ремонт замка водительской двери джетта 6

Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI

Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния

Снимаем накладку двери.

Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.

Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.

Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.

Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.

Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.

Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.

Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.

При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.

Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.

Источник

Замена замка водительской двери

Друзья, делюсь своим опытом по замене замка водительской двери (долго он мне делал мозг), размораживатели и смазки не помогли решить вопрос, пришлось ампутировать, делать профилактику замка не стал (замок неоригинал стоит 2500 руб).

Причина замены:

Замок переставал открываться при минусовой температуре. Я не мог открыть дверь ни с наружи машины, ни из салона.

Пару моментов перед заменой замка
1. Замена у меня заняла порядка 5-6 часов в неспешном темпе. Пришлось в процессе разбираться с нюансами, которые отразил ниже. Но собралось все быстро, так что чистой работы там на час максимум.
2. Нужно много специального инструмента (набор головок торксов, причем нужны и очень маленькие биты, я брал из набора для сотовых, пластиковые съемники обшивки двери). Если этого нет, может проще обратиться в сервис.
3. На моем замке уже была установлена защитная крышка тросика, а я ее купил заранее вместе с замком, но на Драйве встречал много комментариев, что ее нет. Возможно, наличие защиты зависит от комплектации и года выпуска (свою комплектацию не знаю, но машина с плюшками, год 2012).

Для заказа деталей:
Замок водительской двери (левый) Vika 88371790501
Колпачек замка двери (левый) VAG 5K0837349B (у меня был установлен)

По этапам:
1. Снимаем обшивку с двери (см. видео)

Несколько комментариев
Вот так выглядело пространство вокруг замка после применения смазки (три дня я ездил счастливый, потом все повторилось).

А вот так я вытащил замок, сдвинув в сторону черную направляющую, открутив одну гайку на 10. Замок вынимаем вместе с тросиками.

К слову, так выглядит дверь под обшивкой (фото ниже не моё, это для примера, у меня было идентично). Сказать, что они экономят на спичках, не скажешь, я сравниваю с японцами С-класса, так вот там гораздо печальнее. Это и объясняет, почему до сих пор после 8 лет эксплуатации и 160 тыс пробега нет сверчков в машине.

Финиш. Надеюсь, кому-то будет полезно.

PS: фото и видео не мои, это компиляция для наглядной иллюстрации процесса. Снимать сам не стал, было только две руки и делал первый раз.

Источник

Замена замка водительской двери

Любая поломка — к тюнингу ремонту!

Зима всё-таки «случилась» и откладывание работы в дальний ящик оказалось не таким длительным.

На подземной парковке раздавались звуки ожесточённой возни, при этом никого не было видно, и ругань на языке, понятном большинству, даже нерусскоговорящему жителю Земли. Простой люд не может подойти к своим машинам изза непонятной опасности, охранники обходят стороной Сектор А, передавая по рации о ситуации и просьбой вызвать наряд Росгвардии, попутно попросив всех, у кого в руках кофе в бумажных стаканчиках, выбросить стаканчики в мусорку.
Когда же всё стихло, изза угла стали появляться первые пары широкоокруглившихся глаз, ещё с нерасширившимися зрачками после пережитого ужаса. Одним из них был охранник Вася. Убедившись, что sector clean, он жестом “move!” показывает посетителям, что можно по-быстренькому педалировать отседа.
Завидев меня, охранник спросил, не видел ли я тут чего-то необычного, какой-нибудь шум и ругань? Дабы не спалиться и ненароком не став иностранным агентом, я честно сказал, что был тут один посетитель на Ладе Гранта, у которой никак не закрывался багажник и хлопая им, дядька ругался как известный мужик в Кразе. Наконец захлопнув, он быстро уехал.

История покажется постапокалиптической, но всё не так ядовито, как может показаться. Я бы сказал, типично порнушно в классическом немецком жанре. Несмотря на то, что всё в немецких машинах просто и интуитивно понятно, всё же можно столкнуться с вещами, вызывающими когнитивный диссонанс при, казалось бы, простых и очевидных манипуляциях. И одна из них — замена водительского замка. Ну казалось бы, два болта, пара защёлок и всё, деталь в руке. Ан-нет!

