разборка двери багажника лансер 9 универсал
Шумоизоляция (ч.2) двери, крышка багажника
Приветствую вас!
Сегодня вашему вниманию предлагается фото-отчет и небольшой рассказ о ШВИ lancer 9.
В прошлый раз я писал о 3х дневной эпопеи с торпедой, сегодня поговорим о дверях.
Прежде чем, браться за ШВИ дверей, нужно чётко обозначить для себя конечную цель и возможные последствия. Дело в том, что многие материалы, призванные поглощать звук, прекрасно впитывают влагу, что в формате, самого грязного\влажного места в автомобиле, очень актуально. Переусердствуем и получим гнилые двери уже через пару лет, отнесемся несерьезно — в лучшем случае, повторим эффект родной шумки. Чтобы избежать досадных ошибок, рекомендую всем статью GrS3 «Основы правильной шумоизоляции дверей»
Раз с теорией закончили, переходим к практике, нам понадобится:
1. Прикаточный ролик Smart 888SMARTF033 (emex)
2. Фен строительный Kolner KHG 1500
3. Маделин (60*50 см) 1 лист
4. Вибра STP Aero (75*47 см) 4 листа
5. Бипласт 10 (75*100 см) 2 листа
6. Мелочевка, вроде перчаток и уайт-спирита.
Для тех, кто будет снимать дверные карты впервые, скажу, что ничего страшного там нет и сломать клипсы очень тяжело, поэтому не очкуйте. Чтобы снять дверную карту, нужно выкрутить 4 самореза, два по краям с пластиковым заглушками и два в дверных ручках, за пластиковыми заглушками. Кроме этого, не будет лишним, снять треугольник, на стыке стекла и дверной карты, — разборке он не мешает, а вот одевать обратно карту, будет неудобно.
1. Снимаем дверную карту.
2. Отрываем родную шумку, и счищаем (на сколько это возможно) клей под ней.
3. Тщательнейшим образом отмываем внутренности двери уайт-спиритом.
4. Прокатываем STP Aero по внутренней части двери
Нудный этап работы завершен, самое время отвлечься и заняться ограничителями дверей.
Есть множество колхоз-способов восстановления, мы прибегнем к наименее колхозному из них, воспользовавшись ремкомплектом.
Снимаем ограничитель, отгибаем уши, разбираем.
Меняем стёртые элементы на новые, собираем обратно, устанавливаем и … тут начинается история.
Дверь фактически не открывается. Ужасный звук трения, посторонний шум и даже стук.
Может собрал не так? — Разбираю снова, проверяю, собираю обратно — то же самое.
Звоню представителям, не просто же так они просят звонить им по любым вопросам 🙂
Попробуем сократить срок ожидания, для этого проведём ряд опытов:
1. Греем резиновый элемент строительным фенов 5 минут.
Результат: около нулевой.
2. Растворяем элементы в керосиноподобной жиже в течении 60 минут.
Результат: почти без изменений.
3. Кипятим в течении 5 минут.
Результат: почти без изменений.
Остается только механический способ. Несколько раз сжимаем-разжимаем резинки в тисках, за тем оставляем их в зажатом состоянии на 10 минут.
Результат: сдвинулись с мёртвой точки!
Ещё 20 минут усилий и уплотнители восстанавливают свою упругость.
Нужно сказать, что резина очень прочная и повредить её механическим путём почти невозможно (проверено на 4 дверях, т.е. 8 резинках)
Для устранения щелчков, необходимо так же поджать петлю на ограничителе, в тех же тисках, главное не перетянуть. Вот и всё волшебство. После установки, ограничитель стал работать корректно.
Добавить могу только то, что болты крепящие ограничитель к двери — жуткая срань и были сорваны еще на 4 установке. Поэтому поставил болты с гайкой.
С ограничителем разобрались, возвращаемся к двери.
5. Смазываем все трущиеся элементы.
6. Клеим Маделин под ручку открытия двери, под металлическое крепление, на все провода и места подверженные трению.
7. Завершаем работы с виброй.
Установка активатора багажника Lancer 9 (открывание с кнопки)
Доброго времени суток друзья. Решил сделать открывание багажника с кнопки, т.к постоянно бегать до двери и дергать рычаг надоело (личинка закисшая).
Руководствовался бж драйвчанина www.drive2.ru/l/488042151440024103/
Все подробно и понятно описано в бж)
Для этого нужно:
Реле 4х контактное
Фишка под реле
Кнопка антивандальная 19мм
Начинаем с багажника.
