разное напряжение в розетках одной квартиры
Напряжение в розетке
Обнаружили в одной из розеток дома напряжение 240 В. Это страшно? Можно ли ей прльзоваться?
Можете пользоваться, для большенства приборов это не допустимо, при включении мощьных приборов (утюг и тд)напряжение упадет
А как тогла пользоваться, если не допустимо?
Включали пилот. На нем кнопка вкл-выкл перестала сразу же работать
Может включать в нее приборы через какой-нибудь стабилизатор напряжения?
Все эти допущения записаны в ГОСТ 29322-2014. Итак, согласно данному ГОСТу, краткосрочно допустимы отклонения на 10% как вверх, так и вниз. То есть если вы измерили напряжение в розетке, и оно находится в интервале от 207 до 253 Вольт на короткое время — это вполне допустимое напряжение.
Длительно допустимое отклонение составляет 5%. То есть если у вас постоянно напряжение колеблется в интервале от 218 до 242 Вольт, то это нормальное напряжение в сети.
Спасибо большое! Про Гост понятно. Я про безопасность хотела бы знать. И можно ли приборы в розетку с таким напряжением включать? Не полетят ли они?
На всех приборах указано допустимое напряжение от и до, проверьте и будет все ясно можно подключать или нет. Вот пример на холодильнике от 220В до 240В
стандартное напряжение по ГОСТ 230+/-10%, т.е. в диапазоне от 207 до 253В, при это собственно подавляющая часть обрудования вполне неплохо себя чувствует в диапазоне 165-275В
Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам
Другие вопросы на эту тему:
Электрические розетки
Как измерить ток мультиметром в розетке?
Есть мультиметр. Необходимо замерить напряжение в розетке. Как это сделать?
Фаза, ноль, земля в бытовой розетке 220В. Проблема.
Здравствуйте! В квартире почти во всех розетках между L и PE напряжение — 55V, между N и PE — 65V. При этом между L и N — 225V. (5 розеток в 2х комнатах). Розетки в ванной и кухне показали: между L и N — 225V, между L и PE — тоже 225V! между N и PE — 0V (как понимаю, на кухне все нормально). Какая может быть причина? Всеми розетками пользуемся без проблем. Дому 20 лет, проводку в квартире не меняли. Схему заземления в доме не знаю, скорее всего…
Слабое напряжение в розетке
Утром пропало напряжение в розетке. Телевизор включаю не работает. Включаю сетевой фильтр, лампочка слабо горит. Через фильтр включаю телевизор, лампочка на фильтре гаснет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как устранить?
Частые щелчки стабилизатора и мигание света
Живу в квартире на 1 этаже, пару месяцев назад начал плохо работать кондиционер, вызвали мастера почистили ничего не изменилось, вызвали ещё раз добавили креон и снова ничего, купили новый тоже плохо работает, после купил стабилизатор на 10 киловат, работать стало немного лучше, но каждый день происходит по 200 щелчков, а во время щелчков проседает свет и все остальное, вызвали электриков они поменяли фазы где то у себя, пару дней работало отлично…
Одна розетка выдаёт 120-160 вольт. Где остальные?!
Как следует из темы одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает).
остальные розетки в доме работают нормально. Проводка скрытая. Прозванивал ближайшие розетки на предмет параллельности с дефектной. Параллелей не установлено. В чём может быть проблема? такое впечатление, что розетка последовательно цепляет какого-то ещё потребителя и он и «отъедает» недостающие вольты? Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
Не мой случай. На автомат заведено всё освещение и все розетки в комнате. Всё остальное работает нормально. При повторном замере (спустя примерно час) напряжение в дефективной розетке составило 30 вольт! Подключение и отключение дополнительных потребителей на скорость не влияет!
Можно, конечно, всё отключить и заизолировать нафиг и протянуть новый провод от соседней розетки, но уж больно интересно разобраться что за косяк.
Petch написал :
одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает).
остальные розетки в доме работают нормально
под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
Petch написал :
под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
Petch написал :
под нагрузкой напряжения нет
Petch написал :
В чём может быть проблема?
ищите обрыв или нарушение контакта.
Спасибо. Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
Petch написал :
Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
Для начала достаточно посмотреть контакты в клеммах последней розетки, от которой идет непосредственно шлейф на ущербную.
провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.
Petch написал :
розетка первая на входе в комнату
Она может быть только последней в шлейфе, судя по симптомам.
Petch написал :
непонятно откуда к ней приходят провода
Petch написал :
Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём.
Думаете, что к каждой розетке у вас идет свой кабель от щитка? 
Petch написал :
Фаза жива, напряжение гуляет
Petch написал :
проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной.
На месте всегда виднее. Кстати, не от этой ли розетки, расположенной «в 1,5 метрах» находится подключение ущербной?
Я не думаю, что от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод и сам бы так не сделал, но, как я уже писал выше, дефектная розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены в другой комнате, и ни с одним выводом освещения в комнате. Что прикажете ещё предполагать? Особенно, учитывая, что личность делавшая проводку в моей квартире (когда квартира была ещё не моей) мне неизвестна и в профессионализме её я сильно сомневаюсь. Волей неволей задумаешься об отдельном проводе от щитка. Завтра думаю перепроверить прозвон фазы непосредственно на щиток, покольку ноль всё равно мёртвый. В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным.
Две фазы в розетке. Причины. Что делать?
21 Апр 2016г | Раздел: Электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.
На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.
Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.
Немного теории.
Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.
Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).
При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.
При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.
Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.
Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.
Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.
А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.
Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.
Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.
При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.
Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.
При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.
На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.
При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.
Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.
Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.
При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.
Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.
Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.
Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.
Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.
Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.
В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!
Как в домашней розетке может появиться 380 Вольт
Наверняка у каждого из вас, хотя бы раз в жизни сгорали бытовые приборы от перенапряжения. При этом многие слышали, что подобное не редко случается из-за обрыва ноля.
Давайте наглядно без формул, векторных диаграмм, смещений нулевых точек и т.п., с точки зрения обывателя попытаемся разобраться, каким же образом напряжение 380в, вместо привычных 220в, может оказаться в ваших розетках.
Если вам нужен более научный подход, с выкладкой всей теории по данному вопросу, то вот по этой ссылке, можете ознакомиться с отличной статьей, проливающая свет на все электротехнические процессы. Мы же подойдем с несколько другой стороны.
Ведь действительно возникает логичный вопрос, как это так, оборвался или отгорел один из проводов, а напряжение ни то что не пропадает, а становится даже больше.
Понимание этого процесса будет полезно каждому потребителю, дабы потом не возникало вопросов, зачем электрики пытаются «всунуть» в электрощиток, непонятные реле, стоимостью несколько тысяч рублей.
Чтобы доступно разобраться в сути этого явления, давайте вспомним разницу между последовательной и параллельной схемой подключения электроприемников.
Схема параллельного включения
При параллельном подключении, фазный и нулевой проводники одновременно приходят ко всем потребителям в цепи. Нарисуем такую схемку, где этими потребителями будут обыкновенные лампочки накаливания.
На входе напряжение составляет 220в. При таком подключении, на каждой лампочке напряжение будет одинаковым, и при достаточном сечении проводников и малой нагрузке, не будет сильно отличаться от вводного.
При этом отключение или включение каждой лампочки по очередности, не сильно скажется на его значениях. Именно по такой схеме и подключены все розетки в ваших квартирах.
Однако если напряжение будет одинаковым, ток в цепи будет разным. Общее его значение складывается из суммы токов проходящих через лампочку №1 и №2.
Вы можете включать и более мощные приборы (лампы 200Вт, чайник), и все будет прекрасно работать.
Последовательное подключение токоприемников
Схема последовательного подключения несет в себе уже существенные изменения. Здесь питающий проводник (это может быть фаза или ноль), сначала приходит на первую лампочку, а далее от нее уходит на следующую.
Только после этого он возвращается на вводной автомат или в общую сеть.
Не важно количество токоприемников, их может быть 2,3,4 и более. Главное, чтобы они были строго подключены один после другого.
Что же изменится, если вы включите последовательно две лампы по 100Вт? А случится то, что напряжение на них упадет примерно в два раза.
При этом общее вводное напряжение будет складываться из суммы падений напряжений на лампе №1 и лампе №2. То есть, 110в на одной и 110в на другой. Кстати, такой казалось бы недостаток, можно очень хитро использовать несколькими способами.
