ремонт замка двери opel vectra b
Замена замка в задней двери
Всем привет!
Давненько ничего не писал, как то не получается постоянно обновлять БЖ…
Однажды перестал работать задний правый замок двери, заметил я конечно это не сразу! Зато теперь привычка каждый раз обходить машину и проверять закрытие всех дверей)
Замок был не заклинивший, закрыл дверь вручную до лучших времен и так проездил наверное год)
Периодически задавался вопросом в решении этой проблемы. И первым делом полез в гофру дверной проводки, где был обломан только красный проводок. Нарастил этот провод, спаял его и у меня заработала подсветка двери 🙂 В многих проводах была треснута изоляция, там где сильно треснуты, откусил, тоже чуток нарастил их, а все остальные заизолировал. В общем не зря слазил, но проблема с замком не ушла.
Значит проблема была в микрике замка. Решил не заниматься перепайкой микрика, так как на разборке мне этот замок обошелся в 7$.
Ну и пролежал он у меня еще 3-ри месяца 🙂
Пока не полез менять динамики и тогда заодно поменял замок.
Замена вообще не сложная, как мне казалось…
Мне помогла вот эта запись, по этому расписывать полный демонтаж не буду.
Карта уже была снята для добавления пищалок в ручки, полез выкручивать ручку двери
В этой щели видим металлическую пластику от которой откручиваем 2-ве гайки.
Но гайки нужно откручивать и закручивать аккуратно, что бы они не упали в дверь, а то я по-помучился ее вытаскивать )
Вообще кому как удобно так и делает последовательность работы.
После я открутил сам замок (3 болта в профиле двери) снял все тяги с замка и отодвинув направляющие
стекла, предварительно открутив их.
Ремонт личинки замка водительской двери OVB
Всем доброго времени суток!
Скоро холода, и практика показала что замки дверей нужно держать в хорошем состоянии, что бы при морозах сюрприз в неподходящий момент не получить.
Не личинка багажника не замка двери не функционируют, решил начать с замка водительской двери,
1- снимаем обшивку
2- откручиваем две гайки на10 с внутренней стороны которые держат ручку, таким образом мы освобождаем корпус ручки.
3- чуть ниже клема к замку, ее лучше отключить
4- открутит сам замок для удобства извлечения корпуса ручки
5- далее стелим что то ровное, ибо дальше нужно все детали снимать аккуратно, стопоры пружинки…
6- разбираем его, первым сняв стопорное кольцо с косточки на фото выше
7- складываем в сторонку
а вот что мы видим дальше
8- далее самое интересное для нас а именно сама личинка
тут нужно быть аккуратным, и не потерять мелкие части механизма, (два шарика и стопор корпуса личинки,
снять стопор на корпусе личинки, крутим корпус против часовой стрелки.
9- Вставляем ключ в личнику, и тащим ее на себя медленно, что бы два шарика не потерять, вот на фото потроха.
10- у меня на столько были закоксовны цугалики, что пришлось их выбивать (силу не прикладывать!),
я их наждачкой 240-ой зачистил, и сложил по номерам как и были
11- далее чистка самой личинки и пружинок, почистил их карбклинером, потом нашел баллончик смазки для замков, и перед сборкой все части облил.
сборка в обратном порядке, работает замок теперь как часики.
Следующий клиент замок багажника.
Всем добра и ровных дорог.
Центральный замок задней двери
Неисправность состояла в том, что при закрытии (открытии) центрального замка не срабатывала задняя левая дверь. Причина мне была известна, так как я уже однажды сталкивался с подобной проблемой — жгут проводов, который идет из двери в нишу кузова. Принято решение — однозначно вскрывать дверную карту и паять провода. Обо всем по порядку.
Вытягиваем жгут из ниши и отсоединяем фишку.
Откручиваем два нижних винта
Для тех, у кого стеклоподъем осуществляется ручкой, нужно потянуть вверх вот эту скобу для разблокировки, и только тогда тянуть ручку на себя, иначе сломаете её
откручиваем еще три винта
Отсоединяем фишку пищалки
Сама карта плотно сидит на пластмассовых клипсах (2 — справа, 2 — слева). Специальным рычагом аккуратно отщелкиваем клипсы
Треугольник над картой также имеет свои нюансы. Слева отщелкиваем две клипсы
Прижимая треугольник с правой стороны, сдвигаем его с усилием вправо. Если все правильно сделали, то видим его с обратной стороны в таком виде
Дверной плафон достается достаточно легко при помощи отвертки
И вот после снятия дверной карты предстает вот такой первозданный вид голой двери
Чтобы добраться до жгута, откручиваем и извлекаем динамик
Аккуратно демонтируем жгут вместе с резиновой гофрой для удобства ремонта
Оголяем провода и находим червяка-паразита, подлежащего лечению
После пайки все изолируем и собираем в обратной последовательности
Шумоизоляция дверей. Регулировка / ремонт замка ручки двери.
Несмотря на то, что vectra и считалась «бизнес-классом», машинка все-таки шумновата. Много шума идет через двери и арки колес. Арки в следующий раз, а сегодня двери. Попутно вылечу подклинивание ручки на пассажирской двери.