2.Откручиваем рамку под номер (2 гайки)
3. Отгибаем ее сверху аккуратно (полностью ее снимать нет смысла)
4. Откручиваем (2 гайки) личинки и выниваем ее отцепив предварительно тягу
5. Далее вынимаем внутренности (у меня все закисло пришлось выбивать)
6. Отпиливаем лишнее и расшарошиваем отверстие что бы вошла наша кнопочка.
7. Ставим все это дело на место (не забудьте подложить уплотнитель резиновый который там был) и прикручиваем на место.
1. Примеряем планку отмечаем отверстия
2. Прикручиваем ее и на нее уже сам активатор
3. Берем тягу (родную ) немного подгибаем конец и она идеально подходит к нашему активатору
1. Активатор подключаем следующим образом: синий прикручиваем на массу, зеленый на реле
2. Дальше подключаем 2 провода к кнопке и тянем их вдоль порога вместе с проводом от активатора к водительской двери.
3. Зеленый пррвод от активатора подключаем к 30 контакту реле, один провод кнопки к 86 контакту реле, второй контакт кнопки к минусу, который появляется только при открытом ЦЗ(оранжевый провод) а так же к 86 подключаем сигнальный провод сигнализации ( желто- черный на сигнализации starline a91).
4. Теперь разберемся с + : соединяем контакты 87 и 85 и дальше ставим пред 7,5А и уводим провод к белому проводу (постоянный +)
Ну и все ) думаю как это все аккуратно спрятать описывать не нужно)
Кнопка у меня заработала с 1го раза все отлично работает, но вот с брелка сигнализации не работает. Что то с сигнализацией (сигнальный провод желто — Черный молчит) завтра поеду к электрику. Пробовал на другой сигнал подключить тоже 0 реакций.
Кнопка работает только когда открыт цз, когда закрываешь его кнопка естественно не работает. Очень удобная функция)
9. Ремонт замка задней двери.
С наступлением зимы, чисто случайно заметил, что задняя правая дверь перестала закрываться от цз, руками все закрывалось и открывалось.
Если от руки все легко закрывается и открывается, то изходя из конструкции замка, замерзание сразу можно исключить!
Проблема в моторчике привода цз, его обозначение: FC-280PT-20150
Что бы добраться до виновника, нужно снять обшивку двери, снять замок, и открыть крышку, которая прикручена одним саморезом и приклеена по горячему, проблем с этим не возникнет, открывается без особых усилий.
Что бы снять обшивку двери, откручиваем 4 самореза, они под пластиковыми защёлками.
Потом снимаем пластик под ручкой открывания двери, тянем левую часть на себя, потом аккуратно правую, отщелкиваем защелки и выдвигаем влево.
Ручку снимаем, отщёлкнув вверх, далее снимаем саму обшивку, тянем на себя отщёлкивая клипсы по периметру, начинать удобнее в районе огранечителя, там наплыв в пластике, для пальцев. Когда обшивка в руках, отщелкиваем фишку кнопки стекло подъёмника.
Когда сняли обшивку, осматриваем отверстия для клипс, прокладки могут остаться, не теряем. Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую планку.
Откручиваем 3 болта, которые крепят замок. (рекомендую с начало простучать их)
Потянув влево, снимаем ручку открывания двери, отщелкиваем 2 тяги, потянув на себя, снимаем фиксатор провода управления цз, и штатную шумоизоляцию (обратно приклеивается без проблем, если погреть то, на что она была приклеена)
Далее снимаем тягу наружней ручки двери, повернув пластиковый фиксатор против часовой стрелки и потом вытаскиваем саму тягу на себя.
Вытаскиваем замок вместе с ручкой, тягами и проводом, снимаем фишку, одну тягу снимаем аналогично тяге наружней ручки, вторую слегка проворачиваем и легко она вытаскивается.
Когда замок у нас в руках, откручиваем 2 самореза.
Переворачиваем и отогнув защёлку разъединяем замок на 2 половины, механическую часть моем обезжиривателем и убираем в сторону, там больше не чего делать не будем.
Другую часть замка тоже хорошенько моем, держа фишкой вниз, там есть дренажное отверстие и что бы туда не попал грязный обезжириватель. Кладём тягой вверх, откручиваем саморез, снимаем тягу, пружинку (запомнив как стояла)
Переворачиваем, откручиваем саморез который держит крышку, далее ножом я начиная от дренажного отверстия аккуратно открыл крышку (она закрыта по горячему).