Напомню, что в параллельной схеме, U везде было одинаковым, не важно в какой точке. Здесь же одинаковым будет ток, при том в любой части электрической цепи I=I1=I2.
Однако такая ситуация с равномерным падением напряжения, будет наблюдаться только в том случае, если все эл.приемники будут одинаковой мощности. Стоит вместо одной 100Вт лампы вкрутить 200 ваттную, и вы сразу же увидите разницу.
На лампочке 100Вт будет напряжение 146В и она будет гореть довольно ярко. В то же время более мощная 200 ваттная будет еле светиться.
Связано это с тем, что падение напряжения напрямую зависит от сопротивления потребителя. На более мощных приборах сопротивление маленькое.
Вот примерные данные по стандартным лампочкам, предназначенным для работы в сети 220В:
В итоге и получается, что на маленьком сопротивлении выделяется маленькое напряжение.
Преподаватели физики очень часто задают вопрос: если две лампочки разной мощности включить последовательно в одну цепь, какая из них будет светить ярче?
Ответ здесь представлен выше. Менее мощная лампа в этом случае, будет всегда светиться ярче.
Если взять еще более мощный прибор, например 2-х киловаттный чайник или фен, то разница в напряжении будет еще существеннее. Почти все оно будет отдаваться менее мощной лампе, чайник же при этом даже не запустится.
Он будет восприниматься сетью как обычный провод, через который просто течет общий ток. Фактически сеть его замечать не будет, отдавая все напряжение на маломощный объект.
Для наглядности это можно сравнить с потоком воды, проходящего последовательно через трубы разного диаметра. Сначала у него на пути попадается труба малого диаметра (эл.приемник малой мощности), и чтобы прогнать через нее воду, придется приложить существенное усилие=напряжение.
Далее идет труба с гораздо большим диаметром (эл.приемник большей мощности). При прохождении через нее, никакого усилия=напряжения, вода практически не прикладывает.
Поток как бы и не замечает этого несущественного сужения. То же самое и с электричеством при последовательной схеме.
Переменный ток
Другую технологию, которая получила наименование переменного тока, первым стал продвигать Джордж Вестингауз, указавший на неимоверно большие потери электроэнергии в сети. Изобретатель первого многофазного трансформатора Никола Тесла успел поработать с авторами обеих технологий, внедрив в 1888 году у Вестингауза первый счётчик тока.
Интересно: Почему, если отсидеть ногу, ее покалывает?
Знаменитая «война токов» началась после того, как Эдисон понял, что неминуемо проиграет финансовое сражение за потребителей.
3-х фазная схема в нормальном режиме
Однако остается главный вопрос, как же это все взаимосвязано с обрывом нуля и перенапряжением в розетках? Дело в том, что напряжение изначально из трансформаторных будок ТП и КТП, выходит и приходит в щитовую дома по 3-х фазной схеме, а не по однофазной, как мы рисовали выше.
Что она из себя представляет? В общем случае это четыре проводника:
От каждой фазы подключается отдельный потребитель (квартира, дом) или группа потребителей (несколько квартир в подъезде). При этом ноль у всех общий.
Между фазой и нолем будут привычные нам 220V, а между двух фаз — те самые 380V. При нормальных условиях все лампочки и токоприемники работают исправно.
Можно подключать разную нагрузку, разного номинала, это никак не будет вызывать перенапряжение. Ток в данной схеме течет по каждой фазе, проходит через своего потребителя и уходит через ноль.
Напряжение сети в США. Решение проблем разницы тока 110-220В
Европейские покупатели, которым приходилось приобретать в США электронные устройства или технику для дома, знают, что у американского оборудования конфигурация вилки шнура питания отличается от привычной для нас. Есть разница и в диапазоне напряжения сети. Так, нормой для США является напряжение в 110 вольт, тогда как в сетях стран Европы оно составляет 220 вольт.
Поэтому люди, желающие купить в США ноутбук, смартфон, телевизор или депилятор, опасаются, что не смогут использовать эти приборы.
На самом деле смогут, но для этого нужно будет сделать определенные шаги. Далее мы попробуем разобраться, как определить уровень напряжения, при котором работает прибор, и как приспособить североамериканское устройство к сетям европейского континента.
Как определить допустимые границы напряжения для того или иного прибора?
