как снять ручку двери джетта 6
Я твой ручка задней двери шатал (Решено)
Дела обстоят так.
От прошлого хозяина досталась оттопыренная ручка задней двери, дверь открывала нормально, но выглядела хлипенько, тряслась вся бедная и на своё место заходить не хотела.
Созрел сегодня решить эту проблему, разобрать, посмотреть в чём беда и собрать (дела на часик, ага).
Перед этим полистал электронные книжки по мк4, посмотрел гайды в интернете (ага).
Везде было написано примерно следующее — открываете заглушку, выкручиваете торкс, вытаскиваете ручку, регулируете тросик, вставляете ручку обратно. (Строго не выкручивайте торкс до конца, а то писец упадёт стопорное кольцо и GGWP.
А как достать это стопорное кольцо и присобачить обратно не написано нигде.
Солнце дует, ветер светит:
1) оттопыриваем резинку и выкручиваем торкс (звезда) Т20 до ощутимого сопротивления (потом станет ясно почему не стоит его перекручивать. При этом обязательно Держим внешнюю часть ручки оттопыренной.
Этот торкс освобождает из ада неподвижную часть ручки.
2) Поддеваем, тащим её на себя. Видим внутренности ручки с тросиком в направляющей.
3) Отцепляем тросик, на пару см вынимаем ручку и давим на неё и тащим против движения. Ручка вытаскивается полностью и оказывается в руках у того, кто хотел быть замечательным механиком, а оказался рукожопом.
4) Думаем на тему почему ручка так свободно висит, перетягиваем тросик на пару зубчиков на направляющей (потуже), пытаемся закрыть обратно, закручиваем торкс, чтобы посмотреть как она встанет и ёп. Помимо того, что с ручкой ничего не изменилось, так ещё и неподвижная часть не фиксируется.
Откручиваем и видим, что стопорное кольцо, слетело и сидит внутри двери, по фэншую, на таком расстоянии, чтобы можно было замостырить проволку и достать её оттуда.
5) Смекаем, что она должна держать неподвижную часть ручки, смотрим внимательно крепления, засовываем её обратно в щель ручки и пытаемся её насадить в направляющие, материмся, материмся и роняем её внутрь двери.
Начался дождь.
#^$$$^#^#$%$%$#^$%.
6) Разбираем дверь, вместе со снятием стекла с подъёмника, короче расфаршировываем по винтикам, нащупываем её в нише двери, вытаскиваем. Пытаемся ещё раз замостырить, роняем, вытаскиваем.
7) Смекаем, что одеть её не получится, если не вытащить внутреннюю часть ручки.
8) Искорячась вытаскиваем её изнутри, параллельно пытаясь провести её мимо стопора тросика.
Пару минут и она в руках.
Вставили, молодцы, свинчиваем всё в обратном порядке, вставляем заглушку и ручку, при это смотрите, пластиковые направляющие ручки должны чётко встать в пазы внутренней ручки с пружиной. В этом и была проблема, эти пазы выскочили и ручка была в оттопыренном состоянии.
Короче. работа на 20 минут обернулась мне в 4 часовой кемпинг под дождём с ураганным ветром. ВУХУУУУ.
Направляющие внешней ручки должны попасть во внутреннюю ручку «1». Внутреннюю ручку «1» натягиваем за счёт пружины по стрелке и фиксируем стопорным полукольцом при выкрученном торксе.
Внимательно с тросиком, не перетяните, а то, по заверениям интернета, не откроете дверь снаружи и внутри.
Извиняюсь, если написал коряво, спрашивайте — дорасскажу, наболело.
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее откручиваем болты и снимаем замок водительской двери.
Разбирать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его.
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Замена замка водительской двери
Любая поломка — к тюнингу ремонту!
Зима всё-таки «случилась» и откладывание работы в дальний ящик оказалось не таким длительным.
На подземной парковке раздавались звуки ожесточённой возни, при этом никого не было видно, и ругань на языке, понятном большинству, даже нерусскоговорящему жителю Земли. Простой люд не может подойти к своим машинам изза непонятной опасности, охранники обходят стороной Сектор А, передавая по рации о ситуации и просьбой вызвать наряд Росгвардии, попутно попросив всех, у кого в руках кофе в бумажных стаканчиках, выбросить стаканчики в мусорку.
Когда же всё стихло, изза угла стали появляться первые пары широкоокруглившихся глаз, ещё с нерасширившимися зрачками после пережитого ужаса. Одним из них был охранник Вася. Убедившись, что sector clean, он жестом “move!” показывает посетителям, что можно по-быстренькому педалировать отседа.