Это была присказка и анонс.
Нет, посоны, не нужно этому верить, в наше время, сами понимаете, верить никому нельзя, даже своей жене. А мне можно 🙂
Матом я конечно не ругался на весь паркинг, я вообще-то и не ругаюсь, но про себя я кричал крылатыми выражениями дядьки в Кразе с его коробкой кпп…

История такова:
Как я уже писал, что замок водительской двери стал парить мозг, то на ЦЗ не закрывается, то дверь не открывает, а потом ещё стал и не закрывать. Симптомы предстоящего ахтунга начались ещё прошлой весной 2019 года, когда ещё сохранялись последние морозные ночи, замок стал хандрить, причём тогда же ещё и личинка замка полностью закисла. Как её оживить — рассказывал здесь. В течение года с замком проблем не было, но был приобретён новый, неоригинальный Борщехунг, упакован китайцами на земле германской, где-то в баварской провинции, но тем не менее не опороченный плохими отзывами. Поэтому взял его.

По штрих-коду 425 — это Германия, ну и на этом не плохо)
Расшифровав код, получаем контрольную цифру 2, которая стоит последней в штрих коде. Это значит, что изделие сделано законно, не подпольно.
Знак в виде галочки > в конце кода — знак того, что товар сделан по лицензии.
Но меня терзают смутные сомнения от того, что зачем-то название страны усиленно “замазали” :-з

код товара: B18647 (Borsehung)
OEM for VW: 5K1837015B
OEM for Scoda такой же, как и у VW

Итак, с наступлением холодов и устоявшимися ночными морозами замок таки приказал долго жить. Вкрай запарившись каждый раз залазить через пассажирскую дверь, разрабатывать ручкой отпирания из салона, а потом ещё в такт музыки прихлопывать по нескольку раз дверью (иногда замок не защёлкивал шпингалет), поехал менять.
Кстати, тут писали, что вроде у кого-то микрики тупили, у кого-то моторчики. У меня видимо тупил моторчик на закрытие, а сейчас даже запорный механизм не защёлкивался, т.е. хлопаю дверью, а она обратно распахивается. Но через десяток раз захлопывалась.
Ещё один симптом того, что замок 100% надо менять (если дверь пока ещё нормально открывается и закрывается) — это лампочка индикации центрального замка. Если при закрытии с брелока она после нескольких миганий “залипает” в свечении, т.е. постоянно светится — значит замок мудрит и дверь не закрылась.
Чтобы в этом убедиться — попробуйте открыть дверь без снятия с ЦЗ. Важно всегда визуально убедиться, что тачка закрыта, и лампочка вам в помощь. Закрывать не глядя — себе дороже. Я даже ручки дёргаю, чтобы убедиться в закрытии машины. Тазовская привычка таки пригодилась в жизни.

Ладно, едем в паркинг, находим место пошире и, не глуша двигатель, ставим температуру печки на максимум “Ташкент”, max обдув в ноги и по бокам, чтобы хорошо прогреть пластик в двери, т.к. на холодную можно много чего сломать. Я грел минут 15, пока туда-сюда, омывашку долить, снег из-под багажника выкинуть, чтоб не в луже возиться. Приготовил инструменты, перчатки (настоятельно рекомендую в них снимать кассету двери, т.к. можно и порезаться о края).
Как разобрать дверь — здесь (и не забываем про зловредный болтик в самом низу под катафотом, иначе выдернете вместе с пистоном)) )

Важный момент — помимо ключей торксов, нужен ещё один сплайн на 6, именно им нужно откручивать два болта, фиксирующих сам замок. Я чуть было не сбил резьбу на одном, когда хотел открутить торксом, на 27 по-моему. Просто не заметил сразу, ведь в основном все болты у нас идут на торксы.

Сначала вытаскиваем личинку замка (ссылка выше).
Когда извлечёте её — посмотрите в каком положении находится паз для ключа

Разбираем обшивку двери.
Помните я писал о том, что не нужно наглухо и “на весь срок службы авто” (как любит говорить дилер VW) заклеивать шумкой двери? Так вот, этому есть логичное объяснение — во время любого вмешательства, будь то подключение плафонов двери, где нужен доступ к моторчикам стеклоподъёмников или замена замка, придётся всё отдирать, что отнимает время, силы и портит всю работу. Поэтому всегда надо оставлять проход свободным. Шторку из сплена всегда можно поднять и зафиксить

заглушку двери всегда можно вытащить без проблем, а болтики и гайки всегда открыты для доступа.

Чуть не сорвав сплайновские болты торксом, чуть было не отчаялся. Благо рядом был автосервис, где насяльника на безвозмездной основе одолжил пару головок под трещотку, чем вывел ситуацию на финишную прямую.

Итак, всё сделали-разобрали, начинаем извлекать замок.
Для начала нужно открутить гайку (на х10), фиксирующую направляющую стекла и сразу накрутить эту же гайку на освободившийся из паза “болт”, чтобы когда эта планка будет гулять туда-сюда, не попадала болтом в отверстие и не сточила резьбу. А погулять она у вас погуляет.

