как он не круглый, чтобы ничего не задевало. Потом не меняя угол поворота прикладываем к двери и сверлим дырки под крепеж
Срезаем родную колодку и припаиваем новую колонку.
Паял очень компактным, но мощным паяльником который запитан от собственного блока питания.
Так как сейчас работаю над переделкой головной оптики, то решили себе в свое время для экспериментов сделать блок питания. Лабораторным его язык не поворачивается назвать, так как стабилизация там не особо хорошая, зато у него функционал как мне нужен. С 2-мя каналами, один можно в свквозном режиме для измерений использовать, с возможностью работы от 220 В или от 12 например.
Получилось вот так. Паяльник брал на али. Не смотря на свои габариты, он может выдавать до 65 W. Ну и так как на микроконтроллер, то всякие полезности, как автовыключение при неиспользовании. Но, стоит взять в руки — он сразу выставляет температуру на заданную. Нагрев до рабочей температуры менее 12 сек.
Ну это было так, лирическое отступление.
Далее нам наш подиум нужно покрасить. Берем черную краску и в несколько слоев с просушкой минут 20 между слоями красим.
Далее на ту часть, которая будет соприкасаться с дверью клеим маделиновую ленту. Для уплотнения
Ну и все это прикручиваем к двери
Прокладываем провода и закрепляем все
После установки колонки начинаем клеить обычный Aero на внешнюю часть двери со стороны салона. Заклеиваем все дырки (кроме тех, что под пистоны)
Берем бипласт премиум, прикладываем лист к карте и начинаем резать. Материал очень мягкий, хорошо мнется и ОООООЧЕНЬ ХОРОШО КЛЕИТСЯ.
На обратной стороне тонкая пленка, которая закрывает клейкий слой. Резать ТОЛЬКО ножницами. Будьте готовый сменить несколько штук, потом все придется выкинуть или отмывать. Руки тоже будут все в этом клею. Можно работать в перчатках, но от перчаток отрывается хуже.
После того, как все отрезал, уже начал приклеивать. Первую дверь решил сразу оторвать всю защитную пленку и накинуть на карту, а там как пойдет. Пошло не очень.
Клеится эта ерунда везде и сразу, потом не оторвать, начинаешь отрывать — рвется. Там, где порвалось, подклеиваем кусочки. Эта была самая тяжелая часть работы, но вроде все получилось.
Далее нужно сделать твиттеры
Штатный твиттер стоял на защелках и БОЛТАЛСЯ там, создавая лишний дребезг при басах
Новый твиттер установил в штатный крепеж. Но, так как защелки нет, все посадил на термоклей. Там вибрации быть не должно, не должен отвалится.
Сами коннекторы обматываем маделиновой лентой, чтобы не брякали.
Сам уголок обильно проклеиваем бипластом, чтобы так же не было лишних шумов.
Повторяем процедуру установки на водительской двери
До сюда все тоже самое. А вот карту решил обклеивать иначе.
Отклеивал небольшие куски защитной пленки и клеил эту часть бипласта на карту, потом снова отклеивал и снова клеил. Вот так небольшими кусками и клеил. Вроде получилось лучше.
Итак, что из всего этого получилось
1. Это не очень сложный процесс, при усидчивости все можно сделать.
2. Установка колонок и шумка передних дверей заняла 2 дня, примерно по 4 часа на каждую дверь. (делал все первый раз)
1. Обезжириваем все
2. На внутренние части дверей Aero Plus
3. Поверх клеим Акцент Премиум
4. На внешнюю часть, заклеивая все дыры клеим обычный Aero
5. Вот тут я бы еще посоветовал наклеить вибру на карту в дребезжащих местах (я этого не сделал, а зря)
6. Наклеиваем Бипласт Премиум на карту.
7. Все провода и то, что может скрипеть, обматываем маделиновой лентой.
1. Звук закрывания двери стал не как у жигулей. Закрывается гулко, дверь стала тяжелая
2. Пропали всякие дребезги и вибрация. Чуть меньше стало звуков со стороны улицы.
3. Звук по сравнению со штатными колонками стал существенно лучше. Появились басы, твиттеры лучше тянут высокие частоты. Проверял на некоторых композициях до и после установки — разница существенная. Сзади стоят штатные колонки, если на них звук кинуть, то слушать невозможно. На высокой громкости пропали хрипы. Хотя сейчас качество звука уперлось в ГУ — нужно тоже менять.
4. При дергании ручки при открывании двери нет звуков, как будто открываешь консервную банку, звуки почти все гасятся.
5. При закрывании двери изнутри также нет пустого «бряка» обшивки. Дверь закрывается четко одним глухим хлопком.
Что можно было улучшить:
1. Проклеить виброй карту в некоторых местах
2. Сделать подсветку в ручки и низ двери, чтоб включалась при открывании (над этим я еще думаю)
Доволен ли я результатом? Однозначно ДА! Стало лучше!
На очереди еще задние двери, может быть потолок и торпеда (там рассадник музыкальных насекомых)
Инструменты:
Примечания:
Перед выполнением операций, отключите провод от клеммы «минус» на аккумуляторной батарее.
Точки крепления обшивки задней двери
Снятие обшивки задней двери
1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.
2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку.
