привод замка двери мазда 6 gg
Ремонт моторчика замка водительской двери мазда 6 gg
Механизм разбирается просто там все на клею.
При разборе надо быть окуратным чтобы не выскочила большая шестеренка, если все таки она выскачит, так как было у мея в первый мой разбор, то всталять придется методом тыка, там под ней стоит пружина, в первый разбор фото не делал, надо поставить ее так чтобы шестерня при повороте её на четверть вправо или в лево она должна возвращаться в исходное положение.
Моторчик разбирается впринцепе легко, отгинаются усики и все, только окуратней с ножом можно и руку проткнуть метал достаточно крепкий.
Крышка подошла идеально.
Вот сравнения старой и новой
После сборки можно проверить, если пальцем переключать за белый пластиковый рычажок, то железный флажок должет тоже переключатся.
Потом завазюкал клеем с четырех сторон, зажал зажимами для бумаг, подождал пару часов и собрал все на место.
Замок водительской двери part 1
Всем привет.
С момента покупки авто не хотела открываться водительская дверь, при нажатии кнопки на ключе что-то там внутри замка щёлкало, но открываться не хотело, приходилось вертеть замок ключом. Всё остальное функционировало как надо. Побороздив просторы драйва я решил, что виноват во всём движок внутри замка, который и был куплен на китайском сайте. Заказал такой: FC-280SC-20150 за 350 рублей. И вот движок у меня в руках, а так же инструменты (отвёртка крестовая, отвёртка плоская, головка S10, удлинитель, трещётка) и клей, который очень хорошо склеивает пальцы.
Дверную карту, думаю, снимать умеют все. Под ней пластиковый кожух, откручиваем абсолютно все винты, выдёргиваем жгут проводов. Не забываем предварительно скотчем закрепить стекло на двери, иначе, говорят, может упасть вниз, проверять не хотелось, поверил на слово. Помучался с тросиками, их выдавливал при помощи плоской отвёртки. Чтобы проще было выдернуть тросики необходимо предварительно открутить замок (3 винта с торца двери). После этого лезем внутрь двери, снимаем тяги, на одной из них надет пластиковый кожух, крепится одним винтом, вот тут пригодится удлинитель. Далее замок в руках, протираем вековую пыль и идём с добычей домой.
Далее снимаем с замка пластиковые накладки и кожух.
Перед откручиванием верхних рычагов настоятельно рекомендую запомнить (отметить на корпусе замка), их крайние положения. к этим рычагам изнутри крепятся зубчатые сектора, и при смещении зацепления на зуб потом будут проблемы вроде той, что ключ в замке поворачивается в разные стороны на разные углы.
Так, снимаем рычаги, и плоской отвёрткой аккуратно располовиниваем корпус и разъединяем на 2 половинки, Извлекаем движок, сравниваем его с новым, видим, что вал у нового короче.
Не беда, стягиваем при помощи пассатиж и пивной открывашки червячный вал, откусываем от старого моторчика кусок вала, и собираем всё на новом движке.
Ставим движок в корпус
А далее я всем рекомендую прочесть следующую статью раз 10 mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2845583, шаг за шагом проверяя правильность выполнения операций, держа замок перед собой и сравнивая его с фотографиями. Я этого не сделал, поспешил склеить половинки между собой, в результате чего, короче, «это фиаско, братан, это фиаско». Подключил замок к жгуту проводов, нажал кнопку, что-то внутри жужжит, чё-та дёргается, эффекта ноль. Почесал репу, вскрыл замок повторно, а проклеил половинки на совесть, супер-клей оказывается, не только пальцы склеивает. Открыл в инете упомянутую мной статью и начал шаг за шагом собирать замок обратно, после чего обмотал его изолентой, проверил работу, склеил, и установил обратно. Итог, да нихрена не получилось. замок щёлкает, как и раньше, но с кнопки открывается не желает. Куплю на авторазборе за 1.5 рублей.