В настоящее время почти все изготовители укомплектовывают свою продукцию адаптерами сети универсального типа, блоками питания и устройствами для подзарядки гаджетов, что позволяет оборудованию работать в любой стране мира.
Узнать диапазон напряжения для того или иного изделия не представляет труда. Для этого достаточно посмотреть:
Стандартные сетевые адаптеры такого типа поставляются в комплекте со всеми современными ноутбуками. В данных, указанных на наклейке, мы можем увидеть, что данное устройство является универсальным и может функционировать в пределах от 100 до 240 вольт (выделено красным).
Перед приобретением товара покупатель может предварительно узнать о том, каков диапазон работы соответствующего устройства. Кроме того, вопрос о форме вилки и допустимом уровне напряжения можно задать продавцу изделия. Но следует помнить, что практически любой прибор можно адаптировать к работе с подходящим уровнем напряжения.
На наклейке зарядного устройства от электрической бритвы мы видим, что прибор также работает при напряжении 100-240 вольт (выделено красным)
Оборудование, которое работает при напряжении от 100 до 240 вольт
После получения товара нужно, прежде всего, убедиться, что данный блок питания действительно универсален, потому что иначе высок риск порчи электрического прибора.
Стандартное зарядное устройство для мобильного телефона. Красным выделена информация, которая свидетельствует о его универсальности
Затем необходимо решить проблему с вилкой шнура американского типа, которая отличается от европейского стандарта. Если при заказе изделия магазин не предлагает вилку европейского образца в качестве опции, то есть два пути выхода из сложившейся ситуации.
Приобретение адаптера
Купить адаптер для вилки шнура американского типа к европейскому типу сетей это самый простой, дешевый и популярный способ разрешения проблемы. Но в данном случае необходимо учесть один важный нюанс — наличие или отсутствие контакта заземления на вилке.
Сетевая вилка, оснащенная контактом заземления
Если вилка приобретенного устройства оснащена контактом заземления, то следует выбрать переходник универсального типа. Если же контакт заземления отсутствует, то более всего подойдет стандартный переходник.
Вилка, которая не имеет заземляющего контакта
Приобретение подобного адаптера является оптимальным решением. Такие устройства стоят около двух-трех долларов и реализуются во многих электротехнических магазинах. Правда, сложность состоит в том, что они не всегда имеются в продаже.
Типы сетевых переходников, предназначенных для вилок без функции заземления
Но и эта проблема не является непреодолимой, так как подобные приспособления можно приобрести на радиорынках или через сеть интернет. К примеру, большой ассортимент таких изделий представлен на американском онлайн-аукционе eBay.
Приобретение подходящего шнура питания
Альтернативным способом решения проблемы является приобретение нового шнура питания, оснащенного вилкой подходящей конфигурации. Также можно использовать шнур от какого-либо другого прибора, к примеру, от фотоаппарата или видеокамеры.
Шнур можно купить по цене 3-5 долларов в любом магазине электронных товаров или техники для дома. Но следует учесть, что тот разъем покупаемого шнура, который подключается к технике, должен полностью соответствовать разъему американского шнура.
Рассмотрим достаточно распространенную ситуацию: на территории США был приобретен ноутбук с типичной для этого государства конфигурацией вилки. На адаптере сети гаджета указано, что он является универсальным и может функционировать при напряжении сети в 100-240 вольт. Решить проблему замены шнура можно очень простым способом:
Изначально в комплектацию ноутбука входил шнур питания со стандартным для США разъемом.
Наиболее простым выходом из положения является его замена на шнур питания, подходящий для европейских сетей. Больше ничего предпринимать не нужно, потому что сетевой адаптер ноутбука может работать с любыми сетями.
Случаи, когда приобретение шнура нецелесообразно
Для некоторых видов техники покупка шнуров является неоправданной, и в подобных случаях предпочтение следует отдавать приобретению адаптеров. К устройствам, используемым преимущественно с адаптерами, относятся:
Электротехника, функционирующая при напряжении от 100 до 110 вольт
В настоящее время часто встречаются бытовые приборы, работающие строго при 110 вольтах. Это, в первую очередь, крупная техника, которую пользователи редко заказывают через онлайн-магазины с других частей света.
Но если покупатель все же получил такой товар, то возникшую проблему он сможет решить достаточно легко. Наилучшим выходом в таком случае является приобретение понижающего трансформатора.