После того как открыли крышку, снимаем моторчик, потянув вверх, и 2 шестерни, центральная с пружинкой(её из шестерни вытаскивать ненужно), крайняя 2-ух составная, под ней резиновое колечко, не забываем про него.
Все кроме моторчика отмываем (червяк с вала ротора на моторчике легко снимается, не теряем) (когда будем смазывать, очень стараемся не попасть смазкой на место пролегания крышки к корпусу), смазываем центральную шестерню изнутри и ставим обратно совместив усики пружины с выступом на корпусе.
После того как поставим шестерню, при вращении в обе стороны, она должна возвращаться обратно, это важно.
Далее ставим резиновое колечко на место, предварительно все залив смазкой, ставим часть крайней шестерни которая с зубьями, так, что бы количество зубьев в стороны от места зацепления с центральной шестерней было одинаково, заливаем смазкой, ставим другую часть шестерни и убираем все в сторону.
Вот сам моторчик, виновник торжества.
Если нет желания заниматься порнографией, его можно просто купить, подточить вал ротора и просто поменять.
При соеденении 2-ух половин замка совмещаем тягу привода цз.
Ставим тяги, всё обильно смазываем.
Не забываем смазать саму ручку.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
После сборки прошло 2 месяца, все прекрасно работает. Специально в морозы после мойки не вытирал машину и выкатывал на мороз.
Клипсы багажника на Lancer IX.
Эта запись будет абсолютно бесполезна основной массе лансероводов, но для некоторых она будет актуальна. Речь пойдёт об оригинальных клипсах на Lancer IX (в районе багажника пока только). Это не призыв и не агитация покупать только оригинал. Кроме оригинала можно купить аналог («Masuma» например, у неё ценник гораздо гуманнее, чем у оригинала) или же подобрать «аналог» от ВАЗа. Но в данном случае от чего-то нужно отталкиваться, нужна какая-то информация.
Дело в том, что когда мы занимались установкой камеры заднего вида, то мне пришлось немного разобрать багажник и его «окрестности». Для прокладки проводов нужно было снимать обшивку и пластик. Японцы удивили разнообразием крепежа, особенно есть ну очень «вредные» клипсы! Некоторые в процессе демонтажа я сломал — пришлось искать и покупать. Так и возникла идея оформить эту запись.
Хотелось бы сделать запись по аналогии с «Всё про лампы на Lancer IX.», но с клипсами всё гораздо сложнее – их очень много! Давайте начнём с клипс багажника, а там посмотрим, может будем тему развивать… В данной записи будет показано место установки каждой клипсы, её оригинальный номер и внешний вид (Google мне в помощь).
.
MR322000 ( или MR533775) – этими клипсами крепится пластиковая панель крышки багажника, на ней установлен номерной знак (8 шт). Именно эти клипсы я называл самыми «вредными», уж очень неприятно их вынимать. Изнутри нужно сжимать фиксирующие усики и выдавливать клипсу наружу.
Если смотреть по оригинальной программе, то они имеют разные оригинальные номера и отличаются размерами. Но отличия эти минимальны 8,2х13 и 8,2х12,5 мм. По внешнему виду нет никаких отличий.
.
MB963300 – клипса крепления обшивки крышки багажника (10 шт).
.
MU481245 – на эти клипсы защелкивается верхняя пластмассовая накладка на «загрузочном» борте багажника, где скоба под замок (4 шт).
.
MR572500 – этими клипсами сбоку фиксируется верхняя пластмассовая накладка на «загрузочном» борте багажника, где скоба под замок (4 шт).
.
MR201972 – фиксатор обшивки багажника, внутри имеет резьбовую часть, накручивается на шпильки (2 шт)
.
MR975477HC – клипса крепления обшивки багажника (6 шт). Очень специфические клипсы. Сердцевину необходимо аккуратно продавить вовнутрь, но не более чем на 2 мм. И в таком состоянии извлекать. Если перестараться и продавить глубже — клипса опять в «рабочем» состоянии и не вынимается. Остаётся только продавливать сердцевину и потом искать ее в недрах багажника.
.
MR 962621 – эти клипсы фиксируют пластиковое обрамление «дыры в салон» (всего 9 шт).
Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..
Сейчас ограничитель выглядит так:
Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!
Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.
Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:
Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:
Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:
Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:
Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:
И выкручиваем саморезы:
Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:
Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:
На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:
Теперь можно полностью убирать обшивку:
На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:
Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:
Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:
Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:
Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):
Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!