Отдельное спасибо помощнице, без неё всё прошло бы быстрее, но было бы не так интересно.
ps: в тот же вечер на почту пришла болванка ключа, нарезал жало, перекинул потроха из старого ключа. Иммобилайзер определяется, а вот ЦЗ почему-то вообще никак на новый ключ не реагирует, пробовал привязать, никак. Заказал новый ключ, но уже с внутренностями (но без чипа), он к дверям «привязался», работает отлично.
pps: через месяц узнал, что это не помощница, а помощник)))))
ppps: И всё таки я его победил!. Причина была в загрязнённых контактах, которые я недостаточно тщательно почистил.
Ремонт механизма автоматической блокировки замка двери
Всем доброго времени суток, сегодня хотел бы поделиться опытом ремонта механизма автоматического запирания дверей. Думаю, кому то запись будет весьма полезной.
Симптомы простые — с брелка, при постановке на сигнализацию, перестала блокироваться передняя пассажирская дверь.Для решения проблемы необходимо добраться к самому механизму автоматического открывания/закрывания, поэтому предстоит снять дверную обшивку и перегородку. Обшивка крепится 4 блтами и многоразовыми пистонами. Расположение четырех болтов указано ниже:
Далее аккуратно отщелкиваем все клипсы и отсоединяем клему стеклоподъемника и потрон лампы подсветки.Перед нами предстает такая картина:
Далее снимаем тяги с ручки открывания двери и рычажка блокировки.Последовательно откручиваем все болты по периметру перегородки и отгибаем в сторону, в области, непосредственно, самого дверного замка. Для того, чтобы снять тягу замка, которая идет с внешней ручки, необходимо отсоединить защелку, которая расположена не в отверстии механизма наружной дверной ручки, а на самой тяге.Далее отворачиваем три болта с торца двери и весь блок у нас в руках.
По сути блок с приводом блокировки не разборный (склеен из двух частей). Пытаемся, не повреждая корпус разъединить блок на две половинки.(мне помог шпатель на 10 см.)
Когда будете разбирать блок, обязательно запомните расположение всех шестерней, по скольку, если зацепление сместится в ту или иную сторону, привод будет работать неправильно!Внутринности блока продемонстрированны ниже:
В моем случе причиной неисправности были закисшие контакты. После чистки данного узла, блок снова стал работать должным образом.
Далее собираем все в обратной последовательности, незабывая, в свою очередь, о профиллактике соответственных узлов.
Всем творческих успехов и удачи на дорогах!
Замена замков дверей (01 июня 2013)
При покупке автомобиля предыдущий хозяин предупредил, что не работает закрывание замков с сигналки. Ну это проблема что-ли, подумал я, сделаю, или если времени не будет заеду к электрику. Починю, делов то 🙂 Времени не оказалось…
Этап номер 1: Приехал к электрику, сдернул он с меня 400 рубликов, снял карты с дверей, полазил позвонил проводку и т.д. Вердикт — центральный замок под замену.
Этап номер 2: Я же умный «ВАСЯ» :). Ну не могут же все 4 замка не работать. Поехал в другой сервис, вечером после работы. В круглосуточный. Итог — «уйди сатана, не знаем что с машиной». В 5 часов утра отдал им 500 рубликов и уехал.
Этап номер 3: Я же умный «ВАСЯ» :). Если простые сервисы не могут справиться, то нужно ехать к «официалам», в Автомир. Звоню договариваюсь, говорят 1600 рублей за час работ. Ну думаю делов то там, за час управятся. Где то в конце второго часа меня начала «душить жаба», спросил у менеджера как дела. Минут через 15 ко мне подошел менеджер, вынес диагностическую карту. Итог ДВУХ с лишним часов проверок — все 4 замка под замену — была не верна подключена сигнализация и «выжгла» на них моторчики. Как, не знаю, но результат такой. На мой вопрос, чем они занимались столько времени, получил емкий ответ :): мы 2 часа Диагностировали замки, жесть. Отдал им 4000 рублей за эту диагностику.