Этот прибор снижает напряжение электрической сети 220В до подходящих для устройства 110В. Он оснащен всеми необходимыми разъемами, поэтому никаких дополнительных переходников приобретать не нужно. Процесс подключения прибора к электросети через трансформатор осуществляется путем соединения вилок, никаких настроек не нужно.
Выбор правильной мощности трансформатора
При выборе трансформатора необходимо обращать внимание на уровень мощности того электроприбора, с которым он будет использоваться, так как для крупной техники, в частности, холодильников, телевизоров, электрообогревателей и т.д., требуется трансформатор более высокой мощности. Поэтому сначала нужно узнать, какова мощность электрического прибора (в Ваттах‑W или Watt), а затем покупать наиболее подходящее трансформаторное устройство.
Габариты понижающих трансформаторов бывают разными. Так, для техники с низким уровнем мощности (до двухсот Ватт) трансформаторы по своим размерам едва превышают устройства для подзарядки смартфонов. Прибор для оборудования мощностью до трех тысяч Ватт может быть сопоставим по своим параметрам с двухлитровой бутылкой.
Обыкновенный понижающий трансформатор, оснащенный разъемом под вилку американского образца
Такие приборы можно заказать в магазинах электронной техники. Стоимость трансформаторов мощностью до двухсот Ватт составляет приблизительно десять долларов. Чем более высокой мощностью отличается подключаемое оборудование, тем дороже обходится трансформатор. Так, стоимость прибора на три тысячи Ватт будет достигать 50-70 долларов.
Понижающий трансформатор для мощных электрических устройств
Многие покупатели заказывают такие изделия через интернет, в частности, на американском аукционе eBay, где всегда есть большой выбор понижающих трансформаторов.
Обрыв нуля и его последствия
Что же произойдет, если случится обрыв нуля? Не важно где, в этажном стояке, в самой трансформаторной будке, либо вообще на воздушной линии, если это частный сектор с ВЛ или ВЛИ. Почувствуют это все, кто будет подключен после данного обрыва.
Так вот, в этом случае ток, начав свой путь от одной фазы, проходит через своего потребителя и уходит к источнику питания не через ноль, потому что там обрыв, а возвращается через другую фазу и сопротивление второго потребителя.
Фактически у нас мгновенно получается вместо параллельной схемы, последовательная схема, рассмотренная ранее. Со всеми ее недостатками и перераспределением напряжения в зависимости от мощности потребителя.
И здесь уже нужно отталкиваться не от 220 вольт, а считать начиная от 380 вольт. Ноля то в цепочке нет, и все электроприемники оказываются включенными между двух фаз.
Если их мощности будут примерно одинаковыми, то напряжение равномерно распределится между всеми розетками в квартирах, и вполне возможно, что никто ничего даже и не заметит.
Но стоит кому-то включить у себя что-то помощнее, вот тут то и произойдет моментальный скачок. У данного потребителя в квартире напряжение резко упадет (из-за его мощного токоприемника), а у всех других подскочет.
У кого было меньше всего включено бытовых приборов по фазе, как раз и появится близкое к 380в напряжение. Явление это мы рассматривали ранее при изучении последовательного подключения.
Чем меньше мощность в последовательной цепи, тем больше сюда приходится напряжения. Более мощные потребители получают меньший перекос, менее мощным — достается самое высокое напряжение.
Кстати обрыв нуля может случится не только из-за выгорания контакта, но и по причине того, что какой-то электрик додумался пустить его через отдельный автоматический выключатель. Делать этого категорически нельзя!
Если вы хотите разрывать ноль на вводе, то всегда используйте автоматы, которые это делают только с одновременным отключением всех фаз (двух полюсный или четырехполюсный автомат с общим «язычком»).
Всем привет! В данной статье хочу наглядно на рисунках показать в какой ситуации в обычных домашних розетках может появиться 380В и более вместо стандартных 220В. По новому ГОСТу даже 400В. Это очень высокое напряжение, от которого выходит из строя вся электронная бытовая техника, горят компрессоры холодильников, моторы и т.д. Мало того, что сама техника перегорает, так она еще может загореться и привести к пожару. Это очень опасно и поэтому про данную аварийную ситуацию нужно знать и нужно знать как от нее защититься.
