поперечная арматура в стене ошибки проектирования

Как установить поперечную арматуру?

гадание на конечно-элементной гуще

инженер-проектировщик, раздел КЖ

гадание на конечно-элементной гуще

Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры

инженер-проектировщик, раздел КЖ

Из СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поперечное армирование
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.

гадание на конечно-элементной гуще

инженер-проектировщик, раздел КЖ

гадание на конечно-элементной гуще

инженер-проектировщик, раздел КЖ

гадание на конечно-элементной гуще

инженер-проектировщик, раздел КЖ

инженер-проектировщик, раздел КЖ

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом

я вот тоже не пойму, что такое продольная арматура) но по логике продольная-это вертикальная(по оси y) и горизонтальная(по оси х), а поперечная-это обычно шпильки. Вы хотя бы указали какого диаметра основная арматура и толщина стены. В любом случае чаще всего по расчету основная арматура диаметром 12 или 16 с шагом 200(и по оси х и по оси у). А поперечная диаметром 10, в шахматном порядке 400х400. Как-то так. Кстати, не забываем про дополнительную арматуру. Но это отдельная история)

Вообще старайтесь конкретно выкладывать проблему, больше данных.

Источник

Поперечное армирование в плитах

Тоже задавался этим вопросом несколько раз.

Ни разу не встречал в проектах поперечную арматурe в плитах, установленную исходя из прочности на восприятие перерезывающих сил (не по продавливанию). Не исключаю, что такие случаи могут быть, но врятли в рядовых плоских плитах.

1. в сплошных плитах, как в классе конструкций, при загружении распределенной нагрузкой поперечная арматура на действие поперечных сил в по расчету не треюуется в подавляющем большинстве случаев

а так см. СНиП пп 5.26, 5.27

2. поперечная арматура в зоне сосредоточенного приложения нагрузок может быть поставлена в соответствии с рачетом на продавливание (п.3.42 СНиП)

3. всяким МКЕ при расчетах на Q не очень то стоит доверять, ибо глупые они слишком. ими вообще имхо усилия только определять

4. поперечных нагрузок нет, есть поперечные силы. извините уж, глаза режет

Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел. кто-нибудь пробовал. если да, то какие результаты по поперечке?

Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
+10

Источник

Смещение арматурных выпусков

ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п. 5.50

Можно, Вы ведь в пределах 4d. Просто когда смещаете во внутрь, увеличивается защитный слой бетона, уменьшается h0, что для внец. сжатых элементов не хорошо.

Я так понял, что стена тоже уменьшается в сечении на вышележащем этаже, а так конечно зачем гуть то.

Можно пользоваться для исправления положения выпусков стен?

Дабы не плодить новую тему, задам свой вопрос в этой:

Интересует смещение выпусков арматуры диафрагм ЛЛУ и отдельно стоящих стен.
Если смещение до 20мм включительно по выпускам(выпуска уходят благодаря монтажникам и бетонщикам)то выгибаю согласно соотношению 1:6.
Если более, то технадзор заказчика требует забуривать выпуск в проектное положение, методом бурения глубиной 300мм и химанкер. Открываю ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С АРМАТУРОЙ КЛАССОВ А500С И А400С ТСН 102-00* МОСКВА 2005 как я понимаю это адаптировано для арматуры А400 и А500 с РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 т.к. у нас применяется А500 смотрю именно его, итак пункт 5.2* не могу утверждать, что правильно произвел расчет, но у меня получилось lоан=381мм,lан=286мм, для диаметра 16, бетон В25, т.е. если делаю анкеровку выпуска то достаточно без химанкера посадить на 300мм.
Когда-то давно видел интересную статью, сейчас не могу найти, речь шла о том, что есть какое-то процентное отношение выпусков арматуры, считающимися не рабочими, или это были чьи-то домыслы. т.к. нигде больше не встречался с таким.

Источник

Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.

Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке

К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.

Среди них наиболее частыми являются:

Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.

К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям

Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.

Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?

ФОТО: rmnt.mirtesen.ru Эти элементы очень важны для прочности фундамента

В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны

Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.

При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.

ФОТО: yastroyu.ru Вот такие соединения между этажами каркаса необходимы для прочности на сжатие

Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри

При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.

ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали

Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.

ФОТО: youtube.ru Сделанная «по уму» гидроизоляция обеспечит необходимую прочность фундамента

Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.

Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе

Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.

ФОТО: youtube.ru Некоторые «чудо-арматурщики» умудряются сделать даже так – откуда взяться прочности

ФОТО: тула-строй-дом.рф Только единовременно залитый фундамент можно назвать прочным основанием

Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.

В заключение

Фундамент дома – это самый важный элемент, который обеспечивает долговечность и устойчивость жилища. Допускать здесь халтуру нельзя, ведь исправить ошибки будет крайне сложно, а порой − и вовсе невозможно. Здесь не стоит думать о мелкой экономии. Ведь если впоследствии фундамент начнёт разрушаться, вместе с ним развалится и сам дом. Об этом стоит задуматься.

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Источник

Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?

Уважаемые Коллеги,
в нормативных документах читаю:

СНиП 2.03.01-84*
5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.
5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3 h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (где h — толщина плиты).
Анкеровка указанной арматуры должна удовлет¬ворять требованиям п. 5.28.

СП 52-101-2003
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и
крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна
иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной
арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

В работах современных прогрессивных конструкторов наблюдаю решения типа «грабельки»: стержни (

5..10шт) поперечной арматуры (d8, 10 мм) с некоторым шагом (

50..100мм) привариваются к распределительному стержню (d6мм). Такие изделия (см. рис. 1) устанавливаются после укладки всей продольной арматуры (нижней и верхней) перед заливкой бетоном. Есть вариант: распределительный стержень изогнут дугой (для установки в зоне продавливания колонн круглого сечения).

Является ли такое решение общепринятой практикой для плит перекрытия в зоне продавливания?
Не смущает ли вас полное отсутствие крепления к нижним продольным стержням?
Какие решения применяете лично Вы?

Источник