проводка передней левой двери джетта 5
№29 Ремонт проводки водительской двери
Всем привет!
Уже давно у меня перестали играть динамики водительской двери. Но все как-то некогда было разобраться. На днях устранил эту проблему. Виной всему была перебитая проводка в жгуте проводов водительской двери (думаю многим эта проблема знакома).
Сначала думал обойтись малой кровью и спаять провода не разбирая дверь. Но, сняв гофру увидел только два конца оборванных проводов… Пришлось разбирать дверь…
Снимаем декоративную накладку с торца двери (держится на клипсах) и торксом на 10 откручиваем ручку
Затем извлекаем личинку замка — просто вынимается, без больших усилий
И потом откручиваем с трех сторон (с торцов и снизу) болты под торкс, которые держат наружную накладку двери. По одному верхнему болту с каждой стороны откручивать не спешим — будут держать нашу накладку. Их откручивает в конце, придерживая накладку. Сложного ничего нет, главное болты не перепутать — они разной длины.
Далее нашел обратные концы проводов, просунул их в гофру, спаял и посадил термоусадочную изоляцию.
Собирается все в обратной последовательности.
Теперь динамики водительской двери поют — красота!
Всем добра и удачи на дорогах!
Замена шлейфа проводки водительской двери
Начало темы вот здесь:
Немного деталей о ходе работ.
Из инструментов потребуются биты: Torx T20, T30, большая плоская отвертка (1/4″), мелкая плоская отвертка (1/8″), клинья для работы с тримом.
Защищаем заднюю кромку крыла masking tape.
Снятие внутренней дверной панели.
Аккуратно отжимаем клином панель выключателей.
Панель прижата четыремя стопорами. Их-то и необходимо отжать
Под панелью выключаетелей находятся два болта Torx T30.
Откручиваем боковой и нижние саморезы torx T30.
Отжимаем панель подходящим клином.
Отстегиваем крючек дверного замка, центральный разъем и разъем динамика.
Снимаем панель.
Засевшие пластиковые риветы вытягивагиваем проволочной петлей. К моменту установки все риветы должны быть установлены на панеле.
После снятия панели в районе мотора стеклоподъемника можно увидеть номер оригинальной части харнесса. Номер новой части можно определить по нему, если нет возможности определить номер части на основе VIN.
Снятие внешней шкурки.
Отстегиваем трим задней кромки. Начинать нужно снизу. Не теряем установочные риветы. После этого открывается доступ к установочным болтам шкурки.
Снимаем замок и дверную ручку. Под ручкой находится небольшой саморез T20.
Откручиваем болты крепления шкурки. Болты кромок разные. Ни в коем случае их не смешиваем!
После снятия шкурки меняем харнесс. Процесс замены произволен. Можно начинать как с передней кромки так и с задней. При установке нового харнесса убеждаемся, что резиновые уплотрители кабеля плотно сидят в отверстиях двери.
Шкурка имеем возможность гулять в переделах нескольких миллиметов. Поэтому, чтобы выдержать зазоры при ее установке имеет смысл постараться зафиксировать установочные болты по следам их оригинальной установки.
При этом учесть, что размерность болтов на разных кромках разная.
Когда ставил шкурку на место следил за тем, чтобы болты шли точно в те же отверстия из которых они были выкручены. Во время снятия шкурки уложил их на подготовленную картинку их расположения. Дабы их не смешать.
Последовательность установки шкурки была следующая:
— Навешиваем шкурку на место. Эту операцию лучше всего делать с помощником. Помощник придерживает шкурку на месте до момента пока она не прихвачена парой установочных болтов.
— Прихватываем переднюю и заднюю кромки болтами. Болты НЕ зятягиваем.
— Устанавливаем болты по кругу. Опять же — болты пока не затягиваем. Шкурка должна иметь небольшую свободу хода.
— Натягиваем переднюю кромку шкурки до прежнего следа установки верхнего болта. Затягиваем болт.
— Переходим на заднюю кромку. Проделываем тоже же самое. Пытаемся совместить головку верхнего болта с его следом.
— Далее подтягиваем болты передней и задней кромок. Болты нижней кромки подтягиваются в последнюю очередь.
Подобные танцы с бубном позволили мне выдержать зазоры шкурки максимально близко к тому, что было.
Ремонт гофры двери и проводки Golf Plus
Эта проблема известна ОЧЕНЬ многим! И даже описана многими, но позволю себе повториться))
Такие гофры устанавливались на Volkswagen Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, а также Skoda Fabia, Superb, Yeti На новых авто гофра стоит уже другая, которая работает на скручивание, а не как наша на излом.
То замок перестанет работать, то зеркало, то стеклоподъемник, а может и все сразу. Открывал гофру, скручивал по-быстрому провода, сверху изолентой и так до следующего обрыва, примерно на месяц хватало. Потом взял паяльник и пропаял все эти несчастные дубовые провода. Немного больше времени проехал. Они реально как деревянные, даже летом. А двери четыре и ломаются провода во всех. Особенно этот ужас подкрадывается зимой. Сил уже нет терпеть эти издевательства!