Вот посмотрите ниже на фото какие напряжения были на разных фазах в одном коттеджном поселке Московской области. На фазе L1 было 391В, на фазе L2 было 319В, на фазе L3 было 426В. Данные устройства имеют некоторую погрешность в измерениях, но я думаю в такой ситуации плюс минус один вольт роли уже не играет. У людей сгорело очень много бытовой техники и теперь они пытаются найти правду и справедливость. А в доме, где стоят данные приборы, даже ничего и не заметили. Как мы видим высокое напряжение в нашей действительности это реальность и поэтому давайте вместе разберемся откуда в розетке может появиться 380В?
Ниже на рисунке я схематично изобразил дом. Представим, что это типичная многоэтажка. У них обычно в подвале находится вводной электрощит — ВРУ. От подстанции к нему всегда приходит 3-хфазное питание. По стоякам от ВРУ и до последнего этажа поднимаются четыре или пять жил, то есть все три фазы. Если пять жил, то это три фазы, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это современная система заземления. Ее применяют сейчас при строительстве новых домов. Если дом старый, то там скорее всего в шахте можно найти только четыре жилы — это три фазы и PEN проводник. Это старая система заземления. На своих рисунках я изобразил пятипроводную систему.
Итак, на каждом этаже присутствуют все три фазы. Но в квартиры заходит однофазное питание. Если на лестничной площадке три квартиры, то одна квартира подключена к фазе L1, вторая к L2 и третья к L3. Это делается, чтобы распределение нагрузки по фазам было более менее равномерным. Получается, что у квартир разные фазы, но общие нулевой рабочий (ноль) и нулевой защитный (заземление) проводники. В разных квартирах жильцы занимаются разными делами и включают разное количество потребителей. Поэтому нагрузка по фазам все равно не равномерная.
Теперь вспомним какие бывают соединения в электрике и как они влияют на ток и напряжение.
Все домашние потребители подключаются к сети параллельно. То есть к каждой розетке приходит свои фаза и ноль. При таком подключении в каждом потребителе будет одинаковое напряжение. По современному ГОСТу оно должно быть 230В. Поэтому в нормальной ситуации в каждой розетке должно быть 230В. Это правильно и все работает исправно. При параллельном подключении общий ток складывается из токов каждого участка цепи.
Последовательное соединение — это когда от источника питания пришел провод к потребителю на один контакт. Далее со второго контакта провод ушел на следующий потребитель на первый контакт. С его второго контакта — на третий потребитель и т.д. При последовательном соединении во всей цепи ток будет одинаковый у каждого потребителя, но напряжение будет разным. Общее напряжение всей цепи будет складываться из напряжений на каждом потребителе. Если потребители имеют разную мощность, то и напряжение на них будет разное. Последовательно розетки и потребители нельзя подключать. Так они исправно работать не смогут. Их нужно подключать только параллельно.
Ниже на рисунке все это наглядно показано.
Теперь пару слов о линейном и межфазном напряжении. Между любым фазным и нулевым рабочим проводниками напряжение (линейное) составляет 230В. Напряжение между разными фазами (межфазное) составляет 400В. Ниже также все наглядно показано. Думаю все понятно. Это же так легко)))
Так как в квартиры заходит одна из фаз и ноль, то во всех розетках присутствует 230В.
Когда все надежно подключено, то все работает в штатном режиме. Вот так «течет» ток в одной квартире. От источника питания к розетке электроны бегут по фазному проводнику. Далее они там стирают, варят, греют, светят и т.д. Поработав, уставшие электроны по нулевому рабочему проводнику возвращаются домой в источник питания. Не знаю успевают ли они там отдохнуть, но они снова по фазному проводнику бегут на работу. И так по кругу до бесконечности прямо как взрослые люди ))) Данный путь на рисунке я выделил красными жирными стрелками.
Так выглядит другая квартира.