Завидев меня, охранник спросил, не видел ли я тут чего-то необычного, какой-нибудь шум и ругань? Дабы не спалиться и ненароком не став иностранным агентом, я честно сказал, что был тут один посетитель на Ладе Гранта, у которой никак не закрывался багажник и хлопая им, дядька ругался как известный мужик в Кразе. Наконец захлопнув, он быстро уехал.
История покажется постапокалиптической, но всё не так ядовито, как может показаться. Я бы сказал, типично порнушно в классическом немецком жанре. Несмотря на то, что всё в немецких машинах просто и интуитивно понятно, всё же можно столкнуться с вещами, вызывающими когнитивный диссонанс при, казалось бы, простых и очевидных манипуляциях. И одна из них — замена водительского замка. Ну казалось бы, два болта, пара защёлок и всё, деталь в руке. Ан-нет!
Это была присказка и анонс.
Нет, посоны, не нужно этому верить, в наше время, сами понимаете, верить никому нельзя, даже своей жене. А мне можно 🙂
Матом я конечно не ругался на весь паркинг, я вообще-то и не ругаюсь, но про себя я кричал крылатыми выражениями дядьки в Кразе с его коробкой кпп…
История такова:
Как я уже писал, что замок водительской двери стал парить мозг, то на ЦЗ не закрывается, то дверь не открывает, а потом ещё стал и не закрывать. Симптомы предстоящего ахтунга начались ещё прошлой весной 2019 года, когда ещё сохранялись последние морозные ночи, замок стал хандрить, причём тогда же ещё и личинка замка полностью закисла. Как её оживить — рассказывал здесь. В течение года с замком проблем не было, но был приобретён новый, неоригинальный Борщехунг, упакован китайцами на земле германской, где-то в баварской провинции, но тем не менее не опороченный плохими отзывами. Поэтому взял его.
По штрих-коду 425 — это Германия, ну и на этом не плохо)
Расшифровав код, получаем контрольную цифру 2, которая стоит последней в штрих коде. Это значит, что изделие сделано законно, не подпольно.
Знак в виде галочки > в конце кода — знак того, что товар сделан по лицензии.
Но меня терзают смутные сомнения от того, что зачем-то название страны усиленно “замазали” :-з
код товара: B18647 (Borsehung)
OEM for VW: 5K1837015B
OEM for Scoda такой же, как и у VW
Итак, с наступлением холодов и устоявшимися ночными морозами замок таки приказал долго жить. Вкрай запарившись каждый раз залазить через пассажирскую дверь, разрабатывать ручкой отпирания из салона, а потом ещё в такт музыки прихлопывать по нескольку раз дверью (иногда замок не защёлкивал шпингалет), поехал менять.
Кстати, тут писали, что вроде у кого-то микрики тупили, у кого-то моторчики. У меня видимо тупил моторчик на закрытие, а сейчас даже запорный механизм не защёлкивался, т.е. хлопаю дверью, а она обратно распахивается. Но через десяток раз захлопывалась.
Ещё один симптом того, что замок 100% надо менять (если дверь пока ещё нормально открывается и закрывается) — это лампочка индикации центрального замка. Если при закрытии с брелока она после нескольких миганий “залипает” в свечении, т.е. постоянно светится — значит замок мудрит и дверь не закрылась.
Чтобы в этом убедиться — попробуйте открыть дверь без снятия с ЦЗ. Важно всегда визуально убедиться, что тачка закрыта, и лампочка вам в помощь. Закрывать не глядя — себе дороже. Я даже ручки дёргаю, чтобы убедиться в закрытии машины. Тазовская привычка таки пригодилась в жизни.
Ладно, едем в паркинг, находим место пошире и, не глуша двигатель, ставим температуру печки на максимум “Ташкент”, max обдув в ноги и по бокам, чтобы хорошо прогреть пластик в двери, т.к. на холодную можно много чего сломать. Я грел минут 15, пока туда-сюда, омывашку долить, снег из-под багажника выкинуть, чтоб не в луже возиться. Приготовил инструменты, перчатки (настоятельно рекомендую в них снимать кассету двери, т.к. можно и порезаться о края).
Как разобрать дверь — здесь (и не забываем про зловредный болтик в самом низу под катафотом, иначе выдернете вместе с пистоном)) )
Важный момент — помимо ключей торксов, нужен ещё один сплайн на 6, именно им нужно откручивать два болта, фиксирующих сам замок. Я чуть было не сбил резьбу на одном, когда хотел открутить торксом, на 27 по-моему. Просто не заметил сразу, ведь в основном все болты у нас идут на торксы.
Сначала вытаскиваем личинку замка (ссылка выше).
