разборка задней двери опель мерива а
Ремонтируем шлейф проводов пятой двери (Часть 1)
Всем привет!
Как я и обещал, пишу отчет о проделанной работе по ремонту шлейфа проводов, которые идут к 5-й дверке Opel Meriva (A).
Ну что ж, начало было интересным. День, так сказать задался, и я с батей покатили в гараж разбирать машинку. Интересно было всем — и мне, и отцу, и соседям по гаражу, как же это все там устроено)) И вот вооружившись инструментом и «такой-то матерью» начали разборку.
Прежде всего, забегая наперед, я настоятельно рекомендую вам подложить под замок какую-нибудь тряпку, чтобы каждый раз впоследствии не проклинать весь мир и свою невнимательность.
Сначала открываем колпачки-заглушки на боковой панели-обшивки заднего окна. Их там две друг на против друга. Под ними скрывается саморез под звездочку TORX (не помню номер)
Далее нужно выкрутить еще 4 таких же самореза: 2 из ручек-ниш в панели двери и 2 которые расположены рядом с крючком замка дверки багажника. после этих нехитрых действий, начинаем так же нехитро отрывать сначала светлую обшивку заднего окна, начиная с боков, а потом и саму заднюю панель.
Чтобы вы видели где располагаются клипсы, покажу уже панели с подготовленными клипсами к установке
Вот и сняли обшивку. Не бойтесь, что половина клипс сломалась. Сюда как родные подходят клипсы от нашей Российской чудо-машины Приоры по 4 руб. за 1 шт., на 120 руб.
Я их купил сразу 30 штук, осталось в итоге примерно 10-15. Справедливости ради, надо сказать, что от Приоры клипсы даже лучше сидели в посадочных гнездах чем родные. Родные немного болтались, а эти сидели жестко, т.е. по всем законам здравого смысла должны больше защитить от возникновения лишнего шума. Ну да ладно.
После обшивки двери, нужно снять боковую обшивку заднего левого, уже салонного окна.
Вот тут есть маленький момент, у меня например, не выдержало моего натиска одно из внутренних креплений.
В итоге это крепление пришлось восстанавливать. Я сделал это элементарно. Просто при помощи паяльника с тонким жалом, напаивал поверх дополнительный пластик.
Замечу однако, что не каждый пластик можно напаять, они тоже не все стыкуются друг с другом. Здесь например подошли в качестве такого «клея» пластиковые стяжки
Результат превзошел мои ожидания, получилось очень надежно.
Разъединив клемные колодки, и вытащив один хомут из посадочного гнезда, можно было вытаскивать жгут проводов. Для того, чтобы снять провод, я как и советовали товарищи так же воспользовался бельевой веревкой и прикрутил ее к концу жгута
И далее можно тянуть, помогая с другой стороны выталкивая провод наружу. Мы с отцом сначала беспокоились, что клемная колодка не пройдет ни через отверстия в кузове, ни в желобе внутри дверцы, но все наши опасения оказались напрасными. Все там спокойно проходит! А вот другое мы сразу не подумали сделать — а именно отсоединить третий конец жгута от верхнего повторителя стоп сигнала!
Откручиваем два болтика под повторителем, но не до конца! Потом ими же и выталкиваем повторитель наружу. Вот потом их откручиваем полностью.
После снятия повторителя, отсоединяем клему, привязываем к ней веревочку и вытаскиваем по аналогии со жгутом. Другой конец веревки, который остался у повторителя стоп сигнала, привязываем изолентой к трубочке омывающей жидкости, около форсунки и собираем этот фонарь в обратной последовательности.
Все!
Жгут проводов у нас в руках. Ура! Вот он «виновник».
Машиной при этом можно пользоваться, но не будет просто так открываться багажник.
Снятие обшивки задней левой двери Opel Meriva (A) и ремонт проводов
Всем привет!
Случилось так, что в одно прекрасное утро (не так давно) заметил, что задняя левая дверь не закрыта. Потом заметил что и динамик в этой двери не работает. Как-то на ум пришло только одно — шлейф проводов. В гараже столкнулся с другой проблемой, как снять обшивку двери. В принципе, если у вас под рукой есть мануал, то все ок, а если нет, то будете как я искать в инете всю доступную инфу, ну или теперь можно подсмотреть у меня как это делал я.
В общем запасаемся ключом TORX T20
…и вот такими гнутыми узкогубцами, а вообще голь на выдумки хитра, может кто еще что придумает…
Не забудьте отключить аккумулятор!
Поддеваем заглушку в углублении ручки двери и под ней обнаруживается винт под Т20, который нужно открутить. Закручивайте потом его без особого усилия, а то можете резьбу сорвать. Как по мне, так жиденькое там все.
Теперь аккуратненько поддеваем треугольную облицовку и снимаем ее. У меня не получилось по незнанию нормально снять ее и два нижних паза крепления пистонов сломал. Потом пришлось их клеить суперклеем с содой.