Так вот, если со временем какой-нибудь контакт подключения проводника в ВРУ ослабевает и потом совсем пропадает, то это означает, что цепь движения тока нарушается. Если отгорит фазный проводник, то пропадет электричество в тех квартирах, которые подключены к данной фазе. Это как бы пол беды и не так страшно. Дома ничего опасного не произойдет и только не будет работать домашняя техника. Потом приедут местные электрики, прикрутят фазу обратно или заменят вставку и все заработает по прежнему. Но на долго ли…
Так откуда же в розетках может появиться 380В? Вот откуда. У всех потребителей один общий нулевой рабочий проводник (ноль). Вот если отгорит он, то подключение всех розеток станет последовательным. Смотрите следующий рисунок. Ноль оборван и по нему нет обратного пути к источнику тока, но есть путь по нулевому рабочему проводнику к другим розеткам, подключенным к другим фазам. В итоге получается, что потребители уже подключены последовательно и между разными фазами. А мы уже знаем, что между разными фазами 400В. Так как каждый потребитель имеет свою мощность, например, телевизор 300Вт, а духовой шкаф 2000Вт, то соответственно на них будет падать напряжение обратно пропорционально их мощности. На рисунке для наглядности я привел значения мощности 500Вт в одной квартире и 3500Вт в другой. Малыш извини, но тебе сегодня не повезло ))) Суммарное напряжение будет 400В, так как потребители подключены между разными фазами. А вот падение напряжения будет у каждого свое. Чем меньше мощность, тем выше будет напряжение и наоборот. Поэтому в квартире, где были подключены потребители суммарной мощностью 3500Вт, напряжение упадет до 50В. В другой квартире, где было включено мало потребителей мощностью 500Вт напряжение подскачет до 350В. А это уже очень опасное напряжение, которое выводит бытовую технику из строя.
Для большей наглядности описываемой ситуации я убрал лишнее. Вот так должно быть более понятнее. Наверное…
Вот отсюда в розетке и появляется 380В. Вот вам один из реальных примеров данной ситуации. К сожалению, они случаются довольно часто. Мало того, что люди несут материальный ущерб, так потом еще нужно много сил и энергии, чтобы что-то доказать.
Для защиты от такой ситуации можно использовать разные защитные устройства, например реле напряжения УЗМ-51М, УЗМ-50Ц, РН-106 или расцепители максимального напряжения Legrand POP (артикул 406286), IMSU от Schneider Electric и т.д.
Берегите себя и отноститесь к электричеству с особым вниманием.
Как защититься от обрыва нуля
Как с этим бороться? Уберечь себя от повышенного напряжения при обрыве ноля, можно несколькими способами.
Первый способ — это выполнить надежное повторное заземление нулевого проводника. Забегая наперед скажу — способ этот плохой и вредный.
Данный метод можно использовать в частных домах. Не важно однофазный или трехфазный у вас ввод. Самое главное, сделать качественный заземляющий контур.
После этого, соединяете отдельным проводником шинку нулевой жилы с этим контуром. В случае обрыва нулевого провода, электроснабжение ваших бытовых приборов останется в равновесии и никакого большого перекоса не случится.
Ток будет течь от фазы через сопротивление потребителя и уходить через нулевую шинку и его проводник на землю. И так по всем остальным фазам.
Небольшой перекос здесь конечно же будет присутствовать, но его величина будет зависеть от качества вашего контура заземления. Однако этот способ защиты имеет один жирный минус, который перечеркивает все его преимущества.
Безусловно, контур заземления делать нужно, с этим никто не спорит. Вопрос в том, соединять ли его с нулевым проводником.
Ведь если он будет качественным (10 Ом или даже 4 Ом) только у вас одного по всей улице, а обрыв нулевого провода случится не возле вашего дома, а в самом начале ВЛ, то на этот контур тут же «сядут» все ваши соседи.
Фактически весь суммарный ток пойдет через ваш нулевой проводник. Если вы ноль завели через двухполюсный или четырех полюсный автомат, то он скорее всего выбьет от перегрузки. В противном случае ждите пожара и оплавленной проводки.
Поэтому правильно собранный щит (вводной автомат подобранный по нагрузке, заземляющий медный проводник сечением не менее 10мм2) — залог вашей безопасности.
Еще один недостаток такой «контурной защиты» — опасность самому попасть под напряжение. Допустим, несколько лет назад вы сделали отличный контур.
Но по причине наличия солей в почве, он постепенно сгнил, а вы об этом даже и не догадываетесь.
В итоге при очередном обрыве нейтрали, все заземленное электрооборудование у вас дома окажется под напряжением. Никакой земли то уже нет. А потенциал фазы начнет гулять по корпусам приборов.
Поэтому надежнее и безопаснее всего применять другой метод.