Когда извлечёте её — посмотрите в каком положении находится паз для ключа
Разбираем обшивку двери.
Помните я писал о том, что не нужно наглухо и “на весь срок службы авто” (как любит говорить дилер VW) заклеивать шумкой двери? Так вот, этому есть логичное объяснение — во время любого вмешательства, будь то подключение плафонов двери, где нужен доступ к моторчикам стеклоподъёмников или замена замка, придётся всё отдирать, что отнимает время, силы и портит всю работу. Поэтому всегда надо оставлять проход свободным. Шторку из сплена всегда можно поднять и зафиксить
заглушку двери всегда можно вытащить без проблем, а болтики и гайки всегда открыты для доступа.
Чуть не сорвав сплайновские болты торксом, чуть было не отчаялся. Благо рядом был автосервис, где насяльника на безвозмездной основе одолжил пару головок под трещотку, чем вывел ситуацию на финишную прямую.
Итак, всё сделали-разобрали, начинаем извлекать замок.
Для начала нужно открутить гайку (на х10), фиксирующую направляющую стекла и сразу накрутить эту же гайку на освободившийся из паза “болт”, чтобы когда эта планка будет гулять туда-сюда, не попадала болтом в отверстие и не сточила резьбу. А погулять она у вас погуляет.
Если так не можете понять, что и как там установлено — сфоткайте и посмотрите или вот уже на готовые кадры
Замок извлекается вместе с тросиками, их вы уже снимите потом. Самое оптимальное место для вытаскивания — это самый верх проёма в двери, геометрически он немного повторяет контур замка.
Но дело в том, что отгибание планки всё равно не позволяет извлечь замок, что, как вы уже поняли, и спровоцировало ситуацию, повергнувших всех в тихий ужас. И ведь действительно, вроде уже почти вытащил замок, а он не вылазит. В общем надо ещё и дверь отгибать, но обрадую, металл довольно упругий и погнуть его как на Тазах не получится. Зато это поспособствует извлечению замка. Какое-то усилие надо приложить, оттопыривая направляющую стекла и одновременно часть двери, вот в этот проём и вытаскивается замок, практически параллельно тому, как он и стоял на своём месте и только когда вся лицевая часть покажется в проёме, его надо немного провернуть вовнутрь вправо, за направляйку стекла, чтобы задняя Г-образная часть замка вышла из-за неё.
Замок оказался полностью сухим и чистым!
Далее освобождаем его от двух тросиков.
Первый идёт тросик от салонной ручки. Фиксатор белого цвета, поворотный. Один выступ с пупырышком нужно аккуратно приподнять вверх и одновременно повернуть фиксатор по часовой стрелке — теперь можно вытащить весь тросик.
Второй чёрный фиксатор тросика — от внешней ручки двери. Механизм аналогичный, но немного геморный. Важно посмотреть и понять, что и как расположено и куда что отгибать. Там надо так же приподнять планку с пупырышком, только аккуратно, и провернуть фиксатор.
Вот чтобы всё это не отломать, и нужно прогреть салон и пластик в двери, если тачка стояла у вас на холоде.
Я кстати, ещё час по магазу походил, что как-бы сразу двух зайцев)
Шумоизоляция потолка VW Jetta 6.
2) Снимаем среднюю стойку: сперва выдёргиваем заглушку AIRBAG(я выдёргивал снизу вверх отвёрткой), фото прикрепляю
За ним идёт саморез под звезду, откручиваем. Фото сделал специально такое, чтобы можно было увидеть как оно есть. 2 отверстия сверху стойки ничем не закручиваются, хз для чего они.
3) Снимаем плафон под козырьками: вставляем отвёртку сбоку от плафона(водительский «фонарик»-вставляем отвёртку справа от плафона, пассажирский-соответственно слева), и он сам выйдет вниз. На фото видно металлический зажим- в него и упрётся отвёртка.
4) Снимаем козырёк: «крючок» для козырька держится на скрытом саморезе, чтобы открыть «закрывашку» я поддевал ножом. По фото понятно как его достать.
Сам козырёк держится на металлической клипсе(на фото видно): снимаем заглушку(поддевал сбоку отвёрткой), и клипсу с двух сторон отжимаем отвёртками, тащим козырёк на себя; как потянете-увидите проводок, там фишка, совсем простая, фото не нужно чтобы понять как её снять.
5) Снимаем главный плафон:
Для начала снимаем заглушки в очёчнике, и откручиваем саморезы.
Берём отвёртку, и поочерёдно снимаем элементы плафона, начиная с «подсветки», её я поддевал сбоку, далее по случаю. Фото элементов прилагаю, чтобы было понятнее как они держатся.