Далее поддеваем шлицевой отверткой и вынимаем уплотнитель между стеклом и дверной обшивкой.
Поддевая шлицевой отверткой декоративную панельку ручки открывания двери, будьте осторожны, т.к. у некоторых в ней устанавливается высокочастотный динамик, не порвите провода
Под этой панелькой вы обнаружите еще один винтик под Т20. Это уже второй из трех. Открутите его.
Дальше самое противное, снятие дверной ручки. Вот тут и нужны гнутые узкогубцы. Для того чтобы вы поняли что нужно делать, я прикрепляю картинку устройства этой приблуды. Короче говоря, нужно снять скобу и тогда ручку можно будет снять со шлицев вала привода стеклоподъемника.
Теперь нужно открутить еще один винтик Т20, который находится внизу дверной обшивки. Открутите его, и снимайте обшивку, отстегивая ее от дверной карты. Она, как и обшивка задней двери сидит на пистонах от приоры. Так что ломайте их не бойтесь, они копейки стоят.
Потом я открутил три винта крепления динамика и снял его. Отсоединил защелки и убрал, чтобы не повредить его нечаянно. а вообще, честно говоря хотелось просто посмотреть что за динамики тут стоят. Так и не увидел ничего, какието «noname».
В общем даю фото дверной обшивки с другой стороны, чтобы вы видели где стоят пистоны
Что касается треугольной детальки, к ней с небольшими доработками подходят пистоны от нашей калины по 8 р. за шт. Итого 3 шт. В любом случае, имея голову на плечах, я думаю вы сможете подобрать пистоны на любую «детальку» и не только))…
Теперь о главном! Вот это вот все можно было и не делать))) Спросите меня, зачем же тогда? Я был в хорошем настроении, было свободное время, а еще пиво и чипсы с приятной компанией, да и руки давно чесались посмотреть что же там внутри, хотел основательно подготовиться к шумоизоляции дверей в будущем. Теперь я точно решил для себя что мне будет необходимо и как я это буду делать. Да и не сложно это все оказывается))
Отсоединяем клемную колодку с торца снаружи двери, путем нажатия на голубую круглую скобу. После того как вы ее хорошо утопите, клеммы разъединятся.
Все.
Тут все прозрачно, провода имеют цветовую дифференциацию, так что не перепутаете, что с чем паять. Я, как и в прошлый раз с шлейфом проводов задней двери, нарастил существующие провода силиконовыми проводами, применяемыми в аудиотехнике, точнее говоря у меня они еще остались с прошлого ремонта. Идеально подошли красно-черные сечением 1 мм.
Проводка задней двери
Привет.
Если честно смешанные чувства меня сподвигли на пост. С одной стороны хочу отблагодарить DRIVE2.RU много полезного нпхожу в том числе и по проблемному вопросу раскрытому ниже. А вот с другой стороны охото крикнуть огромное ФИИИИ корпорации GM! Что за фигня Карл с грёбаными проводами? Этож блин и сгореть можно и просто пожечь блоки управления! О чём это я? Смотрим:
Причем я ни чего тут не перекусывал, не дергал, ни тянул даже! Это тупо в гофре такое случилось.
Докучи, чтоб не бегать по постам очередному «счастливчику» как снять фишку, и вообще:
1. открываем дверку
2. На дверке внизу находим вход провода — это разъём
3. Видите голубое кольцо? Вдавливаем.
4. Вытаскиваем папу (на нем еще серенькое пластиковое разъёмное кольцо). Просто слегка тянем за гофру. Я понимая что провода порваны почти не тянул, а поддевал ножом и потихоньку перебирая захват ножа вытащил.
5. Увидете в руках папу с серым ободком, сразу поймёте как снять этот ободок
6. После этого гофра снимется (конечно её нужно из кузова выпосовать — просто буртик, просто вставлена)
7. Оцениваем уровень наглости GM, материмся по возможности не громко.
8. Оцениваем сколько и чего переломало и принимаем решение — ремонт тут и сразу или подготовка дома/в офисе/гараже
Как ремонтировал я?
1. Подрезал на папе концы проводов, облудил.
2. Взял аудио провод в силиконовой изоляции — не дубеет так в мороз. Отрезал длинну по длине гофры плюс 7 см. Концы пометил цветной термоусадкой т.к. провод без маркировки жил. Облудил концы.
3. Припоял новые провода к фишке
4. Продеваем в гофру (не хотели лезть, но хитрим обматнув концы все вместе изолентой временно.)
5. Натягиваем гофру на папу, защелкиваем наместо серое кольцо (внимательно смотрим и видим, что ставиться в определенном положении т.к. есть две выемки) задача кольца прижать гофру и не дать ей сползти.
6. Топаем к машине с газовым паяльником и готовим там концы обрывка торчащего из стойки.
7. Припаеваем новые провода соблюдая и полюсовку и назначение — от замка к замку а не к динамику)))
8. Греем термоусадку
9. Прячем соединение в стойку, вставляем гофру на место.
