разборка двери нива 21214 для покраски
Как снять обшивку двери на Lada 4×4
Снимать обивку двери приходится для получения доступа к дальнейшим деталям (например, к стеклоподъемнику или замку), либо для доработки автомобиля (например, для шумоизоляции дверей). Рассмотрим процесс снятия обшивки двери на обычной Lada 4×4, а также на последней модификации Urban.
Обычная Lada 4х4
Потребуется: плоская и крестовая отвертки.
1. Снять ручку стеклоподъемника: вынимаем защелку, поддевая ее отверткой между защелкой и шайбой.
2. Снять ручку двери: вынимаем заглушку, поддевая ее отверткой, а затем выворачиваем три винта крепления.
3. Снять накладку внутренней ручки: поддеваем отверткой.
4. Снять обшивку двери (в зависимости от комплектации и года выпуска):
Процесс также показан на видео:
Снятие задней обшивки двери выполняется аналогичным образом.
Lada 4×4 Урбан (обшивки нового образца)
В процессе демонтажа обшивки двери нового образца есть небольшие отличия (другая ручка двери и расположение винтов крепления).
Процесс также показан на видео:
А вам приходилось снимать обшивки дверей на Lada 4х4 своими руками? Напомним, чтобы сохранить целостность пластиковых пистонов (клипс) рекомендуется при демонтаже использовать специальный набор для разборки салона (клипс). Ищите в каталоге Алиэкспресс (цена 60 рублей).
Ключевые слова: двери 4х4
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Разборка и сборка передней двери
При ремонте и замене узлов и механизмов двери требуется ее разборка.
Выверните винты крепления подлокотника, предварительно вынув декоративную пластмассовую заглушку 1 (рис. 8-13) верхнего винта, и снимите подлокотник.
Отожмите розетку 20 (рис. 8-14), выньте облицовку 1 и снимите ручку 2 стеклоподъемника. Поддев отверткой облицовку внутренней ручки привода замка, снимите облицовку.
Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей (на рис. 8-13 отмечены стрелками), снимите обивку двери.
При верхнем положении опускного стекла выверните винты крепления и снимите передний и задний направляющие желобки опускного стекла.
Опустите стекло вниз и ослабьте гайку натяжного ролика стеклоподъемника. Отсоедините трос от обоймы опускного.стекла и снимите его с роликов. Удерживая трос в натянутом положении, отверните гайки крепления и снимите механизм стеклоподъемника. Зажмите пряди троса на выходе с барабана скобой из проволоки. Выньте стекло через нижний проем двери.
Снимите уплотнители опускного стекла и поворотное стекло в сборе, вывернув винты крепления.
Отверните кнопку 6 (рис. 8-15) блокировки замка, выверните винты крепления кронштейна 4 внутренней ручки 1 привода замка, выверните винты 3 (рис. 8-16) крепления корпуса замка и снимите замок с тягами, предварительно отсоединив тягу 20 (см. рис. 8-15) от поводка выключателя замка.
Рис. 8-15. Замок передней левой двери:
Снимите наружную ручку двери, отвернув две гайки крепления.
Выверните два болта крепления и снимите ограничитель открывания двери.
Сборку передних дверей производите в последовательности, обратной разборке.
При установке стеклоподъемника следите, чтобы витки троса на барабане не накладывались друг на друга. Отрегулируйте натяжение троса 2 (рис. 8-17) и плавность работы стеклоподъемника перемещением натяжного ролика, ослабив гайку 3.
Перед установкой обивки двери проверьте состояние пластмассовых держателей обивки.
Шумоизоляция дверей Нивы 3D (вибропласт + сплэн)
И вот долгожданный отпуск. Чем заняться мужику на досуге? Конечно же домашними делами (гы-гы), машиной и рыбалкой )) Вначале решил «зашумовать» двери, т.к. лучше это сделать до установки сигнализации (различных приводов, проводов и проч., что будет мешать) Купил материал: Вибропласт STP 2мм — 2 листа (220 руб/шт.); сплэн Шумофф — 2 листа по 240 руб. (фото будет ниже) и полосу антискрипа (90 руб./метр)
Начинаем разборку двери, начал с водительской. Забегая вперед скажу, с первой провозился с перерывами 2 дня, а со второй дверью управился часа за три — можно начинать колымить ))) Короче, поддеваем отверткой заглушки пластиковой обивки (или карты!) двери
крестовой отверткой отворачиваем ручку двери, сняв накладку
затем отворачиваем мешающую снятию пластика декоративную накладку зеркала на двери
и конечно же вывинчиваем «пипку» замка двери. Затем крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза вверху и три внизу. Далее можно аккуратно, а можно резко (если есть желание купить запасные пистоны крепления дверной карты) вытягиваем на себя панель
Особенности ремонта и замены обшики двери на Ниве
Нива, LADA 4×4, ВАЗ 2121 ― российский и советский автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом. Производится универсальный внедорожник с 1977 года, модель стала базой для компактного кроссовера Suzuki Vitara. Обшивки дверей Нива до последнего поколения Урбан изготавливались из дерматина или винил кожи, материал наклеивался или устанавливался на саморезы, пластиковую или деревянную дверную карту. Обивка дверей, багажника не относится к частым ремонтам, поскольку в основном замена облицовки проводится после значительного износа наружного покрытия или при деформации карты.