Спросил у «официалов», сколько мне будет стоить замена замков. Ответ меня не очень обрадовал: 5600 каждый замок, плюс ждать месяц. Да еще и замена всех 4 штук обойдется почти в 8000 рублей. ЖЕСТЬ. Реально ОХРЕНЕЛИ ОНИ с такими замашками.
По старой памяти обзвонил разборки. Центральный нашел за 500 рублей, остальные пассажирские по 1500. Сгонял, купил. Взял пива, загнал машинку на стоянку, скинул карты с дверей и поменял все замки. Уложился в 2 часа с перекурами. Сори, но фоток нет, не до этого было. Заодно пистоны карт дверей обновил, поставил от калины — один в один как на Мазду, только стоят не 80 рублей за штуку а 3 рубля.
Ремонт центрального замка
Доброго времени суток. Решил по немногу описывать работы по авто.
И так начну с первой проблемы которую мне оставил предыдущий хозяин. При покупке авто я обратил внимание на многие косячки по кузову — но ничего существенного, а так же на не закрывающуюся водительскую дверь с брелка. Ключём она закрывалась сама и давала команды на остальные, поэтому хозяин меня убедил что это всего лишь электрический контакт на замке или в проводке. Но дело оказалось куда веселее.
Сначала я разобрал карту и прозвонил все контакты — всё работает исправно, но активатор молчит. Разобрал активатор, проверил хитрый двигатель активатора, но он тоже работал на прямую от АКБ, всё прочистил, промазал шестерни, собрал, подключил к двери и НЕТ не работает.
Промучившись часа 4 — ре я сел за интернет. Прошерстив его. узнал что это не только у меня, каждый что-то мудрил, резал контакты, ставил «колхоз» и вывод приходил сам — надо покупать активатор. Но так как цена кусалась было решено искать дальше.
И вот наконец, было найдено решение БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору всё получилось. Извиняюсь не смог второй раз найти его блог так что скидываю его запись что сохранил для своего ремонта. Ещё раз извиняюсь за цитату чужой работы, но надеюсь кому-то поможет и он найдёт оригинал.
ilyaversh Чт, 26 сен 2013, 02:25
Разъемчик этот двухконтактный, показывает системе попытки открытия замка, дерганье
ручки, попытки поворота личинки (используется некоторыми сигнализациями). Казалось бы,
отчего глюки. Но!
В цепь этого разъема в корпусе активатора ЁПонские инженеры добавили одну изюминку:
Вал ротора двигателя упирается в металлическую пластину, соединенную с одним из
контактов. В итоге этой хитроумной задумки, когда моторчик уже поработал годик, другой,
третий, графитная пыль со щеток проводит напряжение на вал, результат чего видел
практически каждый маздовод — ГЛЮК ЗАМКА.
Но как правило, если моторчик начал прошивать на вал (на корпус) то для осуществления
того же усилия для открытия замка ему потребуется бОльшие токи. А больше тока не
пропустит позистор и как следствие — не до конца открывающиеся/закрывающиеся замки.
Далее на примере замка передней двери предоставлю отчет по восстановлению.
Как разобрать дверь и снять замок, на форуме было неоднократно, поэтому
непосредственной разбор корпуса активатора:
Корпус клееный, две части с пазами, на одной канавка, на другой выступ. Поэтому если
раскалывать ножом и прорезать более 1мм, то срезается выступ. Я раздвинул широкий край
чуть-чуть ножом, а далее расколол корпус широкой стамеской (30-40мм)
Достаем моторчик. Аналогов в Москве в розницу мне найти на скорую руку не удалось,
двигатель зовется FC-280 с номиналом 12V. Перебирал на Мазде все 4 двери и в одном
моторчике были сгоревшие щетки и оплавленная пластиковая втулка под токосъемниками на
валу(площадки по которым трут щетки). Моторчик под замену. Нашел аналогичный мотор в
универсальном активаторе Saturn типа MS-200, MS-5, MS-500 с параллельно расположеннымдвигателем. В активаторах с перпендикулярно расположенным двигателем, стоят другие
моторчики, цилиндрические — нам не подойдут. Думаю, что активаторы прочих
производителей (не Saturn) ничем не отличаются. Все Китай.