Случайно узнал, что новые гофры подходят к нашим машинам! Радости не было предела!
Ее код: 5N0959843B
Можно купить новую оригинальную в автомагазине, по цене 1200р.
А можно заказать на Алиэкспресс, я заказывал по 350 р. и по 415 р.
Я успел заказать последние, видимо они там быстро кончаются. Пришли за 2 недели. Качество очень неплохое, мягкие, гибкие, резиновые. Искал на Али по коду 5N0959843
Далее прикупил в магазине электрики:
1. Силиконовые акустические провода разных сечений по несколько метров каждого, но лучше в автомагазине обычные провода в цветной изоляции разных сечений.
2. Разных диаметров термоусадочные трубки, тоже по паре метров
3. Не забыть взять: плоскогубцы, очень тонкий пинцет, кусачки, силиконовый спрей, кусок проволоки
4. Очень помогают зачищать провода специальные клещи для удаления изоляции, а удалять придется много!
5. И заменил один разъем, т.к. прошлый был надломлен горе-ремонтниками. 1K0937702C, цена вопроса 300р. за оригинал.
И поехали:
— Скачал и распечатал инструкцию из ЕТКА онлайн или где найдете, как снять обшивку двери. У кого-то внутреннюю, у Golf Plus только наружную! Руки будут грязные и смотреть в телефоне будет не очень удобно.
— Отключил аккумулятор!
— Снял обшивку двери, отключил разъем, просунул его в дверь, разматал жгут проводов от изоленты, сантиметров на 15. Отрезал старые провода. Зачистил и залудил все концы. (Тонкие с канифолью, толстые с кислотой)
— Нарисовать схему расположения проводов в клеме, подписать все провода подробно (красн. с желт. полос… фиол. с бел. пол… корич. толстый…) Потом будет проще собирать))
— Разбираем клему. Фиолетовый стопор зацепить отверткой и выдвинуть всего на 1 щелчок.
— Распиновать разъем: вставить в каждый контакт тонкий пинцет, сжать и чуть чуть пошевелить, одновременно слегка вытягивая провод. Контакт достается не с первого раза, мере набирания опыта.
— Отрезал все провода на расстоянии 2-3 см от контакта (пина), зачистил.
— Подобрал новые провода (по сечению зачищенного конца, без изоляции) чуть больше можно, меньше нельзя! Отрезал такие же куски НО длиннее на 10 сантиметров. Жгут немного удлинится, больше не нужно.
— Заранее на провода одел термоусадки и начал собирать жгут. Паять нельзя (сломается потом по краям пайки), лучше скруткой, и тут же натягивать термоусадку и греть ее зажигалкой (феном).
— Когда все закончено, проверил не перепутаны ли цвета проводов, скрутил все изолентой в плотный пучок, примотал конец проволоки с загнутым концом, чтоб держалась, и начал протяжку в новой гофре с узкого отверстия, предварительно залив хорошенько в гофру силикон. Жгут зашел как по маслу))
Из опыта понял что сначала надо собирать пины с новыми отрезками проводов в клемму. Выравнивать их, укладывать в гофру, а потом уже другие концы выравнивать и соединять с проводкой, иначе будут все провода разной длины.
— Собрал разъем по нарисованной схеме, каждый пин до щелчка. Потом защелкнул назад фиолетовый стопор.
— Важно! Провода одинаковой длины, когда их изгибаешь под 90 градусов на выходе из клеммы, они не ложатся тонким пучком, некоторые могут быть как-бы коротки (сверху у оранжевой защелки), а некоторые длинные (снизу). В идеале это учесть во время пайки. (В старой гофре провода шли прямо, а в новой изгибаются, поэтому и длина их нужна не одинаковая). Я даже несколько дюжа длинных и непослушных, укорачивал уже в конце. Один верхний пришлось чуть нарастить, но это все в мертвой зоне, где нет движений.
— Важно! Не забыть просунуть проводку под усилитель двери, а не снаружи.
— Защелкиваем фишку в свое гнездо в стойке, аккуратно регулируем длину проводов в гофре (не в натяжку и не слишком длинные оставляем).
— Обезжирил то место где гофра сидит на жгуте в двери, и плотно замотал все изолентой, чтобы не было перемещений и не попала влага. Зафиксировал провода на стяжки там где возможно. Собрал дверь (аккуратно с ручкой), подключил аккумулятор.
— Ремонт закончен! Осталось еще 3 двери ))))
Долго (около 5 часов), муторно, но это на годы, надеюсь))
Vw jetta 5 Установка подсветки ног и дверей своими руками
Скажу на перед, заказывайте комплект оригинала и не колхозьте как это сделал я.