Выкрутите саморез под заглушкой. Рамку крючка/ручки можно не демонтировать, так она не должна мешать демонтажу обшивки.
3. В третьей точке крепления, необходимо выкрутить саморез в ручке двери. Его нужно выкрутить и обязательно вынуть. Иначе, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.
5. Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.
Точки крепления обшивки передней двери
Снятие обшивки передней двери
1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.
2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку и под ним выкрутите саморез.
3. В третьей точке крепления, необходимо выкрутить саморез в ручке двери. Его нужно выкрутить и обязательно вынуть. Иначе, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Подденьте отверткой и снимите пластиковый уголок двери.
5. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.
Снятие обшивки двери багажного отсека
1. Обшивка двери багажного отсека состоит из двух элементов.
Примечание:
Планка нужна лишь для доступа к обогреву заднего стекла. Если нужно снять всю обшивку, её можно и не вынимать, но нужно быть аккуратными: при снятии обшивки она может выскочить сама, упасть и поцарапаться.
2. Для снятия планки, ее нужно поддеть отверткой (держится она на 5 легкосъемных пистонах).
3. Обшивка держится на 10 пистонах и двух пистонах – направляющих. Обшивка имеет 4 усика, по два с каждой стороны, для защелкивания на пластик обрамления заднего стекла. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее в противоположную сторону от крышки. Лучше начинать снизу, что бы не повредить усики защелки на пластике обрамления стекла.
Устанавливаются все обшивки обратно по похожему сценариями. Необходимо приложить обшивку, попасть направляющими пистонами в отверстия и легкими ударами ладони, вставьте пистоны на место.
Как снять обшивку двери Мицубиси Аутлендер 3
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Mitsubishi Outlander III Митсубиси Аутлендер 3 2012 2015 ОБШИВКА ДВЕРИ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ 2007589011463Подробнее
Молдинг двери задней правой Mitsubishi Outlander 3, 5757A410Подробнее
как снять обшивку багажника митсубиси аутлендерПодробнее
Разбор дверей, ремонт стеклоподъёмникаПодробнее
Mitsubishi Outlander 3 рестайлинг 2. Как снять крючки козырька? Как снять козырек? Как снять стойку?Подробнее
Нештатный электропривод багажника с сенсором для Mitsubishi Outlander 3 / ELECTRIC TAILGATEПодробнее
Разбор и демонтаж передних и задних двери, крышка багажника, капота на Mitsubishi Outlander XL.Подробнее
Полная шумоизоляция Mitsubishi Outlander IIIПодробнее
Как разобрать заднюю дверь на Митсубиси АутлендерПодробнее
Снятие обшивки багажника митсубиши аутлэндер 3 при замене амортизаторовПодробнее
Перестали работать стеклоподъёмники на Mitsubishi Outlander 1Подробнее
Мицубиши Паджеро Спорт 3. Снятие обшивки с задней двери.Подробнее
Устранение дефекта двери на Mitsubishi OutlanderПодробнее
Снятие дверных карт Mitsubishi outlander Замена динамиковПодробнее
Mitsubishi Outlander кожа подлокотники двериПодробнее
Штатная шумоизоляция дверей Митсубиси Аутлендер 3, не соответствует ожиданиям автовладельцаПодробнее
Mitsubishi Outlander 3 замена двери с правого на левый рульПодробнее
Как разобрать заднюю дверь багажника на Мицубиси Аутлендер 3Подробнее
Как снять обшивку двери Мицубиси Аутлендер 3
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Mitsubishi Outlander III Митсубиси Аутлендер 3 2012 2015 ОБШИВКА ДВЕРИ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ 2007589011463Подробнее
Молдинг двери задней правой Mitsubishi Outlander 3, 5757A410Подробнее
как снять обшивку багажника митсубиси аутлендерПодробнее
Разбор дверей, ремонт стеклоподъёмникаПодробнее
Mitsubishi Outlander 3 рестайлинг 2. Как снять крючки козырька? Как снять козырек? Как снять стойку?Подробнее
Нештатный электропривод багажника с сенсором для Mitsubishi Outlander 3 / ELECTRIC TAILGATEПодробнее
Разбор и демонтаж передних и задних двери, крышка багажника, капота на Mitsubishi Outlander XL.Подробнее
Полная шумоизоляция Mitsubishi Outlander IIIПодробнее
Как разобрать заднюю дверь на Митсубиси АутлендерПодробнее
Снятие обшивки багажника митсубиши аутлэндер 3 при замене амортизаторовПодробнее
Перестали работать стеклоподъёмники на Mitsubishi Outlander 1Подробнее
Мицубиши Паджеро Спорт 3. Снятие обшивки с задней двери.Подробнее
Устранение дефекта двери на Mitsubishi OutlanderПодробнее
Снятие дверных карт Mitsubishi outlander Замена динамиковПодробнее
Mitsubishi Outlander кожа подлокотники двериПодробнее
Штатная шумоизоляция дверей Митсубиси Аутлендер 3, не соответствует ожиданиям автовладельцаПодробнее
Mitsubishi Outlander 3 замена двери с правого на левый рульПодробнее
Как разобрать заднюю дверь багажника на Мицубиси Аутлендер 3Подробнее