Особенности обшивки в разных моделях Нивы
За 42 года производства Нивы отделка салона внедорожника кардинально не менялась. Для дверных карт используется водостойкий ДВП.
Фанера обтягивается прошитым кожзаменителем, для рельефа между наружным материалом и деревянным каркасом прокладывается лист плотного поролона.
21213
Модель ВАЗ 21213 ― рестайлинговая версия первого поколения Нива 2121. Салон модернизированного внедорожника обшивался дерматином. В зависимости от сборки, авто выпускалось как на головном предприятии г. Тольятти, так и на Украине, предлагалось три варианта цвета дверной карты: синий, коричневый, черный.
21214
Модификация 21214 в интерьере аналогична предыдущей комплектации. Облицовка двери обновленной версии копирует обивку двери ВАЗ 2121 с единственным отличием – в дверной карте предусмотрено место под динамик большего диаметра. Она устанавливается на дверь на болты и саморезы. Начиная с модели 21214, водители меняют старую облицовку на новые образцы дверной карты, пластиковые плоские накладки с частями накладных карманов.
Кроме дерматина, при перетяжке используют натуральную кожу, алькантару, экокожу. Наиболее востребованным остается алькантара, поскольку можно выбрать любую расцветку, искусственная кожа сохраняет эластичность и прочность при перепадах температуры, не протирается.
Урбан
Нива Урбан появилась на рынке в 2014 году. Модель признана технологическим прорывом ВАЗ. От предшественника внедорожник сохранил некоторые части трансмиссии, колесную базу, элементы тормозной системы. Для обшивки багажника, облицовки передних, задних дверей и салона используется прочный пластик, фактурой напоминающий шагрень.
Характерной особенностью всех моделей Нива остается взаимозаменяемость силовых блоков и элементов салона. Водитель может самостоятельно переустановить части тоннеля пола, дверные карты, торпедо и пр. Заводские артикулы обшивки на Нива Урбан 2015 года:
Можно ли установить обшивку двери с Нива Урбан на обычную Ниву
Облицовка с Урбан подходит по размерам и форме для первых комплектаций Нива. Единственная сложность ― ни одно технологическое отверстие в дверных картах не совпадает.
Карты обоих автомобилей монтируются на длинные и короткие саморезы, внутри обшивки расположены клипсы, которые фиксируют облицовку, предупреждая вибрации и дребезжание.
Чтобы переустановить дверные карты Урбан на Ниву 21213-14, потребуется просверлить в двери новые отверстия для винтов:
Облицовка в районе ручки двери стандартно на Урбан крепится на два болта М6. Можно приварить соответствующие гайки на дверь на 21213 или использовать длинные саморезы.
Чтобы переоборудование прошло быстро и не пришлось сверлить неточные отверстия, рекомендуется предварительно сделать шаблон карты Урбан, разметить места под болты, приложить его к двери, отметить точное расположение.
Крепление обшивки
Стандартно для всех модификаций Нива выпускаются оригинальные пистоны ВАЗ 2121, 21213, 21214 НИВА. Каталожный номер 2121-6102053. Пистоны изготавливаются из прочного пластика, чаще белого цвета.
Форма крепежей пистонов простая: двойная юбка и раздвоенный нажимной кончик. Первой юбкой пистон устанавливается в обшивку, а кончиком входит в клипсу.
Особенности конструкции держателей обшивки автомобильных дверей
Сегодня на рынке представлены серии обшивок на Ниву от различных производителей. В зависимости от модели облицовки различается и форма крепежа. Стандартно все дверные карты устанавливаются клипсами и саморезами в штатные места и не требуют дополнительной подготовки металла двери.