10. Садимся пишем пост, продолжаем ждать дочу с занятия (всё проделанно около басейна))
Снятие и установка обшивки двери Opel Meriva — Москва
Снятие обшивок задних дверей.
LuckyMachine был 3 недели назад Доброго здравия присутствующим. Сегодня я расскажу как снять обшивку задних дверей. Какие там ждут подводные камни и что вам понадобится.
Для начала берём дверь Поддеваем нейлоновым или пластиковым » пальцем » ручку двери внутреннюю. Немного отщелкните ручку сверху, но полностью снять ее помешает кнопка стеклоподъемника, ее так же поддеваем пластиковой палкой, она на защелках и снимается довольно просто.
Далее аккуратно снимаем разьем кнопки, проследите чтобы зажигание было выключено и не включалось пока кнопка отсоеденина. Далее полностью снимаем накладку ручки, видим там два самореза, чтобы их выкрутить вам понадобится torx t Далее у ручки открывания двери нужно снять заглушку. Я делал тонкой отверткой в верхний левый угол.
Там один саморез тоже с головкой t Дальше поддеваем обшивку двери всё тем же пальцем.
Начинайте снизу от колонки. Пистоны в двери стоят хорошие. У меня в каждой двери по 3 пистона остались на двери, а не на обшивке, вытащил их бокорезами и вставил в обшивку.
Отщелкнув низ обшивки остановитесь. Далее нейлоновым пальцем или просто рукой, точнее своими пальцами яделал крючком подцепите и отщелкните немного обшивку верхнюю на двери окантовку она мешает выйти из паза верхнему уплотнителю стекла.
Далее нежно снимаем обшивку подтягивая ее наверх, тем самым вытаскивая уплотнитель из паза на двери. Будьте осторожны и не погните уплотнитель, он имеет металлический каркас.
После того как сняли обшивку ее еще держат, трос открывания двери и сенсор у внутренней ручки. Поэтому сильно не дергайте.
Я ожидал увидеть чего-то большего. Звукоизоляции на обшивке хотябы. Но зато есть повод для дальнейших рукоприкалдств. Собирайте всё в обратном порядке, осторожнее с уплотнителем!
Ремонт кнопки задней двери
Наверно об эту долбаную кнопку не споткнулся только тот, кто на опеле/шевроле не катался ни разу.
В Сети уже что-то иногда можно найти, но я хочу показать вам свое решение проблемы.
Не буду заморачиваться с разборкой задней дверцы, выкорчевыванием кнопки. Сразу к делу.
Вынимаем проводку с кнопкой, чтоб потом удобно было паять. Не стесняемся, сразу отрываем провода штатной проводки от кнопки. Самые стеснительные — можете откусить бокорезами.
Острым ножом срезаем куски резины-герметика. Даже не срезаем, а выковыриваем.
Потом удобнее толстой иголкой.
Теперь вытаскиваем заводской микрик. ВНИМАНИЕ! Так, как показано на фото — ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Я уже 3-ью кнопку перебираю и поторопился, потому что фотографировать, резать, держать и выковыривать несподручно. А вытаскивать надо не иглой, а ножом.
И вот, почему. Я засунул иглу слишком глубоко (для фото же) и выковырял резиновую кнопку-герметик.
Ну пусть это будет вам в помощь, как делать не надо.
Вот внутренности микрика.
Покупаем новый микрик SWT-12x12x7,3 в радиомагазине (15 р). Обратите внимание на фото, сама кнопка большая, а на ней приделана маленькая направляющая накладной кнопки. Она полезна тем, что ее удобно вставить в отверстие, если так, как я, вырвать резинку. И тем, что ее можно (и нужно) сточить на миллиметр, если резинка осталась на месте и уцелела.
Можно приспособить и другой микрик, но другие неудобные. А этот — прям как по заказу.
Ну да ладно, срезаем ножом пластиковые направляющие для установки заводского микрика, они больше не понадобятся.
Вставляем микрик. Замечательный размерчик!
А теперь вынимаем, напаиваем провода на одну из боковых пар ножек. Вторую пару откусите или отломайте. они нам не нужны. Паять после вклейки нельзя, потому что эпоксидный клей вспучится, испортится от высокой температуры паяльника.
Обратите внимание, что вклеивать микрик лучше таким образом, чтобы провода были не посередине, а сбоку. Так его впоследствии будет удобнее вставлять в посадочное место.
А мне нравится так — из-за эстетического внешнего вида (это может показаться нецелесообразным).
Важная пометка. Нужную глубину посадки кнопки можно определить тактильно, до характерного щелчка. А проверить работоспособность впоследствии — мультиметром.
Клеить надо в два подхода.
Первый — в щели по бокам кнопки натолкать немного нитки (по 3 см хватит) и капнуть по две капли в щели и по одной капле в места, где щелей нет (почти). Тогда клей прихватит нитку и создаст подобие пробки. Если это не сделать — он сразу зальет все внутренности кнопки и она больше не нажмется.
Второй — после затвердевания пробки — заливаем так, как я.