Если так не можете понять, что и как там установлено — сфоткайте и посмотрите или вот уже на готовые кадры

Замок извлекается вместе с тросиками, их вы уже снимите потом. Самое оптимальное место для вытаскивания — это самый верх проёма в двери, геометрически он немного повторяет контур замка.

Но дело в том, что отгибание планки всё равно не позволяет извлечь замок, что, как вы уже поняли, и спровоцировало ситуацию, повергнувших всех в тихий ужас. И ведь действительно, вроде уже почти вытащил замок, а он не вылазит. В общем надо ещё и дверь отгибать, но обрадую, металл довольно упругий и погнуть его как на Тазах не получится. Зато это поспособствует извлечению замка. Какое-то усилие надо приложить, оттопыривая направляющую стекла и одновременно часть двери, вот в этот проём и вытаскивается замок, практически параллельно тому, как он и стоял на своём месте и только когда вся лицевая часть покажется в проёме, его надо немного провернуть вовнутрь вправо, за направляйку стекла, чтобы задняя Г-образная часть замка вышла из-за неё.

Замок оказался полностью сухим и чистым!

Далее освобождаем его от двух тросиков.
Первый идёт тросик от салонной ручки. Фиксатор белого цвета, поворотный. Один выступ с пупырышком нужно аккуратно приподнять вверх и одновременно повернуть фиксатор по часовой стрелке — теперь можно вытащить весь тросик.

Второй чёрный фиксатор тросика — от внешней ручки двери. Механизм аналогичный, но немного геморный. Важно посмотреть и понять, что и как расположено и куда что отгибать. Там надо так же приподнять планку с пупырышком, только аккуратно, и провернуть фиксатор.

Вот чтобы всё это не отломать, и нужно прогреть салон и пластик в двери, если тачка стояла у вас на холоде.
Я кстати, ещё час по магазу походил, что как-бы сразу двух зайцев)

Источник

Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI

Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния

Снимаем накладку двери.

Далее откручиваем болты и снимаем замок водительской двери.

Разбирать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.

Замок в руках. Разбираем его.
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.

Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.

Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.

Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.

Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.

Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.

При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.

Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.

Источник

Ремонт замка водительской двери (читаем СИМПТОМЫ). Отключение замка бензобака.

Вторым этапом нужно высверлить заклепку и разделить механическую часть замка с электро-механической.

Разделили, вот моя механическая часть (два фото, одно с засветом, чтобы оценить всю «красоту»). Кстати, потом мы перебирали замок второй джетты, там все лучше (пробег у него на 30 тысяч меньше моего)
Вот столько грязи получилось с каждого замка

Сборка. Как неоднократно было расписано на драйве, замки собираются на саморезы. Типоразмеры: или 3*16 или 3,5*16 (можно длиннее)я брал 3,5*16. 5 штук по периметру замка

Теперь о том, чего я не нашел в остальных отчетах, но сделал у себя. Рассверленная заклепка. Ее надо как-то зафиксировать, в случае с полной разборкой замка желательно это сделать надежно. Объясню почему. Свой замок я ставил в несколько этапов, дак вот один из этапов-после поломки одного концевика я собрал замок только, чтобы машина закрывалась, и можно было доехать до дома, а на следующий день продолжить восстановление. На этом этапе я не мог открыть машину изнутри, приходилось открываться стекло и тянуть за наружную ручку. НО, помимо этого неудобства на этом этапе сломало двумя металлическими частями тонюсенькие пластиковые держатели самих этим металлических пластин. Получается заклепка-это надежная фиксация механизма замка, который отвечает за открытие двери изнутри.

Поэтому, если вы вскрыли электро-механическую часть замка, обязательно зафиксируйте механизм. Я сделал это саморезом и двумя шайбами. Закручивалось достаточно туго, держал втулку с обратной стороны тонкими плоскогубцами. Получилось так

Далее собираем, по отчету Py-MbIH (информация про положение белого «язычка»).

Резюмируем: на второй джетте, мы не лазили в электро-механическую часть замка, почистили с смазали только механическую, заклепку залили поксиполом (так как саморез, как у меня, без разборки электро-механической части не вкрутить). Оба замка уже месяц работают, мой пережил одну мойку авто, ну и наблюдаем дальше.
Если кто заказывал моторчики с али, киньте пожалуйста ссылку. Хочется быть готовым на случай поломки.
Также, отключил замок бензобака. У меня в прошлую зиму один раз замерз, на джетте кореша в эту зиму уже неоднократно, такая же ситуация на пассате б7 еще одного коллеги. Решил не рисковать

Делал по отчету WonRez
(Сфоткал его отчет, чтобы не искать долго)

Источник