Обшивка на ВАЗ 21213 серии Люкс производится в г. Сызрань. Дверная карта нового образца представляет собой пластиковую панель серого цвета, фактура материала напоминает шагрень или гладкую кожу. В обшивке нет дополнительных карманов, клипсы и набор пистонов поставляются в комплекте.
Обивка дверей ВАЗ 21213 нового образца изготавливается на головном предприятии АвтоВАЗ г. Тольятти. Материал обшивки –натуральная кожа (под заказ), высококачественный кожзаменитель черного цвета.
В комплекте клипсы не предусмотрены.
Правила снятия и установки обшивки
Чтобы быстро снять обшивку, необходимо подготовить следующее:
Демонтаж обшивки двери Нива Урбан и Лада 4х4 отличается порядком откручивания саморезов и снятия накладок. Независимо от комплектации, перед работами необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Порядок демонтажа облицовки на Ниве 21213-14:
Чтобы заменить клипсу, деталь поворачивают на 90 градусов и вынимают из обшивки. Установка нового пистона проводится в обратном порядке.
Замена поломанных клипс
Замена сломанных пистонов проводится на аналогичные элементы, лучше использовать оригинальные ремкомплекты. На модель не подойдут клипсы от иномарок, поскольку в обшивке другой разъем под посадку крепежа. Цена заводского комплекта начинается с 30 руб. В наборе 20 – 100 клипс, крепежи на обшивку стоек, потолка, резиновых ковриков.
Как устранить дребезжание обшивки
Вибрация дверной карты становится частой проблемой, многие владельцы называют дефект «детской болезнью» ВАЗ. Характерный звук издает не сама обшивка двери, а некорректно отрегулированный запирающий механизм двери в районе ответной скобы. Дефект перешел и на образец Нива Урбан. Если дребезжит сама дверная карта, то необходимо
Если дребезжание связано с неплотным прилеганием собачки замка к зацепляющей пластине, то водители рекомендуют не тратить время на долгую разборку и подгонку замочного механизма. Лучше взять медицинский лейкопластырь и уплотнить в один слой скобу на торце двери.
Работа занимает 3 минуты и дребезжание не появляется минимум три месяца.
Ремонтные работы по замене обшивки
Для Нивы Урбан алгоритм демонтажа обшивки отличается от классической сборки ВАЗ 2121. Рекомендуется вместо крестовой отвертки использовать шуруповерт. Переустановка пластиковой дверной карты по шагам:
Сборку обшивки следует проводить в обратном порядке, начиная с установки пистонов и вкручивания первого винта под динамиком.
Дополнительные рекомендации
Водители рекомендуют при переустановке обшивки на классических моделях выбирать пластиковые дверные карты нового образца. Панели отличаются стойкостью к повреждениям, не царапаются, сохраняют привлекательный вид.
Если выполняется перетяжка старой дверной карты, то лучше выбирать классический, отечественный дерматин вместо винил кожи или более дорогой алькантары. Материал китайского производства трескается через несколько месяцев и во время мороза сильно стягивается, деформируя карту.
Ремонт задней двери на Ниве + делаем ее негниющей.
Да, знаю, что проще купить на разборе уже готовую, но речь не об этом, а о том, как я получилось реанимировать прогнившую насквозь заводскую. На эстетические показатели мне, грубо говоря, положить, куда важнее, чтобы было прочно, надежно и не ржавело, поэтому от аккуратного восстановления под заводской оригинал я даже не думал и выбрал вариант с рифленкой из алюминиевого сплава (3мм). Можно брать и 2мм — тоже сойдет.
Для начала берем линолеум и из него вырезаем макет той самой накладки, которая перекроет все проблемные места, лучше, конечно, с нахлестом. Нижнюю полоску с завальцовками, которая и является рассадником ржавчины, я просто выпилил болгаркой и полуавтоматом прихватил так, чтобы облицовочный лист металла был надежно приварен к основному коробу двери.
Просто приклепать лист к тому, что осталось не рекомендую — алюминий не имеет ни сложной формы, ни ребер жесткости, и не обеспечит надежного примыкания к уплотнительным резинкам.
Поэтому, необходимо приварить усилители нижней кромки, на которые и ляжет эта накладка.
Усилители делал из полосы шириной 4см, приваривал к самым краям и в центре. Как показала практика, этого достаточно, сплошную делать не нужно.
После всех сварочных работ советую зачистить все необхожимые места и швы, разметить отверстия на накладке и вчерновую закрепить ее при помощи саморезов, дабы не ошибиться во время окончательной сборки.