Моторчик разбирается отогнув тонкой отверткой 2 закуски. Металл довольно жесткий,
аккуратно! Разбирая первый моторчик, проткнул отверткой руку.
Внутри все оч. грязно от графитной пыли, которая является проводником электричества и какя уже писал является причиной прошивки на корпус двигателя с вытекающими.
Все отмываем, особенно тщательно пространство вокруг и между токосъемниками. Я
отмачивал в спирту и брызгал WDшкой. Лучше всего помогает очиститель карбюраторов (по
запаху на ацетоне), вроде ничего лишнего не растворилось, но лак с обмотки может смыть.
На ротор лучше не брызгать.
Позистор? (терморезистор, предохранитель самовосстанавливающийся…) лучше наверное
поменять, но мне такой найти не удалось, поэтому я его закоротил. Вернее даже не закоротил,
а контакт с задней его стороны переставил вперед, исключив позистор из цепи.(на фото
правый верхний контакт в оригинале был по другую сторону позистора)
Собираем моторчик, проверяем подав 12В, полярность не важна, крутится в разные стороны.
Загибаем обратно закуски на корпусе моторчика. Ставим моторчик на место в корпус
активатора.
Можно открутить винты белых рычагов чтобы почистить контакты и дорожки от меди. +
подогнуть контакты для лучшего соприкосновения с дорожками. Прикручиваем рычаги
обратно.
Прежде чем начать собирать обратно, необходимо подточить и почистить канавку и выступ
на половинках корпуса активатора, дабы даже при наличии клея половики сошлись без
зазоров.
Собираем.
Если у вас слетело с посадочного места большое зубчатое колесо, то на замках передних
дверей собирается оно следующим образом:
Натягиваем пружинку на внутреннюю площадку зубчатого колеса;
Одеваем на ось маятник, толстой стороной вниз и поворачиваем маятник на сторону,
противоположенную площадке;
Одеваем на ось зубчатое колесо, совмещая впритирку площадки на корпусе зубчатом колесе.
Если все правильно, то зубчатое колесо подпружинено делает 2/3 оборота в любую сторону и
возвращается назад.
На замках задних дверей в отличии от передних пружина одевается на площадку корпуса
активатора, а не на площадку зубчатого колеса.
На задних замках другие механизмы отсутствуют, вернемся к передним.
Детальку с металлическим маятником устанавливаем на вторую половинку активатора,
совместив зубья и подсунув металлический маятник под пружинку. На фото пружинка
выделена красным цветом, шилом отогнул ее, после чего до конца посадил на место
детальку.
Максимально отводим последний рычаг, чтобы он не мешал посадке направляющих осей и
совмещаем две половинки. Рекомендую не лить клей сразу, а соединить и проверить зазоры и
работоспособность без прикручивания механики замка. Если вновь располовините,
необходимо будет опять переставлять детальку и подпружинить металлический маятник.
Рычаги металлический и пластиковый должны ходить синхронно какой бы из них вы не
поворачивали. Пластиковый рычаг на задней стороне на эту механику не влияет. На фото
крайние положения рычагов…
В общем это и всё описание какое у меня было и действительно работоспособность позистора я проверил взяв за червяк электромотора и при включении он лишь немного дёрнулся хотя без нагрузки вращялся нормально.
Я сделал как было указано — перекинул контакт под позистор и всё заработало отлично и работает без нареканий уже почти пол года.
Надеюсь информация будет полезной.