После снятия всех элементов видим что чёрное основание держится на 2х саморезах, откручиваем, снимаем 2 фишки(вроде две) и откручиваем ещё 2 самореза, держащие то ли потолок, то ли рамку плафона(извините, забыл уже).
Чуть не забыл: рамку плафона обратно приклеивать к потолку не обязательно! Оно итак держится нормально на саморезах!
6) Снимаем задние стойки: чтобы снять стойки нужно снять обшивки арки по бокам от заднего дивана(опускаем спинки дивана, увидите заглушку, её вздёргиваете, под ней торкс, откручивайте и доставайте аккуратно, чтобы саморез не провалился вниз, и не пришлось полностью снимать обшивку), далее немного поддеваете стойку сверху и тянете в центр авто, выйдет на раз.
Фото не делал, интуитивно понятно как снять.
7) Снимаем ручки: да, ручки я снимал последними, чтобы потолок не упал и не согнулся нигде. Снимаются максимально просто- опустили ручку-открыли заглушку-вставляете отвёртки сверху и снизу от металлической клипсы и выдёргиваете ручку на себя. Без фото
8) Если хотите полностью вытащить потолок-то откручивайте кресло(любое, но я выбрал пассажирское), максимально раскладывайте в горизонтальное положение и протяните до упора в бардачок, только так снимется.
Далее достаём потолок из резинок, и он упадёт вниз мордой
Как он упал-засовываем руку со стороны обшивки потолка и нащупываем клипсы, сжимаем руку кулачком/давим вниз и клипсы освободят потолок.
Всё, потолок лежит.
Доставали мы его с отцом через заднюю правую дверь, немного подгибая. Не боитесь немного сжимать его, ничего ему не будет. Но и не переусердствуйте!
Ну а дальше работа по старинке- снимаем штатный «усилитель», клеим вибру
Поверх вибры «Biplast Premium 20A» в один слой
Далее нужно было примерно таким же поглотителем обклеить хотя бы треть самой обшивки со стороны лобовухи, чтобы убрать призвуки и чтобы козырьки закрывались с глухим «пук», а не с стандартным «бабах». В этом я немного косякнул, но в скором времени исправлю, надеюсь что получится осуществить задуманное)))
Обрезать ничего не пришлось.
Перед тем, как будете собирать обратно-приклейте нормально рамку заднего плафона!
Всё сделали-собираете всё в любом порядке, но главное начать с ручек, тк они как никак держат саму обшивку потолка.
Советы: 1)делайте всё в перчатках, 2) максимально аккуратно, тк почти все элементы видимые, 3) если будете снимать штатный «усилитель» из херпоймичего, то не тянине его ни в коем случае! лично я резал его вдоль потолка, отрезая клей-герметик.
Расход: 3.5 листа вибры(если в один слой), 2 огромных листа Biplast Premium.
Эффект бомба: НАМНОГО меньше шума от ветра, шума в тоннеле ВООБЩЕ не ощущается, и каким-то образом стыки дороги стали проходиться ещё глуше!
Этакая финальная работа дала полную картину о всей шумоизоляции. Не зря всё-таки делал, комфорта стало кратно больше, а вдобавок с более-менее аудиосистемой просто сказка!
Как снять заднюю ручку двери Volkswagen jetta 6
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Как снять ручку, заменить стекло, стеклоподъемник Фольксваген ГОЛЬФ, ПЛЮС, Джетта. Подробнее
VW Jetta 6 2.5 USA продолжение проблема сенсора ручки двериПодробнее
✅✌🎥🛠👍 Volkswagen Jetta 6 снятие задней дверной карты, замена замкаПодробнее
Как снять дверную ручку на JETTA 6Подробнее
Ручка обшивки двери VW Jetta 6Подробнее
Трос замка ручки двери VW Jetta 6Подробнее
Как снять карту задней двери Volkswagen JettaПодробнее
Volkswagen Jetta не работает центральный замок одной двери. Снять дверную карту. Ремонт замка.Подробнее
Jetta 6 снятие карты задней двериПодробнее
VW Jetta 2012г.в(фольцваген джетта)как разобрать заднюю дверь,снять карточку двери,витягываем стеклоПодробнее
Снятие наружней ручки задней двери Volkswagen Jetta 2018 г.в.Подробнее
Ремонт VW Jetta. Замена замка задней двери.Подробнее
Как снять и поставить ручку Фольксваген Пасат Б 6Подробнее
Как снять ручку передней двери на Volkswagen Jetta 2016Подробнее
Как снять ручку двери Volkswagen Jetta 6Подробнее
Как снять ручку двери на VOLKSWAGEN JETTAПодробнее