После всех сверлильно-примерочных работ накладку необходимо снять и обработать все сварные швы и зачищенные места обезжиривателем, а потом протравить преобразователем ржавчины, лучше тем, который еще и оцинковывает после себя. После полной просушки всё это дело красится, сушится и, чтобы исключить каие-либо воздушные пузыри, на окрашенную поверхность наносится слой мастики. Ее лучше не разбавлять химически, т.е. сольвентом, а разжижать путем нагревания. Это нужно для того, чтобы после остывания мастика как можно быстрее перестала пачкаться и начала нормально полимеризоваться до более твердого состояния.
Немного о крепеже. Использовал болты для верхнего края, дабы максимально плотно притянуть накладку + самовытяжные заклепки из нержавеющей стали (диаметр 4мм) + оцинкованные шайбочки для внутренней стороны, от алюминиевых заклепок в этом месте отказался. Напоминаю, что под 4мм заклепки стоит брать сверло диаметром на пару соток большим, т.е. 4.2 где-то, но если руки кривые или трясутся, то можно сверилить и четверкой — один хрен отверстие раздолбит в процессе 🙂 Сразу скажу, что высверливать нержавеющие заклепки — то еще удовольствие, так что лучше не ошибаться.
Заклепочник лучше гидравлический или какой-нибудь прочный, но не отштампованный. Первый заклепочник мне удалось сложить уже на пятой заклепке. При проклепывании очень важно дополнительно прижимать лист алюминия к металлу двери, заклепки, конечно мощнейшие и прочные, но не всегда можно рассчитывать, что она сама все стянет. Про алюминиевые забудьте — они настолько поганого качества, что накладка через определенный пробег может начать отходить, а при небольшом ДТП ее посто оторвет. Еще есть оцинкованные заклепки, они получше алюминиевых, высверливаются легче нержавеющих, но не такие прочные.
Арка номерного знака просверливается изнутри, дабы при образовании конденсата, была возможность стекать, а не скапливаться в ней + желательно задуть какой-нибудь восковой антикор для скрытых полостей.
Сборку двери производил снизу вверх, сначала заткнув все отверстия заклепками и протянув их так, чтобы при стягивании лишняя мастика выползла наружу. Через пару часов подошел к этому «ежику» и уже окончательно протянул заклепки, выдернув их стержни. Через несколько дней после сборки протянул все болты на верхнем крае и, выкручивая их через один, начал постепенно заменять их на нержавеющие заклепки. Спустя года два, никаких косяков я не заметил, ржавчины и постороних шумов не было, усилители из полосы не разогнулись, под заклепками образований коррозии не онаружилось. Короче, рекомендую.
* Преобразователь последнее время использую марки ЭлТранс, в оранжевых таких емкостях. Его не нужно смывать, поверхностную ржу он отлично сжирает + пассивирует зачищенный металл. Пожалуй, лучшее, что мне попадалось. А вот с нейтрализаторами какая-то напасть, после обработки металл снова покрывается ржавым налетом.
* Краску использовал алкидную воздушной сушки — «Dufa retail Metal по ржавчине». Понравилась гораздо больше хаммерайта, укрывает поверхность уже со всторого слоя и, если ее нормально развести, то после покраски при помощи валика, поверхность затягивается так, будто красили аэрозолем. На заводском матированном покрытии держится отлично, по прочности точно ему не уступает. Стоит дешевле хаммерайтов, констистенция всегда была такой, что и разбавлять не приходилось. Если подсохла, то разбавляется сольвентом обычным, специальный брать не нужно. По ржавчине красить не стоит — она ее замедляет, конечно, что через пару лет очаг коррозии вспучит эту краску один фиг.
*Антикор — Тектил Цинк МЛ, который желтый, для не изъеденных ржавчиной мест он отлично подходит и неплохо консервирует, до сих пор не загустел.
*Мастика — любая, лишь бы ГОСТ хоть какой-нибудь стоял. На случай, если все вокруг уделаете мастикой, советую купать обезжириватель универсальный + пульверизаторную насадку — он отлично смывает мастику и антикор + обезжиривает поверхность перед травлей ржавчины.
(Когда-то делал искареженную дверь на старую ниву. При помощи нее вытягивали уазик, и лопнувший трос, выбил стекло и прилетел в подголовник водителя, который после всего этого решил перестраховаться, решив полностью зашить ее рифленкой. Вроде бы, не сгнила еще, хотя хранится на улице.)