Двери разбираются очень просто. Обивки спереди и сзади крепятся двумя саморезами под накладкой ручки и саморезами снизу — спереди 3, сзади 2. Помимо этого обивка держится на пластиковых клипсах (рекомендую заранее купить несколько в жигулевском магазине по 5р/шт) и на металлических скобках сверху, где резинка стекла. Обшивку снимать при полностью опущенном вниз стекле. Так же необходимо снять треугольник с «пищалкой» — 3 клипсы. На фото все видно.
После того как все открутили необходимо «отщелкнуть» клипсы — поддеваем общивку снизу лопаткой или пальцами и, придерживая дверь, тянем на себя. Когда все отщелкнули, покачиваем обшивку влево-вправо и тянем вверх, что бы вышли металлические скобы под резинкой. Все обшивка снята. Далее необходимо отсоединить кнопку стеклоподъемника и трос ручки двери, делается все руками, без какого-либо инструмента.
Ломаться в механизме практически не чему, и скорее всего у вас ничего не сломано. Необходимо всего лишь очистить замок от старой смазки (если она есть), засунуть на месть ось, которая имеет способность выползать из своего паза и смазать все хозяйство (в т.ч. и сам замок в торце двери) какой нибудь консистентной смазкой. Идеальный вариант — липкая литиевая самазка, подойдет ШРУЗ или смазка для цепей мото-вело, но не ВД-40. Если этого недостаточно можно поиграться с длиной тяги:
Что бы не сломать фиксатор при «отщелкивании» лучше залить его ВД-40.
Уверен, после этих операций, дверь будет открываться/закрываться намного легче и с более приятным звуком, как и положено «бизнес-классу».
Точнее, виброизоляция. Т.к. если я назову это «шумкой» меня закидают камнями профи шумоизоляции… Немного теории (взято из курса БЖД):
«Виброизоляция осуществляется посредством введения в колебательную систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче вибраций от машины — источника колебаний — к основанию или смежным элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ослабления передачи вибраций от основания на человека, либо на защищаемый агрегат.»
Короче в двух словах: заклеивать виброизоляцией надо не все что можно, а только то, что может вибрировать, т.е. плоские элементы наружной части двери. Внутренняя часть — вся в ребрах жесткости, значит вибрировать почти не может. углы и усилитель — тоже. Значит клеим только на плоскую «шкуру» двери. Этим самым мы экономим средства, не особо сильно утяжеляем автомобиль и все-таки сохраняем жизнь петлям. Да, можно заклеить все, и внутреннюю и наружную части. потом пройтись шумкой, будет тише, чем в моем случае но не на много. Многолетний опыт это показал. На работе часто делаем клиентам шумку. Делается именно так, что бы заклеить как можно больше всего, в итоге: +30…40 кг к массе, плохая вентиляция полостей, вас проклянет тот, кто полезет после этого в дверь что-нибудь чинить, клиент занес в кассу больше денег и за работу и за материал. Поэтому для себя я выбираю «достаточный» эффект от заклейки виброизоляцией только действительно вибронагруженных плоскостей. Но, опять же, это мое мнение, мой опыт, поэтому поступайте как считаете нужным.
Замки. Снятие личинки двери, замка зажигания, их замена и установка.
Продолжаю тему с замками под один ключ.
Личинки пересобраны, ручки от Opel Vectra B были закуплены, одна даже уже установлена.
Добрался сегодня до машины, но погодка подвела, поэтому основную работу делал дома, периодически бегая под дождем как сайгак до машины и обратно.
Начал замену со свободной ручки (пассажирская передняя). Забрал с машины пакет с ручками от Opel Vectra B и помчал разбирать.
Дальше снимаем крепеж личинки (забыл сфоткать, сделал на второй личинке уточнение)
Собираем в обратном порядке.
Ручку обратно прикрутил, чтоб не валялась отдельно. Если ставить сразу, то прикручивать ручку к кронштейну надо на месте.
Далее перешел к простому замку — замку зажигания. Подрулевой пластик у меня разобран. Оставалось только отсоединить проводку улитки и вынуть «брызгалку» для удобства.
Тут я вспомнил, что мне нечем отжать стопор. Поэтому пришлось сбегать домой, взять набор имбусовых ключей.
Достал имбусовый ключ из отверстия и извлек личинку из корпуса.
Пошел с личинками домой. Осмотрел их внимательно и решил оставить старый корпус.
Извлек личинку по следующему сценарию: засунул ключ, повернул до конца, поджал закругленный штырь и вывел его за ограничитель (тут надо быть внимательным, он подпружинен и запросто улетает), далее опять же аккуратно потянул личинку из корпуса (стоит подпружиненный замок, тоже выскакивает вместе с пружинкой), достал целиком личинку из корпуса.
Засунул новую на ее место, прижимая замок пальцем, поставил штырь и, задавливая, завел его под ограничитель. Все, личинка сменена.
Вернулся бегом в машину и, прижимая стопор, засунул личинку в корпус.
Затем открутил карту на двери, попутно снимая пластик и вынимая ручку. Повозился с фиксатором весла стеклоподъемника (забыл про него совсем, вспомнил, когда карта на весле повисла). Далее засунул руку в окошко над замком двери, отщелкнул тонкой отверткой тягу с личинки, той же отверткой отщелкнул тягу с внешней ручки, открутил ручку от кронштейна, вынул их и понес домой.