Итак сначала я понаходил оригинальные номера пинов конекторов и плафонов. В связи с неадекватной ценой решил добавить немного колхозу. Брал 4 плафона от подсветки багажника калины/приоры. Они немного шире и длиннее оригинальных плафонов и соотвественно отверстий в машине. 2 обычные на передок и 2 закрытого типа под сиденье (что бы не подпалить паралон)
Тряпичная изолента терминатор(вроде) 25м — 300₽ (хватило на 5 м для подсветки ног+ на подсветку дверей около 2м еще ушло 1,5м на подсветку в багажник и по мелочи в салоне, еще осталась.
Первым делом проверил работоспособность на 1 лампе. Васей активировал подсветку пространства ног. — взял с массы авто(около ручки открытия капота), + с блока бортовой сети(вроде называется так) фишка B, пин 7.
Все заработало, я обрадывался;)
Далее снял сиденья, пороги и сопутствующий пластик который мешал. Проложил провод, проверил работу, расширил штатные отверстия под плафоны и запаковал все.
Все, вроде бы все было готово, да вот не все. Как оказалось мой блок бортовой сети (модельный год авто — конец 2008) не поддерживает подсветку при движении. Только когда двери открываются и все. Как то обидно аж стало:( На драйве мне подсказал 1 человек взять + от подсветки прикуривателя. Таким образом подстветка должна была работать в любом положении переключателя света кроме выкл. Приятным бонусом становилось то, что подсветку можно было регулировать по яркости прям штатным колесиком, которым можно регулироваться яркость подсветки кнопок в салоне. Я же пошел еще немного дальше и решился на мини эксперимент. Есть такой радио элемент — диод шоттки. Он не светит, у этого элемента просто такое название. Суть этого элемента такова — Он пропускает ток только в одну сторону. Тоесть через себя он обратно не пустит.
Врезается он в плюсовой провод. Серая полоска на конце указывает его направление. Где серая полоска это выход +. Если с этой стороны подавать + он не пустит на другую сторону. Различаются эти диоды по вольтажу и по силе пропускаемого тока. Ну по вольтажу понятно надо 12в а по силе тока у меня вышло 4 лампы 2 из них по 5ватт На перед поставил по 10ватт и того 30ватт нагрузка. 30ватт/12вольт=2,5ампера(сила тока) в моем случае нужен был диод Шоттки с пропускаемостью силы тока 2,5 Ампера + небольшой запас. Итого взял на 3 ампера. Стоят они сущие копейки на радиорвнке. Щас думаю надо было брать запас побольше. Я потестировал на макс нагрузке они греются, но не креминально. И так по схеме подключения.
Один плюс берем из блока бортовой сети и цепляем один диод шоттки. Второй плюс берем из подсветки прикуривателя и также цепляем один диод шоттки. Выходы обоих диодов Шоттки нужно соеденить(припаять или скрутить кому как удобнее) Это и будет наш Основной + на подсветку.
Получается когда открывается дверь то подается напряжение с второго плюса проходит на основной но в первый плюс не уходит, т.к там к нас стоит диод шоттки. И у нас горит подсветка. Если мы переключаем при этом рычаг света на вкл. то у нас подается напряжение и с первого плюсового провода на основной. В этот момент 2 провода подают +. Но нам то все равно с 1 или с 2-ух проводов подается, подсветка горит и точка. Когда дверь закрывается и включается зажигание пропадает напряжение с 2-ого плюсового провода от блока борт сети. И подсветка работает только от подсветки прикуривателя. Такая вот не замысловатая схема подключения. Она дает возможность регулировать яркость подсветки во время езды с штатного ползунка.
Так переходим на подсветку дверей. Для установки подсветки в штатные катафоты нам понадобиться:
Светодиодная лента 12в — 0₽ (Оставалась после подсветки столешницы)
3метра проаода — 100₽
Уголок пластиковый — 55₽
N90764701 пин передние двери — 17₽ за шт
N10335807 пин задние двери, но отдельно пины почему то не продаются ни где, только с ремонтным проводом. Эта такая фигня размером 30-60см на обоих концах нужные нам пины. Почему фигня, пото му сто этот ремонтный проаод стоит 300₽ за 1. А нам нужны 4 пина, тоесть 2 провода по 300. Вот номер — 000979131E. Так выглядит
Еще нужно 4 Набора любых конекторов (что бы подсветку можно было отсоединить, ну и пины к ним. Мне обошлись 35₽ за пару.
А и чуть не забыл. Когда машина заведенная он выдает 14-15вольт, что для светодиодной подсветки плохо, она же рассчитана на 12 вольт. Поэтому со временем диоды на ленте начнут моргать, мерцать, а некоторые будет тухнуть. Один хороший человек на драйве поделился своим опытом и подтвердил что диоды начали мерцать. Он тоже делал своими руками подсветку дверей на джетту. Так вот вычитал, что бы продлить ресурс диодам, нужно стабилизировать напряжение. Для этого нужен стабилизатор(крен) и диод шоттки(хз зачем он сдесь) но продавец радиоэлементов и многие пишут что надо. Ну раз надо то ок!